Бревет 600 км Verona-Resia-Verona и ещё немного Италии

Список форумов Бреветы (веломарафоны) 200-300-400-600-1000-1200+ Отчеты о бреветах

Описание: Пишем отчеты о бреветах, в которых принимали участие

Сообщение #1 Bad_Admin » 16.08.2016, 12:35

Часть первая, бреветная.
Этой поездки вообще не должно было быть. В моих планах на 2016 год не было ничего похожего на Италию.
Я хотел Португалии и Швейцарии.
В Португалию так хотел, что даже купил билеты еще в апреле, под даты тамошней сентябрьской 1200-ки. В формате бревета или похода туда ехать, должен был решить по ходу сезона, но решение, к счастью, приняли без меня. Бревет там отменили - организаторы посчитали, что не смогут провести его на должном уровне. Чем избавили меня от мук выбора и сомнений в его правильности. Поеду просто велотуристом, уже даже маршрут нарисовал.
В Швейцарию манила 1000 в августе. В моей “бреветной” коллекции до сих пор нет тысячи, а там маршрут обещал еще и горы в адекватном количестве, в сочетании с шикарными швейцарскими пейзажами, с которыми я уже немного знаком. Но увы, бревет тоже отменил организатор, с формулировкой “because my employer cannot give me the holidays needed to accompany the brevet”.
И больше, в общем-то, выбора у меня не оставалось - во всемирном календаре не так много бреветов, подходящих мне по датам, и еще меньше - подходящих по странам. Ветреная Северная Европа мне не интересна, страны, проблемные в плане виз (Великобритания, Ирландия) - тоже. Ну а Азию и другие континенты я пока не рассматриваю, ибо финансы и некоторый страх перед совершенно незнакомым менталитетом и нравами - бревет всё-таки не пакетный тур, и без прямого взаимодействия с аборигенами не обойтись.
Бревет Verona - Resia - Verona я нашел случайно, изучая итальянский календарь совсем по другому поводу. Там была одна тысяча, тоже на севере, и даже немного с горами, но оказалось, что я перепутал даты, и она не в августе, а в июле. Первоначально я на нее всерьез не смотрел, ведь 600 км не так уж чтобы крутая дистанция, чтобы ради нее тратить бешеные тыщи денег на поездку.
Но когда альтернативы нет, в отпуск хочется, а от местных маршрутов уже тошнит, то и 600 км сгодятся. Тем более, что какая-никакая, а горка на маршруте предполагалась - подъем на Passo Resia, около 1500 м. Упрощало задачу и то, что места, связанные с бреветом, мне так или иначе знакомы. Верона и Гарда езжены неоднократно, маршрут вдоль реки Адидже от города Мерано тоже проезжался по дороге на Стельвио в 2013 году, и я примерно представлял, чего ожидать.
Ну а т.к. при нынешних ценах на билеты (эх, когда-то мы летали в Верону и обратно за 11261 р.) гонять в Италию на выходные несколько накладно, то решил поехать сразу дней на 10. Из экономии, да.

Изображение
Схема маршрута

Особых целей на бревет у меня не было, но интерес был - я ни разу не доехал длинный бревет с утренним стартом. Две местные 600-ки - сход, ВОЛ-2012 - тоже. Надо было ломать нехорошую традицию. А еще, раз такое дело, попробовать проехать 600-ку без сна. С вечерним стартом первая ночь без сна едется без особых проблем, а вот как будет при утреннем старте - интересно.
Итальянское посольство мой выбор одобрило, выдав двухлетний шенген. До этого у меня уже был годовой итальянский “мультик”, так что “двушечку” я ожидал, но тут всегда присутствует элемент везения. Поездку в Москву в визовый центр удалось совместить со служебной командировкой, так что на проезде сэкономил. Сэкономил также на страховке - имея в планах на предстоящий год три поездки в Шенген, выгоднее брать страховку не на каждую поездку отдельно, а сразу годовую. Разумеется, страховку брал с расширением “активный отдых”, а стоимость скинул за счет франшизы (сумма, не покрываемая страховкой) на 30 евро. Серьезную медицинскую помощь за 30 евро всё равно не получить, а “по мелочи” я бы со страховой компанией связываться не стал.
Всё сэкономленное пригодилось при поисках и бронировании жилья - планировать поездку в Верону и на Гарду в июле, в пик сезона, когда там вся Германия вперемешку с Голландией, нужно не за месяц. Шоссейник исключил палатку и кемпинги - увезти то он увезет, только у меня спина раньше отвалится. Букинг встретил сообщением, что “на ваши даты забронировано 80% объектов”, на airbnb вариантов эконом-класса тоже не нашлось. Селиться пришлось на окраинах и в пригородах. Это, конечно, совершенно не проблема, до места старта бревета от города Неграр, где я нашел жилье на 4 ночи за “скромные” 25 евро/ночь, всего 13 км. Меньше, чем от моего дома до старта некоторых наших бреветов в Курске. Но вот любимые вечерние прогулки по городам с фотоаппаратом практически исключались.
Зато освобождались вечера! Еще в Курске я решил заняться основательным исследованием итальянских вин, и пообещал себе употреблять по бутылке вина каждый день, ну кроме собственно бревета. Это, на самом деле, не много, в Крыму или Тоскане выпивалось и побольше (в разы :)), еще и с граппой или коньячком поверх. Но в одиночку как-то куража нет, и в моих одиночных поездках случались провалы и до одного бокала (!) в день. С этой позорной практикой надо было кончать. На еде предполагалось экономить - я теперь турист опытный, чего ожидать в итальянских супермаркетах, знаю, так что без посещения кафешек и ресторанов не умру, и салатик, нарезку, и бутылочку себе добуду. А если в проживании микроволновка имеется, то и без горячего не останусь.
С тем 21 июля и погрузился в самолет S7. К велосипедам в этой компании относятся пофигистически, как к обычному багажу (на тарифе “эконом гибкий”), что меня всегда радует. Не требуют предварительного подтверждения перевозки (чем грешат многие другие авиакомпании, а “Аэрофлот” так вообще требует сначала дозвониться и сообщить вес и габариты, а потом еще раз дозвониться, и уточнить, подтверждена перевозка, или нет), не докапываются до упаковки и габаритов, и даже не зовут “старших”, чтобы уточнить правила. Взвесили, багажную бирку прилепили, и вперед, в негабарит. Удобно. Летают, правда, из Домодедово (не люблю этот аэропорт), и на посадку возят автобусами, а не через рукав, но это всё не большая проблема.
Взлетели и приземлились вовремя. В Вероне не заморачивались даже автобусом - просто подогнали самолет ко входу в зону прилета, и пассажиры сами, пешочком…

Изображение

В аэропорту Вероны есть одна неприятная тонкость - там не выносят негабаритный багаж отдельно от прочего, а кидают на общую багажную ленту. Велосипед в чехле такого обращения не любит, и в предыдущий раз, когда мы не успели к паспортного контроля на выдачу багажа, наши велосипеды успели свалиться с ленты, в том месте, где она возвращается обратно в неведомое, и даже образовать небольшой затор, в процессе чего один чехол немного порвался. В этот раз я тоже мастерски выбрал самую медленную очередь к окошкам контроля, но пограничники оказались быстрее грузчиков, так что получил велосипед сразу, как только он выполз на свет.
Сборкой велосипеда занялся в зале прилета, возле туалетов есть спокойный закуток. В упаковке велосипеда для самолета я тоже знатный специалист, всё рассчитано и отработано. Велосипед долетел в целости, вот только для распаковки его требовался нож, разрезать стяжки, которыми и обеспечивается надежность упаковки. А чтобы добыть надежно упакованный нож, нужно было разрезать стяжки. Я молодец.
Добыть нож в аэропорту - задачка нетривиальная. Идея просить нож у полиции была признана контрпродуктивной по отношению к моему дальнейшему пребыванию в Италии, и после некоторых размышлений пару ключевых стяжек решено было пережечь зажигалкой (вещь крайне полезная в разных жизненных ситуациях). Прям в здании, да. Аэропорт не пострадал, а запах горелого пластика вокруг велосипедиста тут вообще никого не смущает.
Дальнейшая сборка прошла без сбоев, и меньше чем через час я выбрался на прилегающие к аэропорту дороги. Никогда раньше мне не доводилось выбираться из аэропорта Вероны своим ходом, всегда находилась какая-нибудь уважительная причина, чтобы свалить оттуда на автобусе. А после парижского Орли я вообще с неприязнью отношусь к дорогам вокруг аэропортов. Но всё оказалось совсем не страшно. Сначала параллельно автобану, а потом тихими сельскими дорогами, через 20 км Гармин привел меня к нужному месту.

Изображение
Первая встреча с итальянскими велодорожками

Изображение
Итальянская пробка. Водитель фуры разговаривает с водителем маленького грузовичка. Остальные ждут.

Изображение
Мост через Адидже. Односторонний, со светофором. Но светофор расположен так, что я его не увидел.

Опять же, после Парижа вопрос размещения велосипеда в гостинице меня немного волнует, и в особо подозрительных случаях я теперь даже заранее спрашиваю, возможно ли остановиться там с велосипедом. В этой гостинице не спросил, но это Италия, причем провинциальная, и на велосипед реакция совершенно адекватная - “вон туда, поставь рядом с моим”. “Его” - это ашан, а у меня какой-никакой, но Colnago, ну да ничего - кот посторожит, да и двор запирается.
Я оказался единственным постояльцем мини-гостиницы на три номера, так что ванна с туалетом, и кухня с холодильником и микроволновкой оказались в полном моем распоряжении. Как и супермаркет в трех минутах ходьбы, где я и запасся едой и вином (две бутылки) аж на 27 евро. Предполагалось, что на несколько дней, вплоть до старта бревета, и даже “на после финиша”. Ага, щас. Неспешно, за вечер, под киношку с Челентано и Мути (надо же как-то настраиваться на Италию) были сожраны и вегетарианский супчик “по-тоскански” (куплен исключительно из-за названия, 400 мл нямки, даром что вегетарианский), и какие-то макароны для микроволновки (гадость страшная, прям как у нас делали), и еще куча всего, так что на завтрак остались только салат из тунца и сэндвичи. Вторая бутылка не отправилась вслед за первой только потому, что я про нее забыл. Для полного счастья не хватало только кондиционера, но был вентилятор, который пришлось оставить включенным на всю ночь. Бревет обещал быть жарким. Как же я ошибался!

Изображение
#бутылкадня. Bardolino 2015 года, отличительной особенностью которой является DOC по региону, в котором я находился. Более того, у меня из окна видны те самые холмы, на которых растет эта лоза.

“Сон алкоголика и краток, и тревожен”. Был бы, если б дело происходило в другом месте. А так - отлично выспался, и, бодрым и веселым, после поневоле легкого завтрака, отправился отдыхать на легенькую тренировку - на озеро Гарда в город Гарда. По 2013 году помнил там неплохой дикий пляжик, с жуткими камнями на дне, но кристально чистой водой. Ну т.е. как “помнил”... Помню, что он есть. Где он есть - понятия не имею, но почему-то решил, что разберусь на месте.
В этот раз я поленился заранее отрисовывать треки предполагаемых поездок, поэтому прокладку маршрутов пришлось полностью доверить Гармину. До озера я добрался самым кривым путем, которым только можно было, изнуренным борьбой с дьявольской машиной. В какой-то момент пришлось брести пешком в шоссейных туфлях по грейдеру через поле.

