Скачать отчет в формате fb2 для читалок
Прошла неделя после возвращения, и я только взялся писать первые строчки очередного рассказа. Что не характерно, т.к. обычно мне хочется написать сразу, побыстрее, пока эмоции и впечатления свежи и ярки.
Но эта поездка не была такой уж яркой. Все-таки осень, все-таки в одиночку, все-таки без ставшего уже привычным участия в каких-нибудь массовых мероприятиях. Просто покатался. Отдохнул. И первый раз за все мои путешествия мне не хотелось возвращаться. При том, что в этот раз я даже какого-то особого восторга не испытывал - ну Европа, ну на велосипеде, ну и не в первый раз же. Плавали, знаем. Разве что погода виновата - какой нормальный человек захочет из +30 возвращаться в то, что у этих русских называется осенью, с +10 и дождем???
Период с 9 по 23 сентября 2013 г.
Организатор, он же участник - Алексей Ходов
Маршрут: Ницца (Nice) - Канны (Cannes) - Грас (Grasse) - Кастелан (Castellane) - Маноск (Manosque) - Бедуэн (Bedoin) - радиалка на Мон Ванту (Mont Ventoux, 1912 м) - Авиньон (Avignon) - Арль (Arles) - Понт дю Гар (Pont du Gard) - Ним (N?mes) - Монпелье (Montpellier) - Агд (Agde) - Нарбонна (Narbonne) - Каркассон (Carcassonne) - Кане-ан-Русильон (Canet-en-Roussillon) - Фигерас (Figueres) - Жирона (Girona) - Тосса де Мар (Tossa de Mar) - Барселона
И все, что между ними. Регионально - Прованс и Лангедок-Руссильон во Франции, и Каталония в Испании. Получилось довольно банально, но не смотря на “засмотренность” этих мест туристами, меня же здесь еще не было!
Идея родилась из разговора с польской парой, с которой познакомился в хостеле во время поездки в Лиссабон в сентябре 2012 г. Они, выслушав мои восторги по поводу Лиссабона, сказали, что если понравился Лиссабон, то надо ехать в Барселону. Она, мол, тоже обязательно понравится. Ну а мне только дай повод, да еще и французы подыграли, дали годовую визу, которая пятки жжет. Стал думать. А тут думай - не думай, а крупные аэропорты, куда можно без особых проблем добраться из России, в пределах 700-1000 км от Барселоны, и чтобы море было - только Ницца. Поэтому прикинув, что за 10-12 дней доехать из Ниццы в Барселону проблемы не составит даже с заездом в горы, и останется еще пара-тройка дней пожить в Барселоне, взял билеты. Туда - в Ниццу, АК “Россия” за что-то около 8000 р., обратно - “Уральские авиалинии” из Барселоны, в районе 10000 р. Если учесть, что это прямые рейсы российских авиакомпаний, с возвратными билетами, и велосипедом в качестве багажа - я считаю, относительно недорого. Может, с пересадками было бы и дешевле, но вот с велосипедом - не уверен. Тем более, что виза уже была.
Возникло лишь две проблемы.
Первая - обе авиакомпании жадные, и дают только 20 кг багажа и 5 кг ручной клади. Полный комплект туристического снаряжения, с палаткой-ковриком-спальником, одеждой и ремонтным комплектом для велосипеда, впихнуть в эту норму сложно. Но можно, если не брать лишнего. И мне почти удалось - вышло 20,4 кг: велосипед, палатка, коврик, спальник, велообувь и ремонтные принадлежности в одном чехле; 5,6 кг ручной клади - рюкзак-трансформер с одеждой. Фотоаппарат и навигатор в “норму” не влезали, и перед контролем перекладывались в маленькую тканевую сумочку, вместе с документами. Понадеялся, что на 1 кг перевеса внимания не обратят - в конце концов, я с багажом все равно вешу меньше, чем многие пассажиры без багажа.
Все оказалось проще. Ручную кладь традиционно не взвешивали совсем, в Москве на регистрации больше волновались фактом провоза велосипеда вообще, и, выяснив это, на вес никакого внимания не обратили. А в Барселоне оказались неисправными весы на ленте. Причем они завышали вес, и оператор просто подставлял цифру из головы. Так и получилось, что туда я вез 21 кг, а назад то же самое, только уже в 16 кг весом. Математика!
Вторая проблема - вылет из Москвы рано утром. Ни с одного поезда, прибывающего на Курский вокзал, я не мог бы гарантированно успеть на регистрацию. Малейшая задержка или опоздание куда-нибудь привело бы к “пролету”. А там еще переход на Павелецкой с 20 кг на шее, а еще я уже попадал в затор на досмотре на входе в Домодедово, и внутри есть где побегать. Поэтому приехал в Москву в 4:30 утра, но на Белорусский вокзал. Откуда надо было попасть на Павелецкий, на первый аэроэкспресс в 6 утра. Естественно, только на такси.
Заказ такси в Москве - целая эпопея. Один хрен я московских контор не знаю, поэтому еще с вечера заказал через Яндекс.Такси. Пришла СМСка, даже с номером машины. Через некоторое время - звонок, мол, извините, машина отказалась, надо заново переоформить ваш заказ. Видимо, так они от необходимости делиться с яндексом отмазываются. Ну ок, это ваши проблемы, мне лишь бы доехать. Цена - 300 рублей 20 минут (минималка, я надеялся, что 9 км за 20 минут реально, в пять-то утра), дальше повременно, плюс 200 рублей за то, что “с вокзала”. Хорошо про велосипед ничего не сказал.
Пришла СМСка с новым номером машины и телефоном водителя. Потом еще одна, уже с другой машиной. Потом еще одна, с первой. Мне все также пофиг, какая машина будет, лишь бы была. И только поезд приезжает на вокзал - звонок. Машина ждет возле первого подъезда. На 20 минут раньше приехала. Да не просто, а бизнес класс, Kia Sportage, естественно, не желтого цвета. Водитель хватает вел, сам грузит, я еще удивляюсь, что не заказывал бизнеса. Но он объяснил, что в такое время заказов мало, поэтому повезет меня по цене эконома. Разговорились. Оказался водителем в какой-то подмосковской баскетбольной команде, знает наше курское “Динамо”, ну и дальше вез “как спортсмен спортсмена” - и высадил максимально близко к входу, и проводил, и даже 200 рублей за “с вокзала” пытался не взять - но нам чужого не надо. Про деньги за велосипед и речи не было, хотя по правилам мог взять. Честно - не ожидал в Москве такого хорошего отношения, и за это большое спасибо. Свежи еще воспоминания о пожилом поляке, для которого я бегал по Курскому вокзалу в поисках валидола, когда его довезли с Казанского до Курского за 5000 рублей - сказав, что 500, а по приезду уточнив, что за километр.
В аэроэкспрессе - тут я уже умный - прошел сразу в сторону первого вагона, чтобы войти в здание побыстрее.
И, естественно, в очереди на регистрацию оказался предпоследним. Да и все равно мне, на самом-то деле - дьютик на пути “туда” не нужен, можно не торопиться.
Небольшое недоразумение с багажом уладили довольно быстро, вел - к стойке негабарита, контроли, и самолет.
Небольшое лирическое отступление, почему я предпочитаю наши авиакомпании. Во-первых, возвратные билеты по цене невозвратных. Во-вторых, почти у всех - бесплатный велосипед в качестве багажа. И в-третьих - достаточно жесткие санитарные правила. В частности, “AirFrance”, которая нифига не лоукостер, ухитрилась в своем А320 снять один из туалетов эконома. Т.е. 120 человек на один туалет, из Москвы до Парижа. И дело даже не в том, чтобы в него попасть, хотя в таком самолете можно как-то лучше понять Жерара нашего Депардье. Очередь тянется до середины салона, если место у прохода (а я предпочитаю именно такие), ближе к хвосту - чуть более, чем все пассажиры рано или поздно пройдут мимо, да еще и туда-обратно, да еще и пытаясь разминуться в узком проходе с другими “страждущими”. Периодически нависая своими далеко не лучшими частями над моей “зоной комфорта”. По цене, хочу заметить, весьма не низкой. Ни “Аэрофлот”, ни “Россия”, ни “Уральские авиалинии” такого себе не позволяли. Люди не ленятся оставлять негативные отзывы - надо еще и не лениться оставлять положительные, так будет справедливо.