Изображение
По дороге на Гарду. Такой “памятник” встречает на въезде в долину Valpolicella - винодельческий субрегион Венето.

А город Гарда встретил классическим, эталонным базаром. С палатками, закрывающими вид на озеро, где одежда, обувь, “всё по 3, 5, 10 евро”, и от родины (слово “базар” персидского происхождения) его отличало только наличие палаток с велоформой. И там даже за 25 евро можно было купить майки и велотрусы из старых коллекций. Т.е. это не туристические “развалы”, и даже не лотки “prodotto locale” (которые я как раз люблю и уважаю), а просто обычная кочевая торговля “для местных”. Как оказалось, итальянцы это очень любят.

Изображение

Изображение

Изображение
Базар в Гарде

Позже мне объяснили (к счастью, есть кому объяснять мне итальянское непонятное), что такие рынки там бывают один раз в неделю. Но я везучий, поэтому бежал из Гарды не разбирая дороги - на юг. А к югу от города Гарда пляжи меня вообще не вдохновляют - там ил, водоросли, камыши какие-то, т.е. вода мутная, да и пляжи какие-то совсем не выдающиеся, вплоть до тропинок через заросли в воде, с толпами народу вокруг, и совершенно без удобств. Полотенце то я в гостинице прихватил, но недостаточно обширное, чтобы переодеваться где придется.

Изображение

Изображение

Изображение
На самом деле, Гарда довольно симпатичный городок, и, я думаю, не в базарный день тут гораздо приятнее

Поэтому развернулся, выбрался на трассу, и поехал куда глаза глядят - на север. Помню, что там плотность населенки падает, пляжи каменные, и гораздо менее людные. И буквально в следующем же городке Torre del Benaco нашел идеальное место. Рядом с тамошним замком Castello Scaligero, возле причала парома, есть платный пляж, где за 7 евро получаешь лежак, навес (или просто тень от деревьев), душ, туалет, приятную музыку из кафешки с адекватными ценами (по меркам Гарды, понятное дело), и чистейший каменный пляж. Потом с картой уже разобрался, что к пляжу, который я искал в Гарде, надо было надо было двигаться на север, но не выходя на трассу, а пробираясь снова через торжище на набережной, что меня и отпугнуло.
Для полного счастья не хватало только пляжных тапочек, потому что галька на Гарде сурова. Впрочем, они не сильно помогли бы, т.к. плавать в них всё равно не удобно, а если оставить их на кромке, то в воду всё равно еще надо войти. А т.к. за 7 евро быстро окунуться и катить обратно совсем даже не захотелось, да и обстановка располагала к гедонизму, то через несколько часов, после нескольких заходов в воду, ступни чувствовались так, как будто по ним били. Да и тушка, хоть и находившаяся в тени, немного поджарилась. Самое оно перед стартом на 600 км.

Изображение
#фотоног. В смысле, тренировка перед 600-кой.

Изображение
Пляж Торри дель Бенако

Изображение
Вход на пляж и окрестности

Часа в три всё-таки пришлось возвращаться - надо было заехать в Верону, на место старта, где следовало зарегистрироваться и получить заказанную майку.

Изображение
Селфи на фоне двух Гард сразу

Возвращаться хотел простым путем, “на юг, как горы кончатся - налево”, но Гармин с ним не согласился, и повел опять неведомо как. Но при этом он тщательно игнорировал указатель на велодорожку, а вот я решил не игнорировать, и посмотреть, что же она собой представляет.
Оказалось, что не просто велодорожка, а целый веломаршрут “Ciclopista dell’Adige e del Sole”, который тянется от Вероны до города Bussolengo, а затем до города Rivoli Veronese, откуда уже можно по тихой дороге местного значения добраться до Гарды в районе города Бардолино. Но это я уже потом выяснил, на местности всё это как-то не очень пропагандируется, и карт веломаршрутов Венето/Вероны мне не попадалось. Рассмотреть его можно на треке, на карте OSM.
Это совершенно отдельная, независимая от автомобильных дорог асфальтированная (местами - бетонка, с небольшими вкраплениями гравийных участков) дорожка вдоль канала. Канал за забором, потому что течение там весьма быстрое, а в конце канала находится что-то типа ГЭС, и купаться в нем, понятно, нельзя. Там есть скамейки для отдыха, игровые площадки, беседки.

Изображение
Велодорожка вдоль канала

Изображение
Вид канала

Изображение
Вид с велодорожки. Внизу то ли река Адидже, то ли еще один канал, сельскохозяйственного назначения - если верить карте.

В дальнейшем, мне довелось прокатиться по этому маршруту несколько раз. Он входил в маршрут бревета туда и обратно, а позже я ехал по нему к Гарде, возвращаясь из поездки по региону Венето, и могу сделать некоторые выводы. Мне - не понравилось. Это отличный маршрут для велотуристов, прекрасный - для семейного отдыха, для “матрасников”, бегунов и просто прогулок. Но с целью “доехать за минимальное время из точки А в точку Б”, как обычно гоняют шоссейники-спортсмены и “около того”, как-то не очень. Основная проблема - маршрут часто пересекают автомобильные дороги, и в местах пересечения велодорожка заканчивается, на каждом перекрестке стоит соответствующий знак. Обзора перекрестка нет, везде деревья или заборы, поэтому постоянно приходится оттормаживаться (чему немало способствуют и специальные ограждения для “торможения” велосипедистов - нужно “вильнуть” в проеме между двумя перегородками, на скорости это невозможно), чтобы оглядеться, нет ли машин, и только потом пересечь автомобильную полосу. В одном месте сделан специальный вело-мост через проезжую часть, но он какой-то очень крутой и узкий, и ехать по нему страшновато - судя по накатанной тропе в объезд, не мне одному. Постоянно ехать в режиме “старт-стоп” крайне неприятно, и я бы предпочел обычное шоссе - если бы озаботился этим заранее. Хотя в туристическом режиме, теперь зная этот маршрут, я выберу его.


Изображение
Главная проблема велодорожек

Место старта в Вероне находилось вообще не в Вероне. Т.е. географически это город, но фактически - его самый край, стадион для регби, у которого даже нет адреса. Но как-то нашел, тем более, что ближе к месту старта стали появляться указатели на бревет Верона-Резия-Верона. Бревет, хоть и по сути своей локально-итальянский, тем не менее собрал аж 350 участников, и еще несколько десятков человек ехали упрощенную, 300 км дистанцию в один конец. Поэтому организаторы, по образу ПБП, вынесли точку сбора за пределы оживленной части города.
Зарегистрировали меня без проблем, один мужик только отдельно пожал руку, показывая на мои браслеты в цветах российского и итальянского флагов (в последнее время я как раз увлекся браслетами из стран, которые посещаю). Пришлось расписаться в “отказе от ответственности организаторов” с текстом на итальянском, но я сам организатор бреветов в Курске, и всё понимаю. Итальянцы в этом плане обстоятельные - целая страница мелким шрифтом.
Вручили маршрутную карточку, в которой нужно ставить штампы на контрольных пунктах, майку, и, что больше всего удивило, целый мешок со всяким.
Тут нужно пояснить. Стартовый взнос за участие в бревете составлял 20 евро. Нормально, если участь, что на маршруте были предусмотрены реальные КП. А вот майка участника бревета, от итальянского производителя спортивной одежды Biemme, стоила всего 10 евро! Это дешевле, чем китайская. Конечно, она с логотипами спонсоров, но тут надо вспомнить, что ПБПшная майка тоже не без рекламы, вот только стоит раз так в несколько дороже. А за 20 евро стартового взноса, кроме карточки, участникам давали еще и большой бумажный пакет с сувенирами (журналы всякие, реклама и т.п.), и местными продуктами! В набор входили питательный гель и круассан, а кроме того - пачка макарон 0,5 кг, бутылка оливкового масла 0,5 л, и, что больше всего порадовало, бутылка белого вина 0,375 л.

Изображение
Традиционная рубрика #бутылкадня, плавно переходящая в #самохренел дня и #чтотеперьсэтимделать дня :)

Незамедлительно представил, как дома на старте 600-ки вручаю участникам пачку макарон “Кума”, бутылку растительного масла “Европа”, упаковку “Контика”, и чекушку от Курского ЛВЗ. А в Италии всё это выглядело очень естественно. Через некоторое время в Италии даже подумал, что могли бы и пармезанчика тертого положить...
Кое-как распихав полученное по сумкам (в очередной раз пригодилась подарочная “сумка” с КП Виллен-ля-Жуэль с ПБП - всегда беру ее с собой, когда предполагается заезд “за пивом” после тренировки :)), бодро докатился до гостиницы. Варить макароны не стал, ибо лень, обошелся супермаркетом. Для крепкого и здорового сна употребил красного, в медицинской дозе “полбутылки” (стандартной, 0,75 - вторую половину предполагалось употребить после финиша, а подарочную “стартовую” возить с собой по Италии, на всякий экстренный случай), и попытался лечь пораньше - подъем назначался на 4:30 утра.
Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло, организм оказался крепче, чем я о нем думал. “Медицинской” дозы для успокоения нервной системы не хватило, и ночь перед стартом прошла как всегда - коротко и бессмысленно.
Ну хоть аппетит с утра был, и то хорошо. Позавтракал плотно, и поехал на старт.
Старт предполагался с окном, с 5:30 до 6:30 утра. Никаких “торжественных” мероприятий на старте не было - просто подъехал, получил штамп в карточку (без отметки времени старта, 6:08 подписал потом сам), и вперед, на маршрут. Получилось, что стартовал в одиночку, и потом, на первой половине маршрута, других участников встречал только на КП. Немного удивлялся этому факту, ведь 350 человек не могли незаметно “рассосаться” по всему маршруту так быстро, но как-то так получилось.
У нас на бреветах со старта случаются “пароксизмы гонки”, т.е. участники сбиваются в группу, и валят так, как будто на финиш. От итальянцев я ожидал того же, но то ли все “гонщики” уже уехали, то ли тут так не принято, но гоняться было не с кем - компании не наблюдалось. Пришлось тошнить в одиночку, сначала знакомой велодорожкой вдоль каналов, потом сразу пошел весьма эпичный подъем к Буссоленго, и плавный спуск к Гарде, в районе города Бардолино.
А на равнине вдоль Гарды ехать что-то расхотелось. Это нормально, особенно когда в одиночку. В группе мозг обычно занят расчетом траекторий соратников, и остатка сил, а “в одно лицо” начинают лезть привычные неуставные мысли на тему смысла всего происходящего. Выспался бы сейчас, потом на пляж поехал…
К счастью, меня догнала парочка местных велосипедистов, выбравшихся на утреннюю тренировку. Насчет меня на колесе они не возражали, и против начавшего усиливаться ветра катили достаточно бодро. Вскоре один из них попрощался и отстал, а второй довез меня почти до “трентийской границы”, где, расспросив про “откуда и куда”, тоже распрощался.