Форум Курского рандоннерского клуба
КБП-Курск
Тур Средиземноморья - 2013
Список форумов › Походы и покатушки › Рассказы путешественников
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Bad_Admin » 18.10.2013, 13:30
Часть 1. Прованс
Аэропорт Ниццы покоряет сразу. Во-первых, расположением в море, т.е. самолет заходит на посадку так, что до последнего не понятно, куда он собирается садиться, вода же. Во-вторых, в нем есть отдельная зона для сборки велосипедов! Круть неимоверная, даже стойка специальная есть! Прямо даже не знаю, чего еще пожелать - ну разве что насоса, а то бывают такие сотрудники аэропортов, которые колеса заставляют спускать. А, еще во мне представителя европейской цивилизации признали - пропустили через коридор для граждан EU. Не то, чтобы специально, просто когда я уже стоял в огражденном коридоре к посту, надпись на табло над ним сменилась, а выйти из коридора уже не получится. Пришлось делать морду евросоюзом, и идти так. Пропустили.
Пришлось, правда, побегать - лента негабарита в одном углу, а лента нашего рейса - в другом. Думаете, так все просто? Так вот, нифига, никакой системы тут нет. Лень будет морочиться - пропихнут на обычную ленту, велосипед вполне пролазит. Хотя по правилам - негабарит. В общем, ждал у негабарита, забирал на ленте. Хорошо аэропорт маленький, не Домодедово.
Собрал в строго отведенной зоне, упаковался, и вышел на горячо любимую французскую землю. Если б не любил - вряд ли бы в третий раз поехал, логично?
Велодорожка из аэропорта до Ниццы
В Ницце я планировал переночевать, чтобы хоть немного посмотреть город. По этой причине отказался от планов посещения окрестностей - пару часов в Монако я не считаю достойным посещением целого государства, а на Ниццу бы времени совсем не осталось.
С жильем в Ницце, конечно, все плохо. В смысле - дорого. Объективно, я мог позволить себе только хостел, но поближе к центру и не с десятком соседей - 30 евро. Плюнул, и забронировал себе одноместный номер - за 50 евро. Самое дорогое жилье, где мне доводилось останавливаться (в пересчете на одного). Причем на 50 евро, после Турина или Милана, не говоря уже о 18 евро Лиссабона - там даже не рядом. Телевизор за отдельную плату, завтрак само собой за дополнительные 6 евро, Wi-Fi - только на ресепшене. Зато полквартала до местного Нотр Дама, и это всяко лучше, чем 7 км, если бы остановился в привычном Премьер Классе за примерно те же деньги.
До заселения времени было много, поэтому отправился на велопрогулку по Английской набережной. Пальмы, пляжи, велодорожка, девушки, российские флаги. Мило, но прохладно - ветер ощутимый, и традиционно западный. Не нужно осенью ездить с востока на запад, это я раньше еще знал, но все равно поехал. И первый раз мои планы так зависели от погоды. Причем не от дождя или снега, а именно от ветра. Но об этом в свое время.
Променад дез Англе, набережная Ниццы
“Негреско” - самый знаменитый отель Лазурного берега
Русские в Ницце!
Целью была Замковая гора, он же Холм Шато. Классический пейзаж города, плюс оценка собственных сил после двухнедельного простоя из-за неожиданно наступившей осени в родных широтах.
Моя мыльница в этот раз категорически отказалась нормально снимать пейзажи, поэтому их или не будет, или будет плохо, но чем-то текст иллюстрировать надо? Зато, если перейти по ссылке-фотографии на яндекс, то большинство фотографий можно будет посмотреть на карте, чтобы точно представлять, где это снималось.
Пришлось потаскать велосипед по ступенькам, но главную лестницу - Лезаж - удалось объехать.
Лестница Лезаж, по ней можно подняться на Замковую гору
Вид Ниццы с Замковой горы
Аэропорт
Вид на противоположную сторону
Велоэкскурсия
А вот это я даже не представляю, что было. Эти “кисти” плясали по площади под странную музыку, размахивая пальцами, делая неприличные жесты, и приставая к зрителям
Потом через фиг знает что добрался до гостиницы, заселился, переоделся, и отправился гулять пешком. Ну то есть как переоделся. Дело в том, что ради экономии веса, в этот раз из гражданской одежды у меня были только тонкие джинсы, а все майки - две и обе велосипедные. Причем одна относительно нейтральная, родного клуба КБП-Курск, а другая - патетично-патриотическая, в цветах флага, надписями Russia по периметру и гербом на груди. Эта майка очень даже неплохо смотрелась в толпе болельщиков на Alpe d’Huez во время Тур де Франс, и сослужила мне неплохую службу, обратив на себя внимание олимпийских чемпионов Вячеслава Екимова и Александра Винокурова. Но в городах, где русских туристов много, а понимания у них мало, человек в такой майке, да еще и с карманами на спине, вызывает всякую разную реакцию. Да и пофиг бы, но хоть не так явно - вообще-то, майка с надписью “Russia” предполагает, что человек в ней по-русски может и понять. Так что, дорогие русские туристы, не надо так явно демонстрировать свое непонимание - в такой велосипедной стране, как Франция, в случае конфликта общественное мнение будет на моей стороне :)
Добыл газ для горелки в Go Sport (в этот раз нормальный 200 г. баллон за нормальные 4,5 евро), закупился изотоником в порошке там же, и отправился изучать город.
Площадь Массена
Большой палец - символ благополучия Ниццы. Вот оно чо!
Оперный театр
Глухая стена. Мне потом часто будут встречаться разные рисунки на таких стенах
Скажу честно - понравилось. Дорого, понтово, но красиво и как-то неожиданно уютно. Особенно Старый город, с узкими улочками, кафешками и магазинчиками. Дорогая гостиница исключила торжественный ужин по случаю старта путешествия (как обычно, в начале путешествия я еще пытаюсь экономить), поэтому обошелся салатом из Карфура, и конфеткой, подаренной в магазине, где купил попить. Смешно, конечно, но такие мелочи радуют больше всего - в свое время вторая печенька, которую дали к кофе, растрогала чуть ли не до слез. Конфетка к воде - тоже мелкий, но штришок к отношению ко всему городу. Не скажу, что в Ниццу хочется вернуться - не по Сеньке шапка, но можно - как разбогатею.
Все для людей!
Просто Ницца
Сувенирный магазинчик, с обязательным желтым флагом Тур де Франс
Площадь Массена вечером
Пить вино без еды не захотелось, поэтому после прогулки зашел в паб возле гостиницы. И там было португальское пиво! Взял немецкое, с умилением разглядывая бутылку Super Bock, на почве чего возник разговор с барменом, а позже и присоединившимся посетителем, которого русский, собирающийся доехать до Барселоны на велосипеде, привел в полнейший восторг. Я, говорит, если из Ниццы до Канн доеду, сдохну, а тут ты в Барселону собрался. В общем, так радовался, что я аж застеснялся, и вскоре ретировался. А зря, последующий опыт показал, что можно было продолжить банкет за счет принимающей стороны - хорошее “поговорить” французы тоже любят :)
Если что, мой французский остался примерно на том же уровне, что и два года назад - разговорный отсутствует, хотя меню на французском частично уже понимаю. А вот английский, несомненно, улучшился - я узнал, что вопросительные предложения надо начинать с “do” или “does”, и мне уже не надо считать на пальцах числительные из первого десятка. Как обычно, это совершенно не мешало общаться с аборигенами.
Отельный завтрак брать не стал - нет смысла в большом городе, салатик из Карфура и дешевле, и вкуснее чем эти французские недоразумения - круассаны. Вот если магазина рядом нет, тогда французский завтрак все же лучше, чем ничего. Ну т.е. я тогда так подумал, а реальность, как уже много раз убеждался, не любит оптимистов.
Обратная сторона красивых фасадов - дворы
Стартовал в 9 утра в сторону Канн. Ну положено так, Ницца без Канн - это как круассан без кофе, пользуясь местными аналогиями.
Велодорожка в направлении Канн
Даже специальные светофоры имеются
Бегают, понимаешь, по велодорожке… Но красивая хоть!
Современное искусство!
Велодорожка, с утра тихая и спокойная, ветра нет - катись в свое удовольствие. Вот только в районе Антиба она свернула куда-то вдоль берега, намереваясь, видимо, огибать полуостров по периметру. А нам туда не надо, нам максимально прямолинейно.
Гостиница такая
Ну и поехал. Еле выбрался, честное слово! И в тупики заезжал, и на одностороннее движение натыкался, а еще этот их Антиб - тот еще холмик. Ну хоть магазин нашел, и позавтракал с видом на яхты, километров на 20 позже запланированного - магазинов-то нет на дороге.