Изображение Изображение
Вдоль Гарды на колесе

Я вроде раскатился, и уже подумывал об утреннем кофе, но пока думал, очередной город кончился. Пришлось обходиться колой из магазинчика. Облака к тому времени сформировались в конкретные тучи, из которых начали срываться первые капли. Вскоре пришлось остановиться, чтобы надеть дождевик - начался полноценный дождь, который с переменным успехом шел аж до Мерано. Заодно пришлось спрятать фотоаппараты, поэтому с “дождевой” части маршрута фоток будет немного.
На удивление, дождь настроение не испортил. Я, разумеется, подумал о том, что крайне удачно свалил от отечественных дождей в “теплую и солнечную Италию”, но как-то дежурно, без уныния. Дождь был теплый, температура воздуха тоже оставалась более чем комфортной, 25 градусов. Влажность выросла, но солнца не было, поэтому убийственных для меня испарений тоже не было, дышалось легко, и это радовало гораздо больше, чем ожидавшаяся жара под 35.
В Торболе, на северном берегу Гарды, маршрут попрощался с автомобильной дорогой. Как оказалось - почти навсегда. Треки, по которым предстояло ехать, я заранее не изучал, и, не побоюсь этого слова, чудовищно развитая сеть веломаршрутов региона Трентино, проложенных по отдельным от автомобильных дорогам, оказалась сюрпризом. Конкретно этот участок, Торболе - Мори, я знал, т.к. ездил по нему в 2013 году. Но тогда мы сначала выехали на автодорогу, и только знак, запрещающий движение велосипедистов, согнал нас на велодорожку, а сейчас трек сразу увел на веломаршрут, в лабиринт городских улиц, на крутейший мокрый брусчатый подъем, где стоя проскальзывало заднее колесо, а сидя - переднее. Бодрит лучше кофе.
Крутая часть быстро кончилась, но сам подъем тянулся еще достаточно долго, на мини-перевал высотой 272 м, который даже имеет название - Passo San Giovanni. За ним, в городе Loppio, участников ожидал первый КП - бар сети BICI GRILL. Да, у них есть отдельная сеть кафешек, расположенная на велодорожках, специально оборудованная под велосипедистов. На бревете эти кафешки работали как КП - сотрудники ставили штампы в маршрутные карточки, а рандоннеры взамен покупали у них еду. Участников встречали развалы из разнообразных сэндвичей и круассанов, разнообразных напитков, а при желании там можно и полноценно пообедать.

Изображение
Bici Grill Loppio

Изображение
Велопарковка у кафе

Тут хотелось бы заметить, что бревет Верона-Резия-Верона вполне себе коммерческое мероприятие. Веронский велоклуб Traguardo Volante выступал официальным организатором, а техническим была контора Simonetta Bike Tours, организующая платные велотуры по Венето и Италии. Уж не знаю, так задумывалось, или “само получилось”, но поесть где-то, кроме официальных КП, было крайне сложно - для этого надо было прилично отклоняться от маршрута. Не зная местности, делать это не было никакого смысла. Не могу сказать, что цены на еду на КП меня как-то неприятно поразили (в отличие от ПБП), да и кормили качественно (в отличие от ПБП :)), но кого-то это может и напрягать.
Обедать мне было еще рано, поэтому обошелся кофе и сэндвичем с ветчиной, наблюдая за в очередной раз усиливающимся дождем. Под это дело даже завязалась беседа - местные не ожидали увидеть на бревете участника из России, и я с упоением высказал всё, что думаю об итальянской погоде, которая в очередной раз не оправдала ожиданий. Обидно было в основном за белые велотуфли, которые я тщательно намывал перед поездкой, и которым довелось побыть белыми всего лишь полтора дня в Италии, ведь я не взял даже легкие тканевые бахилы. Итальянцы сочувствовали.
Но дождь или нет, а ехать надо. Следующие два этапа, через Тренто до Мерано, оказались абсолютно плоскими. Велодорожки тянулись по красивой долине реки Адидже между гор. Высота росла, но совершенно незначительно, никак не сказываясь на скорости, ветра не было, дождь то начинался, то переставал, не давая ни толком высохнуть, ни толком промокнуть. Разве что лужи были повсеместно, но водичка в них оставалась теплой.
Движение на велодорожках, не смотря на погоду, оставалось весьма оживленным - тренировались спортсмены, ехали велотуристы (все как один - в дождевиках-пончо, мода такая в Европе, что ли?), поодиночке и группами. Сильно разгоняться всё это не давало, но 25 км/ч вполне можно было ехать. Не смотря на всю мою неприязнь к велодорожкам, могу признать, что мне понравилось. Велодорожка почти не пересекалась с автомобильными дорогами, перекрестков, как мне кажется, было даже меньше, чем их было бы на дороге общего пользования. Красивые пейзажи, кафешки, халявные яблоки (сады тянулись рядом почти постоянно, яблоки еще не дозрели, но были уже вполне съедобными, а навык добывать их, не слезая с велосипеда, после предыдущих поездок в Трентино у меня уже был) - я доволен. Некоторые “недопонимания” между треком и фактическими дорогами были (трек то уводил под запрещающие знаки, то не соответствовал указателям), но это было ожидаемым, и блудить пришлось совсем немного.

Изображение

Изображение
Дождевые пейзажи

На КП BICIGRILL в Faedo поел уже полноценно - салатик, spaghetti al pomodoro (навык потреблять спагетти одновременно с мясным фаршем у итальянцев врожденный, мне же пришлось есть сначала спагетти, а потом фарш с помидорами), очередной кофе. Всё было очень вкусно, за еду отдал что-то в районе 13 евро, и, в общем, считаю это достаточно адекватной ценой. Воду привычно купил - я не доверяю общественным “поилкам”, да и на маршруте их не так много встречалось.
Единственным, но важным недостатком этого участка маршрута лично я считаю удаленность его от “человеческих” достопримечательностей. Тренто мы проехали по набережной, в Больцано, фактически, вообще не заезжали. В данном случае лично меня это не очень расстроило, т.к. в обоих городах я уже был, но считаю саму эту концепцию неверной. Да, это экономит время, и избавляет от встречи с городским трафиком, но вместе с тем лишает возможности посмотреть красивые места.

Изображение
Это всё, что показали в Тренто

Изображение
Всё еще велодорожка

Вот с Мерано обидно вышло - я наслышан о красоте этого города, но сам ее не увидел - маршрут затрагивал самый край города, фактически - какие-то закоулки, что въезд, что выезд из города. КП там располагалось на территории теннисного клуба на окраине, вдали от красот, и самое красивое, что удалось увидеть в Мерано - мороженое. С мокрыми ногами (дождь кончился, даже солнце вылезать стало, но лужи не высохли до следующего утра), сняв велотапки, сидеть на улице и есть мороженое - бесценно. Следующие этапы были короткими, примерно по 40 км, так что до КП можно было и на мороженом дотянуть.
Но после Мерано начинались горы. Это я знал заранее. Но как-то не ожидал, что для велосипедистов проложен отдельный велосерпантин - полноценный, даже со счетчиком торнанте (так по-итальянски называется поворот серпантина на 180 градусов, т.е. не просто изгиб), который, под грохот Адидже, бодренько так закинул сразу на высоту выше 500 метров.

Изображение
Выезд из Мерано. Начинаются горы
Изображение
Поилка на серпантине. И вода очень вкусная

Изображение
Мерано увидел только так

Дальше дорога опять становилась знакомой, в 2013 году мы тут уже ездили. Понравилось тогда, понравилось и сейчас. Плавный подъем (тогда, с багажом, он чувствовался, а сейчас, на шоссере, почти не заметный) никаких автомобилей, красивые маленькие городки и велокафешки, в одном из которых расположилось КП. Разве что трек не всегда соответствовал указателям и реально доступным дорогам, но это уж как всегда.

Изображение
Окрестности веломаршрута Мерано - Резия

Изображение
Фото 2013 года. Не знаю, почему и в этот раз не сфотографировал само кафе

Макароны в этой кафешке хороши, но я налег на тортик с кофе. Хотелось чего-нибудь эдакого. Чтобы вкусное и полезное, но немного опасное. Типа шаурмы. Но тортик тоже сгодится. На столе “регистратора” была бумажка, что КП будет работать всю ночь, но я почему-то усомнился в своем итальянском, и приставал с расспросами. Таки да, будет работать. И кафе будет работать. И кормить ночью будут. А чего б не кормить - 350 человек туда, и столько же обратно, меньше чем за сутки. Думаю, не ошибусь, что мы им как минимум недельную выручку за это время сделали.
На КП был опознан еще одним русскоговорящим участником бревета - если не ошибаюсь, Вадимом. К тому времени куртку я уже снял, и вовсю демонстрировал публике веломайку “чичичипи” - СССР. Итальянцы замечательно реагировали на нее, так что никакого “эпатажа” не случилось - красивая и яркая майка, народу нравится. Вадим ко мне даже по-итальянски обратился сначала, но мы быстро разобрались. Он живет в Вероне, и ехал “половинку” - 300 км. Предложил колесо, но они с товарищем валили слишком бодро. На финиш 300-ки я б тоже, может, навалился, но мне еще столько же ехать предстояло, так что попрощался, и поехал в своем темпе.
В Prato Allo Stelvio я решил выпендриться знанием местности, и заехать в супермаркет за питьем. У меня был изотоник Isostar в таблетках, но его следовало экономить, тем более, что Powerade или Gatorade в Италии можно купить в любом супермаркете, в емкостях от 0,5 до 1,5 литра, по вполне приемлемой цене. Супермаркет я даже нашел, но не тот, который знал, и он уже закрылся. На Гарде с супермаркетами проще, там они и работают подольше, и без выходных, вот и расслабился. Зато посмотрел на итальянскую свадьбу - те же машины, те же гудки при подъезде к ресторану, прям хотелось досмотреть - может, и каравай кусать будут. Но ах ты ж, я опаздываю, осталось меньше 20 км, а тут еще где-то 600 метров высоты набирать надо!
С трудом отвернув колеса от Стельвио (в следующий раз!), поехал в сторону австрийской границы. Туда ведет отличное горное шоссе, хороший асфальт, населенка с кафешками, кати - не хочу. “Не хочу!” - сказал составитель маршрута, и погнал по грейдеру вниз (!), опять к Адидже, на велодорожку.