К Каннам подбирался с опаской. Но нет, дорога практически сама вывела к Дворцу Фестивалей, который оказался обложен со всех сторон - частично чем-то типа ремонта, частично - выставкой яхт, куда можно было попасть за скромные 18 евро. Вот и стоило сюда тащиться, если единственная интересующая достопримечательность недоступна? Пофотокал отпечатки знаменитостей, и в поехал в Грас.
18 евро за посмотреть на яхты - зачем?
Шерон Стоун 21 год назад
По “дороге Наполеона” - той самой, по которой Наполеон возвращался с Эльбы. Она идет через Граc, Saint-Vallier-de-Thiey, Кастелан, и дальше до Гренобля. Мы как раз по ней ездили из Гренобля в Визиль и обратно во время летнего тура на Тур де Франс.
Подъем пошел сразу, с набережной. Но, это дело я люблю, и чем выше, тем больше люблю. Поэтому тут особо не радовался - обещали три перевала, забираясь всего на 1000 с лишним метров. Скучно. Было бы, если бы это был забыл какой по счету подъем на Ай-Петри. А тут - новые пейзажи Прованса, идеально-эталонные французские водители, теплый день, легкий ветерок, кафешки, опять же. Так что, конечно, это не Галибье и Стельвио, но для осеннего отдыхательного путешествия - очень даже приятно.
Дорога Наполеона
Тем более, что на дороге стоит Грас. В “Парфюмере” побывал, можно сказать. С груженым велом по ступенькам старого города не полазишь, только заглянул, но там одного запаха на улицах достаточно, чтобы понять - таки да, парфюмерная столица.
Грас
Спуск в старый город
Какой-то жуткий памятник
Взгляд назад
А после Граса перевалы и пошли. Причем поначалу еще и высоту подписывали, каждые 100 метров набора. Потом перестали, но у меня свой альтиметр имеется.
Отмечался у каждого перевала, который до Кастелана оказалось все-таки четыре.
Перевалы на дороге Наполеона от Граса до Кастелана
Ослы - тоже часть пейзажей Прованса. Мне встретился только такой
Пообедал сэндвичем с колой вот в этом кафе http://goo.gl/maps/D4t9R, в Saint-Vallier-de-Thiey, запасся водой, и неожиданно (в первый, но далеко не последний раз) выяснил, что ехать до цели еще дофига, а времени-то уже ого-го! А ресепшены в кемпингах могут и в 7 часов вечера закрываться, да и темнеет рано - осень же. Надо бы вкрутить. Естественно, стоило так подумать, легкий ветерок сменился вполне себе ветром, метров так 5, и не сложно догадаться, в каком встречном направлении. А перевалы, которые прикрыли бы от ветра - длинными равнинными протягами.
Что тебе назначено природой
Надо благодарно принимать.
Э. Рязанов
...твою мать...
русское народное.
В этот раз к кемпингам я подошел со всей ответственностью - основной+резервный вариант (на случай, если мест не будет), цены заранее, интернет чтобы был, даже время работы ресепшенов, где удалось найти. Даже точки в навигатор забил заранее! Правда, к 19 часам не успел, примчался уже в сумерках, даже на город толком не посмотрел. Но повезло - персонал был. За 8,5 евро получил право выбрать любое место в полупустом кемпинге, душ с веревочкой, вызывающей воду (ненавижу!), и прочие эстетские удобства в плане санитарии. Нам, европейцам, негоже единяться с природой забесплатно.
Даже магазин в 100 метрах был, только готовить было лень, а второй день питаться салатиками и внутренними резервами я себе не мог позволить. Поэтому пошел в пиццерию кемпинга, где, при отсутствии альтернативы, пришлось есть пиццу. Первый и последний раз, пицца - это банально. Тем более во Франции, где, вообще-то, своя кухня есть.
Ночью было прохладно. +12 утром, если конкретно. Внутри палатки. А спальник у меня того, с лета, ультралайт, с температурой комфорта +14, т.е. для меня это градусов 18 должно быть, чтобы не замерзнуть. Хорошо что не повелся на скидки, и не купил ультралегкую палатку - сэкономил бы 700 грамм веса, зато бы околел нафиг, она ж почти целиком из сетки, и вентилируется свежим горным воздухом великолепно.
И солнце в эту кастеланскую котловину проникало неохотно. Пришлось утепляться, собираться, тащиться в магазин, там долго бродить, и только часам к 10 потеплело настолько, что можно было раздеться до велоформы. Так пара часов светлого времени и пропала.
А планы на день были грандиозные. Кастелан - “ворота” Вердонского ущелья, французского Grand canyon. 25 км длиной, глубиной до 700 метров. Я поехал по северному склону, с заездом на Критскую дорогу D23. Так торопился, что даже единственную достопримечательность Кастелана, Notre-Dame-du-Roc не посмотрел. Хотя и не сильно расстроился, традиционно меня больше интересуют красоты природного происхождения. Людям только дай волю, они всякого наваяют. А природа - она не специально, так само получилось. Церквей я много видел, а ущелье - это что-то новенькое.
И дорога впечатляет с самого начала.
Сначала завтрак на парапете, с видом на реку Вердон. Потом скалы, нависающие над дорогой, и даже переходящие в короткие тоннели. Рано разделся, кстати - весьма свежо.
Завтрак
Дорога в начале Вердонского ущелья
Затем дорога вышла на небольшой открытый участок, откуда надо было сворачивать на петлю дороги “Критской дороги” D23, к началу подъема к наивысшей точке над ущельем. И ух какой знатный подъемчик, хочу сказать! Примерно 4 км, с набором высоты около 400 метров, на высоту 1300 - это 10% средний градиент, а максимальный мне даже представлять страшно. С багажом вообще самое оно! Мой внутренний “горняк” радовался неимоверно.
Ну и конечно пейзажи. Отвлекали от сладостных мучений, приходилось останавливаться у каждой обзорной площадки. К сожалению, моя верная мыльница не смогла справиться с предоставленной красотой, и фотографии получились такие, что показывать - только впечатление портить. Но придется.
Вердонское ущелье с Критской дороги
Стены ущелья
Критская дорога
На другой стороне ущелья тоже есть дорога, но не такая высокая
Перевал, хотя, по-моему, он не на самой высшей точке
Спуск был даже обозначен, знаком 11%. В это, кстати, не очень верится, потому что GPS рисует его более пологим. Но все равно достаточно, чтобы не было повода отпустить тормоза. И не только по поводу серпатина - ветер, встречавший за поворотами, сносил с курса легко и непринужденно. А ограждения на французских горных дорогах или отсутствуют, или чисто символические. Это была первая встреча с мистралем - еще пока слабым, запутавшимся в стенах ущелья, но уже злым и холодным. Прогноз пугал скоростью ветра 11-12 м/с. Скорость оценивать не берусь, хотя мне показалось - меньше, но вот температуру да, почувствовал в первом приближении. Холодный.
И, конечно, еще один приз ущелья - озеро Lac de Sainte-Croix, выскочившее из-за очередного поворота серпантина.
После такой красоты не грех было и позавтракать второй раз, как раз городок La Palud-sur-Verdon встретился. Там в кафешке случился бы конфуз, если б я уже не был привычен к местным особенностям. То, что я принял за салат, оказалось начинкой для сэндвича - ну и что? В руки мне его это не дали, унесли и сказали ждать, так что с вилкой на это я не набрасывался, а недоумение на лице - естественное выражение дикого туриста. В итоге получилось даже лучше, горячее, с хлебом, и полезными металлами. Это я от невнимательности кусок оберточной фольги сожрал - ну недостаточно освоил хитросплетения местных сэндвичей, с кем не бывает???
По идее, дальше меня ожидал вечный спуск длиной километров эдак в 35, но перед ним - маленький подъемчик, перед началом дороги вдоль северного склона озера, на который я даже внимания поначалу не обратил. Вот только когда подъехал к съезду на эту дорогу, гармин дорогу показывать отказался. Мой трек есть, а дороги под ним нет. Сам навигатор рисует дорогу через Riez - так короче, но далеко от берега, и, по идее, менее интересно. Тут традиционно-неприятный момент выяснения, кто умнее - я или навигатор. Решил, что человек. В конце концов, я видел эту дорогу на гугл стрит. Навигатор обреченно пискнул, и дорогу “нашел” - отмасштабировался метров до 120, и дорога появилась. Номер С-какой-то там, я даже не знал, что во Франции есть дороги с такой буквой. И тут начался подъем. Набора всего ничего, 182 метра, дистанция - 3 км, так что градиента среднего там почти нет, но этот градиент “размазан” по таким петлям, что на следующем повороте не видно предыдущего - он скрылся за “стенкой” дороги!