Изображение
Непонятное что-то

В городке Glurns (про который я тогда думал, что это Male - вечерело) трек уводил неведомо куда. В буквальном смысле, на закрытую по случаю ремонта дорогу. А указатели веломаршрута на Резию указывали вообще другое направление. Но ни трек, ни указатели на шоссе не выводили.
Я решил ехать по указателям. И, в общем-то, не сильно ошибся - веломаршрут шел почти параллельно треку, но не по нему, а чуть в стороне.
Дорога пошла в гору. Круто. Сначала я подумал, что под веломаршрут эту дорогу отдали из ненависти к велосипедистам. Но потом подумал, что итальянцы не могут быть настолько злыми и циничными, и скорее всего это дело рук какого-то велосипедиста, который сделал дорогу на свой вкус. Говорят, под 20% уклон встречался. Верю - народ шел пешком. Я на 34х27 ехал, но без энтузиазма, с нежностью вспоминая оставшуюся дома кассету 11-30. Зато вот вообще не холодно! С заходом солнца температура стала резко падать, высота перевалила за 1000, влажность под максимум, ноги мокрые - а мне хорошо, качу в короткой форме, и даже фотографировать успевал.

Изображение
На вершине крутой части подъема

Изображение
Горы на закате

Изображение
Горное озеро

Изображение
Солнце село

Изображение
Озеро Резия

Изображение
Город на другом берегу

Пейзажи, конечно, замечательные. Возможно, с автодороги таких и не было бы. Но кем нужно быть, чтобы перед самым финишем повести маршрут вот так?

Изображение

Даже не так. Кем нужно быть, чтобы в темноте, в голоде и холоде, трижды почти выехать на прямое шоссе к финишу, и трижды с него съехать, чтобы продолжить петляния по хрен знает где??? Сильным и волевым человеком, вот кем. Я смог, но эти дизайнерские задумки взбесили так, что когда я наконец до КП добрался, от меня пар шел. И не только потому, что на высоте 1500, возле горного озера, в десятом часу вечера (уже стемнело) было +11 градусов жары. Мы же в теплой и солнечной стране, не забываем.
КП, обещанное в гостинице, располагалось на улице возле нее. Большой шатер, столы со скамейками, и там даже кормили, но на окна ресторана я смотрел с тоской. Почему не зашел - фиг знает! Заглянул внутрь, а там вроде публика приличная, субботний вечер празднует. А я мокрый, грязный, и “чичичипи”. Со своими, велобомжами, как-то привычнее, что ли. Взял гамбургер (горячий), холодную колу (другой уже не было, ибо +11), и горячий чай (запивать холодную колу - логика и тонкий расчет всегда были моим коньком). Пока гамбургер готовили, одел на себя всё. Толку-то - ноги мокрые, бахилы в Курске, а впереди 20 км спуска. И +11. Итальянцы сноровисто заматывались в полиэтиленовые пакеты.
Сейчас смотрю на маршрутную карточку, и понимаю, что нормально я ехал, половину дистанции за 15 часов с копейками. В одно лицо, по дождю, и с приличным подъемом - так и вообще не на что жаловаться, дома я так и планировал, часов 16. Но тогда казалось, что еду я чуть ли не последним, и вообще никто нигде меня уже не ждет. Но поезд только утром, и вообще из Мерано выбираться проще, а до него под спуск - дотяну как-нибудь. Самообман - оружие рандоннера.
На спуске околел незамедлительно. Шею и верх спины перестал чувствовать километров через пять. Не помогла даже кепочка, одетая под каску козырьком назад. А спуск хороший такой, с плавными поворотами, быстрый. Народ при этом продолжал ехать, причем навстречу. Я начал что-то подозревать.
Но не до раздумий. Глаза слезятся, шея отваливается, холодно так, что вибрация по раме начинает передаваться в асфальт. Размахивать руками и крутить головой в ночи с моей координацией чревато коротким, но запоминающимся знакомством с асфальтом, поэтому пришлось периодически останавливаться и греться. Один раз даже отжиматься пробовал, чем притормозил пару итальянцев, с которыми потом и поехал. Общения не случилось, но они вели, и против паразита на колесе не возражали, тем более, что я даже иногда был полезен в плане навигации.
В Prato Allo Stelvio (900 метров) потеплело до +14. Теперь заживем. Итальянцы мои тоже оживились, народ откуда-то еще взялся, и грейдер перед КП мы валили бодрой толпой на скорости под 30. Да, велодорожка там местами не асфальтирована, так было 3 года назад, и ничего не изменилось. Я терпеть не могу сыпучие покрытия, но ночью, да за компанию, и нормально.
Питался опять тортом. Это была ошибка, но тогда я еще об этом не знал. И кофе.
И тут встретил еще одного русского, Алексея из Рима/Питера. Про него я как раз знал, видел в списке участников русское имя, но в лицо, понятно, ни за что бы не опознал. А вот он меня меня узнал. Оказалось, что единственным прочитанным им отчетом о ПБП-2011, перед участием в ПБП-2015, был мой. Вот так “встреча с читателями”.
Алексей оказался бесценным источником информации о нравах и обычаях итальянских рандоннеров. Я, в принципе, читал об итальянских особенностях. Чего стоит только моя 600-ка, в которой официально, по маршрутной карточке, было 556 км. Но Алексей рассказал, что это нормально, с таким же успехом могло быть и 650. Или 600-ка кругами по 200 км. А насчет маршрута тут вообще не заморачиваются! Есть КП, а как между ними ехать - всем пофигу, никто не контролирует. Поэтому народ едет так, как считает нужным. Можно по треку, можно по другому треку - на спуске навстречу ехали те, кто предпочел трек обратной дороги. Можно по указателям, если они есть. А то просто, по кратчайшему расстоянию между КП. Тягу к творчеству можно выразить в собственном маршруте. “Для итальянца главное - это получить от жизни побольше удовольствия. Ну и что, если при этом он нарушит кое-какие законы? Всё равно эти законы скоро изменят или отменят. Как говорится, нога важнее ботинка”. Д. Кларксон, “Вокруг света с Кларксоном”. Свободные люди в свободной стране. А я всё “бардак, бардак”.
Вместе мы не поехали - Алексей уже собирался уезжать, а я только начал отогреваться. Кафешка была очень маленькой, основные посадочные места были снаружи, но там было холодно, и народ набился внутрь. Впервые за весь бревет почувствовалась та самая, правильная атмосфера отдыха людей с нестандартной душевной организацией. Народ вокруг с переменным успехом ел, спал и ржал одновременно, минут через десять я даже по-итальянски понимать стал. Или думать, что понимать. Это не важно. Наблюдая за причудливо одетыми итальянцами (судя по всему, они тоже считали Италию теплой и солнечной), осознал, что дождевик у меня с капюшоном, и если одеть капюшон под каску, ветер не будет задувать за шиворот. Что и сделал перед выездом.
И настало хорошо! Полная луна над горами, река гремит камнями, мокрый асфальт шуршит под колесами. Дорожных знаков и указателей не видно, навигация - без проблем. Я думал, будет наоборот, но даже это не заставило меня ехать в группе. Сначала меня немного смущала ночная езда в одиночку, а потом понравилось, и никого не хотелось. Эта была моя лучшая ночь на бревете, и за живопись этой ночи итальянцам можно простить многое.
Я даже пытался что-то фотографировать, но руки-крюки, штатива нет, и даже хардкор с ISO 6400 не сильно помогал.

Изображение
Дорога глазами велосипедиста. В свете фонаря и луны

Изображение
Какой-то замок

Изображение
Одно из наиболее ярких впечатлений - “забор” из ящиков для фруктов, высотой в несколько человеческих ростов

Изображение
Адидже и луна

Разве что поливалки в садах включаются внезапно. Со звуком стаи атакующих гадюк. Я реально испугался, даже фонарь выхватил из крепления, чтобы ослепить их в атаке. Второй час ночи, четвертая сотня километров, гадюки, Италия. Всё логично, ведь могли быть и скорпионы. После этого “Сказочная тайга” Агаты Кристи пошла особенно хорошо. Подпевал вслух.
На спуске по серпантину перед Мерано столкнулся с непредвиденным. Нашлемный фонарь я не взял вообще, на одну/первую ночь он мне обычно не нужен, достаточно нарульного. Но на серпантине с торнанте, дорога поворачивает раньше, чем руль! А куда потом крутить рулем - не видно. Спускался на ощупь.

Изображение
Ночной Мерано с серпантина

В Мерано приехал даже как-то рано, в третьем часу ночи. Было еще темно, рассвета в обозримой перспективе не предвиделось. А маршрут снова сворачивал в горы, где я уже был, и без фонаря на голове мне там не понравилось. Да еще гадюки-поливалки… В общем, минут сорок я тупил в баре при теннисном клубе (у них при каждом спортивном заведении есть бар, да), который ради бревета работал всю ночь. Из еды там, правда, были только сэндвичи и кофе, а почему я не взял два сэндвича, конечно, загадка мирового масштаба.

Изображение
Как я провел ночь

Дожидаться рассвета? Жаль терять время, все равно спать не хочется. Ехать по треку первой половины маршрута, с новообретенным знанием местных нравов, показалось мне вполне здравой идеей, но с ней не согласился Гармин, который не умеет инвертировать трек. Значит, нужно найти человека, который знает дорогу! Отличная идея. Для этого нужна сущая мелочь - в три часа ночи найти англоговорящего итальянца, который будет знать дорогу “в объезд” официального маршрута, и еще меня “подвезет”. Вообще не вопрос! Второй же опрошенный оказался “спик инглиш”, а на вопрос насчет моей компании сам уточнил, каким маршрутом я собираюсь ехать, потому что он намерен ехать не по треку, а той же дорогой, которой ехали в Мерано из Тренто днем. Что мне и требовалось.
Мой коллега ехал без навигатора вообще, уверенно ориентируясь исключительно по памяти. Без навигатора я б тут заблудился сразу. Собственно, без навигатора я бы сюда и не доехал, “бумажная” легенда (не выдавалась, надо было распечатывать самостоятельно) представляла собой “расшифровку” показаний навигатора, километраж и куда поворачивать - “Svolta a destra”, “Girare a sinistra”. А поворотов там много, сверяться с ней каждые 200-300 метров - не вариант.
Участок до следующего КП снова был абсолютно плоским, с небольшим попутным уклоном, но темп задавал мой “напарник”, он оказался для меня недостаточным, и в предрассветной мгле накатила сонливость. Но деваться некуда - пришлось терпеть. Развлечься беседой тоже не получилось - итальянец оказался не-итальянски молчаливым. Так и ехали, пока не рассвело. Затем попутчик сказал, что мы выехали на основной трек, и дальше я доеду по навигатору, а он останется поспать на лавочке. Поблагодарив друг друга, разъехались.
Катить мне перестало совсем. Сказывалось отсутствие нормального питания. Остановился, съел сразу несколько гелей и несколько таблеток глюкозы. Лучше не стало. Попытался развести Изостар, но из придорожной “поилки” текла горячая вода. В 6 утра, да. Пришлось терпеть до КП, где кухня толком не работала, и из еды могли предложить только разные бутербродообразные конструкции. Тыкнув пальцем в небо, получил какую-то гадость с баклажанами вместо мяса. Ехать после этого легче не стало.

Изображение
Утро в горах

Дальнейший маршрут отличался от пройденного ранее. К Гарде мы не возвращались, а продолжали ехать по долине Адижде. Велодорожки вовсю издевались над потрепанной сутками без сна и вегетарианским бутербродом психикой, и вызывали ассоциации с поеданием спагетти китайскими палочками. Долго и муторно. В их извивах я напрочь перестал чувствовать направление, и понимать, куда, собственно, еду. А это важно, ведь не зная “куда?”, рандоннер может задаться неудобным вопросом “зачем?”, и больно столкнуться с суровой реальностью.
В конце концов, мне это надоело, и я решительно завернул на лавочку, где и провалялся с полчаса. Мозг свободно плавал в кофе, и спать даже не пытался, но вроде как полегчало. Катило всё так же плохо, но в голове прояснилось, и на велодорожки я смотрел с уже вполне осознанной ненавистью.
В 2013 году мы торопились на поезд, и участок Mori - Rovereto по трассам пролетели вмиг. Я его вообще не заметил. А сейчас, по велодорожкам, тащился, если верить ощущениям, несколько часов! А верить было больше некому. Указателей расстояния на веломаршрутах не было, а автомобильные (понятно, не имеющие отношения к велосипеду) только портили настроение, указывая на Rovereto и Mori во все стороны света на разном расстоянии. За то время, пока я упирался до последнего КП в Avio, на моих искренних пожеланиях у составителя маршрута должны были отрасти копыта, бодро цокая которыми по своим любимым велодорожкам, он должен был убежать в далеко горы и там самоубиться со скалы об какое-нибудь красивое озеро с прохладной и чистой водой. Да еще bastardo солнце за каким-то cazzo вылезло, и начало активно испарять вчерашние дожди. Красивый язык, жаль мало знаю.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Всё это - велодорожки. С отдельными постами, пересечениями на разных уровнях, разметкой

Объективно говоря, велодорожки и веломаршруты Тренто великолепны. Отличное покрытие, шикарные пейзажи, минимум пересечений с автотрафиком. Для туристов тут просто рай. И даже по навигации, если посмотреть на трек, всё нормально, не так уж сильно маршрут и петляет. Но мне плохо, у меня 500 км в ногах, вторые сутки без сна, мерзкая погода, велосипед скрипит и не катит, и в il buco del culo вашу объективность, я домой хочу.
Последнее КП, в Avio, также располагалось в кафе BICIGRILL, где можно было уже нормально поесть, но жара и влажность сделали свое гадское дело. Запихнул в себя только баночку колы со льдом, и пачку соленого арахиса. Долго не засиживался - температура росла, а до финиша оставалось еще около 50 км.

Изображение
Bici Grill в Avio

Последний этап начался печально. Долго медитировал возле этого знака, пытаясь понять, как это я так ехал 220 км из Трентино в Венето, чтобы приехать обратно в Трентино.

Изображение

Потом организаторы выкинули на маршрут два куска брусчатки, чем окончательно убили веру в человечность. Ну а раз так, то и мы церемониться не будем - подумал я вслед за двумя итальянцами, и поехал с ними по шоссе, в объезд трека. Ну хорошо же! И зачем нужны все эти петли по виноградникам?

Изображение

Изображение

Изображение

К Вероне пришлось вернуться на трек, шоссе уходило в сторону. Пошли какие-то некрасивые промышленные пригороды. Зато теперь я знаю, что в окрестностях Вероны производят разные камни и прочий гранит. Потом опять оказался на велодорожке вдоль канала. Мои отношения с географией к тому времени утратили последние остатки смысла, я перестал удивляться чему-либо, и просто механически выполнял указания шайтан-машины.
Два итальянца на велодорожке пытались скинуть меня с колеса, но потом рассмотрели (я услышал в их разговоре “russo” и “Verona-Resia”), и махнули рукой - типа, сиди, всё нормально. Пытались поговорить про “допинг”. К счастью для них, я не говорю по-итальянски, а они по-английски.
И только в Вероне, уже на улицах города, я начал что-то подозревать. Заднее колесо оказалось наполовину спущенным. Сколько я так ехал - неизвестно, но, видимо, долго, потому что колесо травило совсем слабо, я его просто накачал до нормального давления, и доехал до финиша, а потом до дома, не подкачивая больше. Дырку в камере найти так и не удалось, подозреваю, что это ниппель оказался не готов к столкновению с суровой итальянской реальностью, которая отбила мне всю чувствительность.
На финише сфотографировали для протокола.

Изображение

Обозвали то ли первым, то ли единственным русским на бревете, но я объяснил, что это не так. Мы поискали в протоколе Алексея, и выяснили, что он приехал не так давно, и вроде бы даже где-то здесь. Он нашелся возле бара, где, под холодное пиво, отлично посидели с разговорами за жизнь. Позже выяснилось, что Алексей еще и фиксер-вегетарианец, но этим меня уже давно не удивить. Странно, что не вейпер :).


Чудеса акробатического сна

Изображение
С Алексеем

Изображение
Маршрутная карточка

На финише даже кормили, вроде как пастой, но есть мне не хотелось совсем. Еще был душ и массаж, но это уже излишества, я считаю.
По итогу, имею сказать следующее. Велодорожки - зло. Не смотря на велодорожки, и нелогичность маршрута (петляли-петляли, а 600 км накрутить не смогли), мне понравилось. Бревет ни разу не горный, набор высоты даже без срезок в районе всего лишь 3000 метров, столько же и у нас по области накрутить можно. Но вполне себе “пред-горный”, т.е. познакомиться с реакцией организма на многокилометровые подъемы и серьезные градиенты после сотен километров пути, вполне можно. Я экспериментом доволен, на “Чуйский тракт” можно попытаться сунуться. Маршрут красивый, местами даже очень. Организация вполне достойная, кормят вкусно, отравить не пытаются. Не могу сказать, что буду стремиться принять участие в следующий раз (через два года), но если обстоятельства сложатся, то не откажусь. Рекомендую, если хочется чего-нибудь нового, интересного, и не напряжного. 32:08 это мой рекорд на 600, и я его вряд ли когда-нибудь побью, если только не найду в Италии еще более короткую “шестисотку”.
По дороге к гостинице, получил кучу комплиментов от мотоциклиста, рядом с которым стоял на светофоре. Тычет в майку, мол, bella, bellissima. Еще бы, говорю. Я вообще весь из России, и каска у меня Газпром. Он чуть не заапплодировал.
Встретил что-то похожее на велогонку. Она уже, судя по всему, закончилась, но народ еще не разошелся - стояли автобусики с велосипедной символикой, попадались группы велосипедистов в клубной форме. Я так понял, это была местная “гран-фондо”, любительская велогонка, которых в Италии множество. Практически на каждый выходной можно найти себе гонку по вкусу. Догнал одного паренька на шоссере, попытался расспросить его о прошедшем событии, но он ухитрился не быть в курсе.
Остаток дня помню плохо. Может быть даже прогулялся до центра городка Неграр за мороженым, но было ли это в этот день - не уверен. Что-то поел, допил вино, и завалился спать.

Изображение
Вот. Хорошо хоть сфотографировал, а то так бы и мучился вопросом - что ж было вечером???
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Сообщение #2 Bad_Admin » 16.08.2016, 12:35

Часть вторая, туристическая.
С утра занялся колесом. Его за ночь все-таки спустило, поэтому просто поменял камеру. За этим занятием меня и застал хозяин гостиницы. Он с интересом распрашивал о бревете, о впечатлениях. Даже спросил, вожу ли я с собой запасную покрышку. Я объяснил, что в Италии проще купить новую, а на крайний случай у меня есть специальные латки. Да и вообще, Италия идеальная страна для велосипедиста. Именно Италия, а не распиаренная Голландия, потому что кроме велодорожек, тут есть еще и реальные горы и интересные маршруты, а люди очень отзывчивы, и всегда помогут. За такие слова был вознагражден шлангом с водой, чтобы я мог помыть велосипед после дождей. Выручил, я уж думал искать автомойку, потому что вел был настолько грязным, что на отдельное налипшее даже смотреть противно было.
Я направлялся вглубь Венето, в ту его часть, где раньше не бывал. Очень хотелось остаться на Гарде, покататься по окрестным горам, накупаться в озере, но это, в конце концов, слишком круто. В Италии еще куча мест, которых я еще не видел, а на Гарде я уже был, и весьма вероятно, что еще буду. А т.к. багаж на спине, в моем случае, не способствует долгим пробегам, я выбрал равнинную часть региона, между Вероной и Венецией. Но с коротким заездом в горы налегке, в качестве компромисса.
Следующим пунктом программы была Виченца. Туда и направился. Хотелось не тратить время, и доехать максимально быстро, не заезжая в Верону, посещенную уже неоднократно. Но маршрут совершенно случайно пролегал мимо Моста Скалигеров, который вблизи я так и не видел.

Изображение

Изображение

Изображение
Мост Скалигеров, река всё та же Адидже

Изображение
Мост является частью замка Кастельвеккьо, и вместе они представляют собой оборонительное сооружение

Ну а раз мост, то по нему надо пройти. А потом не возвращаться же обратно, поехал по этому берегу. А потом как-то незаметно оказался на Пьяцца Эрбе, а там вечный базарчик, и всё такое вкусное… Потом долго выбирался из Вероны. Гармин решил, что на прямой SR11 меня непременно убьют, и попытался спасти, уведя куда-то в поля. В общем, не получилось быстро.
Победил адскую машину только через 40 километров, чудом выбравшись на вожделенную трассу. Навигатор, кстати, был прав - на SR11 на велосипеде крайне неприятно. Хотелось бы заметить, что параллельно ей идет платная магистраль А4, но судя по трафику на бесплатной, не все в Италии считают платный проезд хорошей идеей. А дорога не широкая, и без обочин. Жарко, плоско, скучно. Мне то ладно, я привычный, а вот семья с детьми и велосипедами на этой дороге оказалась совершенно зря.
Магазины на трассе оказались представлены в основном гипермаркетами, а единственный встреченный alimentari оказался индийским. “Имбирное пиво” катит, а вот печеньки я там покупать побоялся. Печеньки ли это, или прессованные ростки неизвестно чего, вот в чем вопрос. Пока сидел рядом с магазином, наблюдал вполне приличную южно-азиатскую диаспору, магазин от отсутствия клиентов не страдал. После этого придорожная “живопись” стала как-то понятнее.

Изображение

В Виченце жилье выбиралось по принципу “подешевле”, так что поселился в хостеле на окраине. Ну т.е. как “на окраине” - один квартал до Corso Palladio. Обещали вид на реку, и даже не обманули. А что роста не хватает, чтобы до окна допрыгнуть, так это ж не проблема хостела!

Изображение Изображение
Хостел в Виченце

Виченца известна как “город Андреа Палладио”, великого итальянского архитектора, так что предполагалось, что в городе есть что посмотреть. Честно говоря, не сказать, чтобы сильно впечатлился. Не могу объяснить, почему. Вроде и красиво, но, видимо, я уже насмотрелся Италии, и все эти дворцы-замки перестали поражать. Кроме того, Виченца - довольно компактный город. Это удобно для пеших прогулок, но совершенно не удобно для осмотра архитектуры - на узких улочках нет обзора. В общем, в Виченцу надо ехать или серьезно подготовившись, зная цели и задачи, или просто погулять по городу, посидеть в парке, поесть вкусного, и ехать дальше. Полдня на этот расклад вполне достаточно.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Честно нагулял 8 километров. Забрел даже в какой-то мигрантский район с индусами, но вечерний кебаб добыл в итальянской пиццерии. Кебаб (он же, в данном контексте, шаурма-шаверма) в исполнении итальянцев отличается от традиционного арабского тем, что для его приготовления используют тесто для пиццы. Причем его запечатывают со всех сторон, получается типа пирога с начинкой, или закрытой пиццы-кальцоне. Кстати, могли бы так и назвать, чего стесняться-то. Зато был бы не фастфуд, а итальянская кухня.

Изображение
Индийский магазин

Остаток вечера провел в номере - допил “стартовую” бутылочку, с печеньем, валяясь на кровати. Без интернета - не удалось подключиться к отельной сети, ну а раз такое варварство, то даже кружку не доставал. Кому нужны эти эстетские заморочки в средневековье.
К отельным завтракам я тоже уже приноровился. Главное - не париться с размазыванием жалкого “кубика” джема из упаковки, а есть его ложкой, вприкуску с хлебом/круассаном/тостом с маслом поверх. Так гораздо больше съедается. Хлопья - по желанию. Как источник калорий, они бесполезны, а вот места занимают много. Яжвелосипедист, мне надо плотно завтракать, а вовсе не потому, что “русский турист vs. шведский стол”, как все подумали. Минус два кг после возвращения домой, есличо. И это я только через неделю взвесился, и наверняка успел что-то обратно отъесть.
Предстоял короткий переезд в город Бассано дель Граппа (точнее, в деревню рядом с ним), к горам, которые вставали на горизонте. Такой вид всегда позитивно отражается на моем настроении, поэтому катило замечательно, и долетел даже слишком быстро, до заселения оставалась куча времени.

Изображение
Горы на горизонте

Задержался в Бассано дель Граппа. Город не может не понравиться. По крайней мере, для меня тут есть всё. Во время Первой мировой войны итальянцы держали здесь оборону против австро-венгерской армии. Здесь жил Эрнест Хемингуэй, когда служил командиром транспортного отделения санитарной части в звании лейтенанта. События того времени легли в основу его знаменитого романа “Прощай, оружие!” Для меня это уже достаточная причина для посещения этого города, потому что сразу после прочтения романа мне захотелось побывать в тех местах, где происходит его действие.
Во время Второй мировой войны в горах вокруг Бассано дель Граппа действовали партизанские отряды, а немцы и фашисты (для итальянцев это разные люди) в отместку провели в городе публичные казни, убивая всех подряд. В городе проложен Бульвар Мучеников, на деревьях которого прикреплены таблички с именами казненных. По-нашему, Бассано дель Граппа уж как минимум “Город воинской славы” Италии.
А стоит город у подножия не менее знаменитой горы - Монте Граппа, в честь которой и назван город, и напиток - граппа здесь не при чем. Во время Первой мировой войны в здешних горах состоялось одно из последних противостояний итальянцев и австрийцев. Погибло более 13 тысяч солдат обоих армий, причем итальянцев в разы больше. На вершине горы расположен величественный комплекс Sacrario del Monte Grappa - мемориал-кладбище, разделенный на итальянскую и австрийскую части.
В велоспорте гора тоже отметилась, хотя и появлялась не часто. Это сейчас на Чима Граппа можно подняться пятью разными асфальтированными дорогами, но еще в 1982 году участникам Джиро пришлось преодолевать грунтовый спуск с нее. Джузеппе Саронни, двухкратный победитель Джиро, собрал на нем 7 проколов. А в 2014 году, на весьма спорной Джиро, здесь ехали горную “разделку”. Так что шансов не испытать эту гору у меня не оставалось.
Въезд в центральную часть города - по старинному крытому мосту Ponte degli Aplini, он же Ponte Vecchio, “старый мост”. Его много раз сносило наводнением, его взрывали, но всегда восстанавливали. Мост до сих пор деревянный, и с него открывается шикарный вид на горы.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Исторический центр города небольшой, но очень приятный. Причем первым встреченным велосипедистом в городе был мужичок на пенни-фартинге, который довольно бодро скакал по брусчатке, а потом жизнерадостно позировал туристам. Он даже пытался заговорить со мной, но языковой барьер помешал.

Изображение

Изображение

Изображение

Насладился итальянским мороженым и кофе на площади. Еще в городе несколько башен с часами. Одни часы работают с 1743 года! Часы не синхронизированы между собой, поэтому в полдень звон длился несколько минут. Судя по количеству ударов, башенных часов в городе трое.

Изображение

Изображение

Изображение
Бульвар Мучеников

Изображение

Вот только жилье в самом Бассано дель Граппа оказалось мне не по карману. Пришлось селиться в деревне Pove del Grappa, в 5 км от города. Зато за приемлемые деньги я получил в свое распоряжение отдельные апартаменты со всеми возможными удобствами. Вот только из-за отсутствия интернета в Виченце я не прочитал письмо от хозяев, с просьбой сообщить время прибытия, поэтому пришлось созваниваться. Никаких проблем - меня по телефону проинструктировали, где лежат ключи, а на кухне в холодильнике уже лежали продукты для включенного в стоимость завтрака. Чуть позже заглянула знакомая хозяев, спросить, всё ли в порядке. Вопрос с оплатой был немного непонятен, поэтому я просто оставил плату на кухонном столе. Когда вернулся на следующий день, денег не было, лежала квитанция, а запас еды в холодильнике пополнился. Когда уезжал, просто оставил ключи там же, где взял. С хозяевами мы так и не увиделись.
Для полного счастья, не хватало только вина. Точнее, магазина, где можно было бы добыть вино, и что-нибудь к нему. Зато появился повод избавиться от пачки макарон - кухня есть, кастрюля тоже. Гарнира нет, взял количеством - полпачки на раз. Сварил, полил оливковым маслом (оно было на кухне), чуть-чуть перца - отлично! Правда, оказалось, что мое теперь коронное блюдо “макароны с нихрена” уже давно придумали в Италии, и называется оно "паста бьянка". Можно еще сыра добавить, он тут за гарнир не считается.
К вечеру дополз до бара. Магазина в деревне нет, только булочная, зато я насчитал два бара, два ресторана, и один кафетерий (это всё разные места). Конечно, куда тут магазин-то впихнуть... Еще кафе-мороженое, и вроде как даже пиццерия, но это уже далеко, идти лень, а ехать на велосипеде - тем более.
Чтобы не нарушать отчетности по программе #бутылкадня, взял пиво. Местный крафтовый стаут. Кстати, понятия не имею, что это, я в пиве не большой специалист. Просто местные “массовые” сорта меня совсем не впечатляют, а тут как раз возможность попробовать что-то новенькое.

Изображение

Понравилось. На ужин хотел сварить остаток макарон, но под пиво подумал, что я ж не макароны сюда есть приехал. Гулять так гулять. Пошел в ресторан, где, не долго думая, взял опять макароны - пасту с грибами. Пасты много не бывает, мне еще завтра в гору лезть. И еще пива, теперь бельгийского. Стало совсем хорошо.

Изображение

Ночью прошел дождь. Но, видимо, не сильный, т.к. утром было уже почти сухо.
Монте Граппа - тяжелый подъем. Сложно составить рейтинг подъемов в велоспорте, ведь не очень понятно, что тяжелее - 10 км со средним градиентом 11,9% Дзонколана, или 7,7% 20 км подъема на Стельвио? Но можно попробовать все варианты, и сравнить. Лично я так и собираюсь поступить.
Я собирался подниматься по маршруту горной разделки Джиро-2014 - самому сложному варианту подъема. Старт в Semonzo, 18,9 км, 7,9% средний градиент, максимальный 14%, перепад 1501 м, и “на глаз” это сравнимо с “гигантом Прованса” Mont Ventoux.

Изображение

Изображение

Вес в горах имеет критическое значение. После бревета с себя я уже скинул всё, что можно было, оставалось облегчить велосипед. Поэтому сумку с подседельника снял, всё в карманы майки. Запасная камера, насос, куртка для случай дождя и для спуска, 20 евро, пара гелей и фотоаппарат. Изотоника взял 2 по 0,5 - зря, хватило одной. Но тут не угадаешь, а вот источников воды на подъеме я не увидел.
Я дома думал насчет того, не сильно ли я охренел, собираясь в горы через два дня после 600-ки, практически без отдыха? Но бревет дался гораздо легче, чем я думал, потому уже по дороге к началу подъема пришла мысль попробовать заехать “на время”. Понятное дело, ни на что не претендуя, просто ради интереса.

Изображение
Среди деревьев угадывается дорога

Изображение
Начало подъема на Монте Граппа

От подъема остался в полном восторге. Понравился настолько, что хоть на следующий день еще раз едь. Красиво - подъем называют одним из красивейших в Италии. Монте Граппа еще и центр парапланеризма, так что над головой вьются совсем даже не птички. Асфальт идеальный, трафика почти нет, велосипедистов на дороге больше, чем машин. Тяжело, уклон очень суровый, и даже две “полочки” не помогают - наоборот, после “отдыха” становится еще хуже. Особенно удались 3 км со средним градиентом 10,5. Как раз там максимальные 14% расположены. Зато подъем честный - высота растет очень быстро. Вроде вообще не едешь, скорость никакая, опускаешь глаза на альтиметр - а там еще плюс соточка метров. И сразу понятно, что всё не так уж плохо. Несколько человек на подъеме даже обогнал, а меня обошел только один.

Изображение

Изображение

1 час 50 минут чистого удовольствия, “всего лишь” на 45 минут медленнее Наиро Кинтаны, победителя 19-го этапа Джиро-2014. Последнему финишировавшему на разделке, кстати, “проиграл” меньше 25 минут. Но им за это деньги платят, а я за свой счет катаюсь, так что стараюсь растягивать удовольствие.
День с самого начала был пасмурным, солнце почти не показывалось. Меня это вполне устраивало, а когда я добрался до вершины, на нее село облако. Давно мечтал о таком, вид с горы становится просто фантастическим.
Если соберетесь на Монте Граппа, имейте в виду - того вида, как на фотографиях в интернете, без вертолета не увидеть.

Изображение

С земли виды попроще, но тоже интересно.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Попросил парня с девушкой меня сфотографировать. Слово за слово, разговорились. Вот этот нормальный итальянец оказался - открытый, общительный. Велосипедами увлекается, правда, предпочитает американский Trek - друг у него в Trek-Segafredo. Но когда узнал, что у меня итальянский велосипед Colnago - аж обниматься полез. А девушка у него вообще из Аргентины. Потом еще в кафе посидели. И, разумеется, приехал он на Lamborghini - на спуске потом рукой помахал. Нормальный итальянец, я ж говорил.

Изображение

Изображение

Изображение

Спускаться я хотел этой же дорогой, чтобы пофотографировать виды с дороги, но на спуске пропустил нужный поворот. Возвращаться не хотелось, тем более, что спуск к Romano D’ezzelino тоже был мне по пути - я собирался в Бассано дель Граппа. На подъем эта дорога чуточку полегче, а на спуск - удобнее, повороты плавнее и удобнее. И покрутить есть где, есть выполаживания. Разве что асфальт похуже местами, но терпимо. Я не фанат скоростных спусков, но этот вполне понравился. Курточка пригодилась, иначе бы на спуске замерз.

Изображение
Пейзажи со спуска

В Бассано дель Граппа мне нужен был супермаркет, но просто так объехать такой город я не смог. Спустился к реке. Там у них что-то типа прогулочной зоны, и даже пляжик есть. Купаться в горной реке желающих не нашлось, а вот позагорать народ выползает.

Изображение

Изображение
Мост со стороны

Изображение
Улица в Бассано дель Граппа

В центре встретил группу наших велотуристов. Точнее, они меня заметили, я как-то уже привык к велосипедам с баулами, и не особо их замечаю. Пообщались. Больше всего меня удивило, что они добирались до Европы на поезде. И чтобы вернуться назад, им надо было доехать до Ниццы.
Супермаркет пришлось поискать, в центре, разумеется, ничего не было. А то, что нашел сначала, оказалось вообще неведомо чем. Могу только сказать, что там стояли огромные железные бочки с краниками. Краники были подписаны, и я заметил “merlot” и “sauvignon”. Что-то мне подсказывает, что в бочках не пиво. Зато я теперь, кажется, знаю, откуда берется “vino della casa” в итальянских ресторанах, и это знание меня не радует.
Супермаркет в Бассано дель Граппа нашелся какой-то местный, не крупной международной сети. Там нужное даже искать не надо было - местные вина стояли в отдельной секции, помеченные “prodotto locale”. Проблема в том, что в Виченце действительно преобладают мерно и совиньон, а я совершенно не фанат этих сортов. Пришлось брать наугад. На ужин предполагалась “паста бьянко”, с салями вприкуску, чтобы не нарушать рецептуры. Хорошо, что обратная дорога пролегала по окраинам - фиг знает, как тут относятся к велосипедистам с вином в карманах.
Макароны пошли, как всегда, отлично, а вот салями оказалось к вину. Почитав про сорт Tai Rosso, выяснил, что вина из него рекомендуется употреблять с, в том числе, благородными колбасными изделиями. Честно говоря, я не знаю, как итальянцы определяют благородство колбасы, но как по мне, салями по 17 евро за килограмм благородством превосходит многих людей.
И виноград. Некоторые считают, что заедать вино виноградом то же самое, что варить козленка в молоке его матери. В другой стране, я бы сказал, что идите нафиг, мы в свободной стране. Но в Италии вам могут не налить капучино во второй половине дня, мотивируя это тем, что капучино - напиток утренний. Я местных правил насчет вина и винограда не знаю, поэтому, на всякий случай, проделывал это в одиночестве, тщательно заперев дверь и завесив шторы.

Изображение
Ужин с виноградом

Следующей точкой маршрута был город Тревизо. На равнину возвращаться совершенно не хотелось, но надо было домучить оставшиеся два дня.
Опять не удержался, и заехал в центр Бассано дель Граппа. И, со свойственным мне мастерством, попал опять на кочевой рынок.

Изображение

Изображение
Если вы не любите ковры, то вы ничего не понимаете в моде. В Италии же ими торгуют, значит это модно и правильно.

Изображение
Утро

Изображение
И еще раз мост Ponte degli Aplini, с горами в облаках

По дороге заехал в город Cittadella. Ничего о нем не зная, город привлек внимание при изучении карт, своей подозрительно круглой формой. Это действительно оказалась цитадель - ров с водой, кольцо стен, ворота на четыре стороны (в Виченцу, Падую, Тревизо и Бассано дель Граппа), внутри которой расположен целый город. Конечно, всё это весьма компактно, диаметром от силы километр, но для равнины так и очень даже прилично. На русском языке информации не нашел, а из итальянской википедии узнал, что город построен в 13 веке, как ответ Падуи на строительство Тревизо аналогичной крепости.

Изображение
Ворота со стороны Бассано дель Граппа

Изображение

Изображение

Изображение
Внутри стен

Изображение

Но мне этот город запомнится как место, где меня угостили морковкой. На центральной площади как раз сворачивался небольшой сельскохозяйственный рынок, оттуда подошла женщина, и вручила мне две морковки. Коллеги-велосипедисты решили, что она сказала "Завязывай с милдронатом! В морковке сила!"

Изображение

Изображение

Изображение

Затем заехал в Castelfranco Veneto - именно с ним соперничал город Cittadella. Здесь тоже имеются крепостные стены, ров и ворота, но сама крепость меньше, а стены сохранились значительно хуже. Впрочем, позже выяснил, что стены Cittadella сохранились не сами по себе, а были не так давно отреставрированы.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Тревизо мне сразу не понравился. На велосипеде в него очень сложно попасть - сложнее только выбраться из него. Бешеный трафик, жуткие кольца, местами на велосипеде вообще ездить запрещено. Гостиницу я тоже выбрал неудачно - изначально не в центре, но предполагалось, что в пешей доступности. Это оказалось не так - пешком-то полчаса от силы, но по каким-то закоулкам рядом с железной дорогой, и это только до центральной части города, которая сама по себе не маленькая. Поэтому, заселившись в гостиницу, поехал осматривать город на велосипеде, чего в обычной ситуации не люблю.

Изображение
Ворота на въезде в центр Тревизо

Изображение
И сразу за воротами

Движение в центре города ограничено, так что на велосипеде осматривать его даже удобно, потому что расстояния там довольно приличные. Я накрутил 15 км. Сам город симпатичный, но не более того. Видали, как говорится, и поинтереснее.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Меня же больше волновала пицца. Что-то внезапно захотелось, хотя обычно пиццу в Италии я стараюсь не есть, по принципу “этого добра и у нас навалом”. Более того, как раз национальная итальянская пицца впечатляла меня меньше всего. Но раз хочется, то надо.
А вот как раз в Тревизо с пиццей всё оказалось плохо. Дело было днем, приличные заведения в это время не работают, а заведения с “кухня нон-стоп” слишком уж туристические, там сложно надеяться на шедевр. На меньшее я не был согласен.
От намерения поесть пиццы не отказался даже после посещения супермаркета. Вот только замок для велосипеда я забыл, поэтому вдумчиво выбирать вино на вечер не получилось. Схватил первое попавшееся санджовезе. Я всегда так делаю - санджовезе или пино-нуар не подведут, но в Италии логичнее брать первое.
По дороге попалось традиционно-итальянское заведение с пиццей на вынос. Местные, кстати, это покупают, сам не раз видел, и цены там вполне демократичные - примерно раза в два дешевле, чем пиццериях. Причем поесть можно и внутри, пара столиков всегда имеется. Но внутри обычно жарко (печь находится тут же), и со своим вином как-то неудобно - это штопор просить надо, стаканчик... А как везти в коробке на велосипеде, я, честно говоря, не представляю. Сколько сложностей с этой пиццей, да.
Поэтому, вернувшись в гостиницу, засел за гугл. Который показал пиццерию буквально в паре кварталов. Я надеялся, что это заведение “для местных”, т.к. располагалась она в спальном районе, но рядом с ней был большой отель, так что компанию мне составило целое семейство американцев. Большой стол в соседнем зале их не устроил, поэтому они сели рядом со мной, в секции, где были столики на одного-двоих, сдвинув столы между собой. Шумели они так, что даже я вполне обоснованно принимал участие в переглядках остальных посетителей-итальянцев на тему “понаехали здесь”.
Но зато пицца оказалась именно тем, что требовалось. Я, как уже писал, и так к пицце в Италии относился без восторга, а “маргариту” игнорировал вполне осознанно. Сыр, помидоры, масло и трава - я ж не вегетарианец какой-нибудь, зачем мне пицца без мяса? И был неправ. Впрочем, после пасты бьянко я начал подозревать, что простота в итальянской кухне лучше воровства. Простите меня, итальянцы, был неправ - пицца “маргарита”, безусловно, шедевр. Сожрал всю, даже корочки.

Изображение

Причем пока пицца готовилась, подали картошку-фри. Удивился, ведь сложно связать картошку и пиццу. Но когда попробовал - еле оторвался, надо ж было еще на пиццу место оставить. Снаружи твердая поджаренная корочка, внутри - мягкое как пюре. Мне потом объяснили, что сначала картошку отваривают, а потом уже обжаривают во фритюре. Это гениально.
Вино в номере отлично дополнило вечер.

Изображение

Следующий день я хотел посвятить городу Падуя, но вовремя поменял планы так, чтобы оставить целый день на Гарду. Падую осматривал транзитом. Город тоже весьма немаленький, его в самый раз осматривать на велосипеде, но, во-первых, я опять мастерски попал на “базарный день”, и торговые ряды портили вид. Во-вторых, в пешеходной зоне Падуи запрещено ездить на велосипеде, и за этим строго следит полиция.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Поэтому надолго не задерживался, и метнулся на электричку до Вероны, откуда своим ходом доехал до города Peschiera del Garda. В Вероне опять каким-то образом выбрался на велодорожку вдоль канала, вместо трассы SR11, накрутил лишних километров по жаре.
С жильем на Гарде получилось непонятно. На побережье было слишком дорого, но и в отдалении от берега цены совсем не гуманные. Поэтому за 40 евро за ночь поселился в гостинице рядом с церковью. Место красивое, но далеко от цивилизации, еще и идти к ней по трассе, без пешеходных дорожек. Сервис “оставлял желать” - интернета в номерах нет, номера простенькие, сантехника барахлит, и никакой цивилизации поблизости. Зато тишина и атмосфера сельской Италии - бабушки, торопящиеся на службу, а после службы священник из церкви идет пить кофе в бар гостиницы.

Изображение Изображение

Добрел до магазина. Казалось бы, LIDL, а ассортимент поразил скудностью. Еле нашел еду, кофе не нашел вообще, даже оливковое масло в емкостях от литра. Зато нашел Brunello di Montalcino всего по 15 евро. Может, год не самый удачный, но я помню, что в Тоскане оно стоило как-то существенно дороже. Пришлось брать - домой. Себе взял попроще, Rosso di Montepulciano, но тоже тосканское, в рамках ностальгических воспоминаний. Вино хорошее, я его знаю, поэтому решил не увлекаться, и обойтись одной бутылкой на два вечера.

Изображение

Вино оказалось настолько хорошим, что с половины бутылки сначала попытался открыть дверь лифта ключом от номера (получилось), а потом боролся с желанием сдать билеты в Португалию, и махнуть в сентябре в Тоскану. Наутро выяснилось, что обсчитался, и в плановой “полбутылки” осталось от силы на один стаканчик (ну извините, складных стеклянных бокалов для вина наука еще не изобрела - маск-шмаск, а вино в походных условиях до сих пор из пластиковых стаканчиков пить приходится).
С утра заехал в соседний супермаркет Simple Market - он оказался гораздо интереснее. Докупил оставшееся заказанное, забросил в гостиницу, и поехал исследовать южное побережье Гарды, а конкретно - пляжи.
В Peschiera del Garda очень приличный пляж. С удобствами (душ-туалет, бар), детской площадкой, и даже бесплатный, но дно илистое, поэтому вода мутная и водоросли плавают. Конечно, входить в воду тут попроще, на чистой гальке, но плавать как-то неприятно.

Изображение
Пляж в Peschiera del Garda

Поехал дальше на запад. В Сирмионе не заезжал, в самом городе я уже был, посмотрел только на ближайший к дороге пляж. Вода чище, но удобств на пляже как-то не заметил. Т.к. большая часть города расположена на четырехкилометровом узком полуострове, выступающем в озеро, если жить в самом городе (я не имею в виду историческую часть на краю полуострова), то до пляжа будет недалеко, и без душа на пляже можно обойтись, но мне, с полотенцем из гостиницы и велосипедом, тут делать особо нечего.

Изображение

Изображение
Пляж в Сирмионе

В Дезенцано дель Гарда пляжи уже почти совсем хороши. Чистая галька, сервис, и даже бесплатно.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Разные пляжи (или части одного пляжа) в Дезенцано дель Гарда

Изображение
Набережная в Дезенцано дель Гарда

Можно было и остаться, но моей целью был город Сало, на западном побережье. Наверное, ударение на последний слог, но это проблема итальянцев.
Запад Гарды на велосипеде осмотреть практически нереально - к северу от Сало дорога почти полностью уходит в тоннели. Ехать там, скорее всего, можно, но не нужно - многокилометровые тоннели не лучшее место для велосипедиста. Поэтому в другой ситуации мотива ехать по западному побережью у меня нет, и побывать в городе Сало мне не светило. Надо было пользоваться возможностью.
Местность начала подниматься, дорога отошла от озера, и что там внизу, я не знаю. К самому Сало ведет конкретный такой спуск, серпантинистый, но плавный.

Изображение
80 км на велосипеде, чтобы сфотографироваться и выложить селфи с тегом #явсало

А вот с пляжами там всё интересно. Город находится на одной стороне небольшого залива, а пляж - на другой. И между ними приличное расстояние. Что там с удобствами - я не в курсе, не рассмотрел с дороги.

Изображение

Изображение

В самом городе есть небольшой пятачок на берегу, оставленный между лодочными стоянками, но он совсем уж несерьезный.

Изображение

Изображение
Пляжик в Сало

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Сам городок симпатичный, но я хотел купаться. Поэтому поехал дальше - зная, что за ним есть платный пляж, который я, почему-то, представлял как пляж в Торри дел Бенако.

Изображение
Пробка на дороге

Платный пляж нашелся в Barbarano. И он крайне далек от идеала. Во-первых, на пляже оказалась толпа, свободных мест почти не было. Во-вторых, за 5 евро тут предлагают только вход - с лежаком и зонтиком стоит уже 11 евро. В-третьих, зона пляжа сурово ограничена буйками и натянутой между ними веревкой, там от силы метров 20. Можно плавать вдоль этой линии. Мне этого достаточно, но любителям длинных заплывов тут ничего не светит - спасатели догонят и вернут. Но есть все удобства, включающие даже кабинки для переодевания, и бассейн, вокруг которого публика, в основном, и тусовалась. Там даже анимация какая-то присутствовала. Сам пляж разделен на зоны - с травяным покрытием, с песком, и под деревьями.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Возвращаться не хотелось, поэтому остался. Разместился на травке, и наконец-то наплавался в чистейшей воде оптимальной температуры. Начинаю понимать всех этих немцев и голландцев, на Гарде в июле действительно хорошо.
На обратном пути опять завернул на набережную в Сало. Оставалось исполнить последний пункт программы пребывания в Италии, и попробовать таки aperitivo. Аперитиво - это напиток, вместе с которым подают закуски. Тут, конечно, всё зависит от везения в выборе места, и опыта путешественника.

Изображение

Я то в этом деле только начинаю начинать, поэтому за 4,5 евро получил простой набор из спритца и чипсов-оливок-корнишонов, а вот профессионалы добывают себе наборы типа такого

По крайней мере, теперь я знаю, как это делается :)

Изображение
Паромы на Гарде. Стоят, кстати, весьма недешево, ходят редко, и непонятно, что там с велосипедами.

После коктейля обратная дорога пошла просто замечательно, да так, что приехал намного раньше задуманного. Поэтому поступился принципами, и поехал на пляж в Пескьера дель Гарда. Всё лучше, чем последний день торчать в номере без интернета.
Поужинать хотел где-нибудь в городе, но летний вечер в маленьком курортном городке в разгар сезона вызывает у меня приступы мизантропии вперемешку с клаустрофобией.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Вечер в Пескьера дель Гарда

Вот уже который год мечтаю об отпуске без велосипеда, но никак не могу понять, как это вообще. Валяться на пляже и жрать - это что, это отдых??? Я и с велосипедом могу это проделывать, только каждый день в новом месте, с кучей новых впечатлений и приключений. Скучать некогда, и в еде можно совсем не сдерживаться - всё равно съесть столько, сколько потратил за день, невозможно. Деньги кончатся раньше.
Поэтому посмотрел на город со стороны, доехал до супермаркета, где добыл даже маленькую бутылочку вина из Брешии (Сало относится уже к ней), колбас-фруктов, и нормально поужинал своими силами. Как раз удачно выяснил, что самолет у меня позже, чем я думал, т.е. время и силы на вино оставалось.

Изображение

С утра пошел дождь. А добираться в аэропорт я планировал своим ходом, и “план Б”, хоть и имелся (электричка-автобус), но всерьез не рассматривался. К счастью, всё ограничилось сильным, но коротким ливнем, и кроме мокрой дороги, других неприятностей не было.
До аэропорта доехал успешно, там довольно быстро упаковался, но всё равно не успел к образованию очереди к стойке S7. С утра они там дежурили, что ли?
Ловушка веронского дьюти-фри сработала (там сначала дьютик, а потом пограничники - два штуки, и очередь к ним на полчаса), ждали опоздавших пассажиров, поэтому вылетели с опозданием минут на 20.
Потом я долго тупил в Домодедово - забыл, где у них негабарит выдают. Возле багажных лент написано, что негабаритный багаж выдают возле лифта, а где этот лифт - хрен его знает. И только когда пальцем ткнули, я его увидел и вспомнил. Потом пришлось ждать аэроэкспресс, длинный переход в метро, и на Курский вокзал приехал, когда мой поезд уже подали под посадку. К счастью, билет на велосипед я купил заранее, еще когда за визой ездил.
Ну а там уже дом, и сразу с поезда на работу.

Изображение
Соскучился по чаю. Пофигу, что он из пакетика, и в аэроэкспрессе стоит дороже, чем кофе в Италии.

Подводя итоги, могу сказать следующее.
Поездка была одной из лучших. Вот совсем никаких напрягающих моментов, даже мелкие бытовые неурядицы были из числа необременительных.
Плоское = некрасивое. Гусары, молчать, я о природе. Равнинная часть Венето мне не понравилась. Горная - очень даже, катать - не перекатать. Даже на Гарде еще куча неисследованных мест. Нашел подъем Punta Veleno, прямо от озера 6,5 км вверх со средним градиентом 15% (из них 2 км с 17% непрерывно). И не важно, что туда профессионалы на 34х29 поднимаются, а у меня такой передачи вообще нет, и это далеко не единственное, что отличает меня от профессионала. Всё равно хочу. Вино, опять же, не всё перепробовано - еще как минимум Бароло и Барбареско не попробованы. Ну а раз хочется - значит, надо ехать. На Джиро 2017, например. Я собираюсь, чего и всем желаю :)

Ссылка на треки http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=70806
Ширится ганебная зрада. Зреет генотьба против боротьбы.
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Сообщение #3 Юго Грин » 18.08.2016, 14:22

От души написал, Алексей. *THUMBS UP*
Читаешь и переносишься в Италию. Будто с тобой проехался. Даа.. *DRINK*

Было очень интересно ознакомиться.
Вымой трансмиссию!
Юго Грин
Randonneur
Аватара
Откуда: Липецк
Велосипед(ы): Летний и зимний

Сообщение #4 I.M. » 20.08.2016, 11:36

Отчёт, как всегда, полон фоток и информации *THUMBS UP* Мама собирается на север Италии по маленьким городкам. Как раз где был ты.
Скрытый текст
Bad Admin, а какая у тебя система и кассета?
I.M.
Randonneur
Аватара
Откуда: Суджа
Велосипед(ы): Cannondale six13, СШ

Сообщение #5 Неунывающий Командор » 20.08.2016, 13:22

34-27. Читать надо :-)
Неунывающий Командор
Randonneur
Аватара
Откуда: Суджа
Велосипед(ы): Huni carbon, Cinelli, оба шоссе

Сообщение #6 Bad_Admin » 20.08.2016, 19:43

I.M. писал(а):Bad Admin, а какая у тебя система и кассета?
Система компакт 50-34, кассета 12-27 (9 звезд).
Пока еще не было гор, где бы мне этого не хватило. Но я еще и не все горы попробовал :)
Ширится ганебная зрада. Зреет генотьба против боротьбы.
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Сообщение #7 I.M. » 21.08.2016, 22:11

Дэвида Боуи купил бы *THUMBS UP*
Обидно, что в Италии велоповозка - это норма, а в Судже - психическое отклонение :-D . Косо смотрят на меня и осуждают
Скрытый текст
Изображение
I.M.
Randonneur
Аватара
Откуда: Суджа
Велосипед(ы): Cannondale six13, СШ

Сообщение #8 Bad_Admin » 21.08.2016, 22:24

I.M. писал(а):Обидно, что в Италии велоповозка - это норма, а в Судже - психическое отклонение
Вообще ничего обидного тут не вижу. Непривычное, вот и удивляет.
В 2008 году в Обояни нас спросили, что мы там делаем в костюмах для гей-парада (в переводе с русского на русский).
А буквально вчера, после бревета, продавщица в ларьке сказала, что у меня очень красивая форма :-D
Ширится ганебная зрада. Зреет генотьба против боротьбы.
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Сообщение #9 dubtar » 22.08.2016, 12:16

Bad_Admin писал(а):продавщица в ларьке сказала, что у меня очень красивая форма
Это когда ты с большим ножом к ней пришёл (отдавать)?
Или довели страну уже?
dubtar
Randonneur
Велосипед(ы): Почти нормальный

Сообщение #10 Bad_Admin » 22.08.2016, 12:24

dubtar писал(а):Это когда ты с большим ножом к ней пришёл (отдавать)?
Нет, это возле дома.
Нож Леха относил, его форма еще недостаточно украшает *JOKINGLY*
Ширится ганебная зрада. Зреет генотьба против боротьбы.
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом


Вернуться в Отчеты о бреветах

Кто сейчас на сайте (по активности за 5 минут)

Сейчас этот форум просматривают: 1 гость