Призовой подъем
Въезжал без остановок - потом шансов стартовать вверх уже не было. На километр больше - бросил бы, и пошел пешком, но повезло, залез и потом гордился на вершине.
Потом была прованская классика - лавандовые поля. Сама лаванда уже скошена, но запах-то остался! И все это под спуск, и неожиданный замок в деревне с характерным названием Allemagne-en-Provence (Allemagne - Германия по-французски). Сам не заметил, как прилетел в Greoux-les-Bains.
Прованская “почти классика”, потому что не июль
“Прованская Германия”. А что, похоже
Первоначально я планировал ночевку подальше, в Маноске, но тщательное исследование показало, что там всего два кемпинга - в самом городе, муниципальный, и в стороне от него. Причем источник информации о муниципальном кемпинге только один, хоть и официальный - сайт муниципалитета. Ну а мало ли, как там на самом деле, а альтернативы, фактически, нет - альтернативный кемпинг совсем в другой стороне, туда до темноты я бы гарантированно не успел. А в Greoux-les-Bains есть что-то, понятое мной как термальные источники, поэтому там очень много и отелей (дорогих для меня, правда), и кемпингов штуки четыре, и все рядом. Так что решил остаться здесь. Т.к. приехал довольно рано, было время на готовку - закупился в магазине, и поехал искать место.
К моему удивлению, первый встреченный кемпинг оказался полным. Ладно, поехал дальше - и следующий кемпинг оказался полупустым. Не одному мне лень проехать лишние 300 метров. Персонала, правда, на ресепшене не было, но какой-то дядька на мопеде поинтересовался, надолго ли мне надо, взял десятку евро, и проводил до площадки для палаток. Никаких документов не дал, да мне они и не нужны, хотя, конечно, подозрительно, потому что по данным официального сайта, я должен был заплатить 15 евро. Странно, но я не настаивал :)
Сварил макароны (первый и последний раз, зачем полкило таскал - совсем непонятно) с консервами, но главным блюдом был сидр. Ну наконец-то я его попробовал! Не совсем первый раз, до этого еще в Париже пил, но какой-то он там был не такой, брют скорее всего, мне не понравился, и вообще тот опыт я не считаю.
А вот этот - очень даже очень! Яблочный сок с газом и двумя градусами для лучшего пищеварения - замечательная вещь. Конечно, не прованский напиток ни разу, но не обязательно так уж строго следовать местным обычаям.
Сидр
С тем и спать завалился.
Утром было совсем прохладно. +11. Динамика не радовала. Собирался в этот раз еще дольше. Завтракать было нечем, поэтому вернувшись в Greoux-les-Bains остановился у первой же забегаловки, оказавшейся то ли вьетнамской, то ли тайской. Зато пластиковое корытце горячего риса с овощами и ветчиной, грамм так на 400 - самое оно на завтрак холодным утром.
Этот участок маршрута вызывал у меня самые большие сомнения. Очень неровный, но без сколько-нибудь значительных перевалов, и совершенно не интересный. На участке от Маноска до Бедуэна я не обнаружил ни одной достопримечательности, зато обнаружил двадцатикилометровые расстояния между населенными пунктами, размеры которых наводили на мысли об отсутствии там достижений цивилизации в виде магазинов.
Придорожная радуга
И, в целом, так оно и было. Хотя насчет достопримечательностей я ошибся.
Маноск - крупный город, с интересным центром, а еще с Интерспортом на въезде, куда я заехал решать проблему с холодом. Самый простой и дешевый способ - термопленка, или bivi-bag. Биви в формате мешка в данном случае не требовался, достаточно было зеркальной пленки, чтобы укрываться ей поверх спальника. Надо всего 3 евро и минут 10 объяснений с продавцом магазина, потому что эта штука у них называется совсем не так, как это принято у нас.
Маноск, ворота старого города
Пересек Маноск через центр, и поехал дальше по треку. Дорога постоянно шла вверх-вниз, ровных мест не было вообще. В “разговорной речи” я описываю этот участок как “прованские жопы” (позже повстречался совершенно замечательный термин “геопроктологическая экспедиция”). Это не совсем так, конечно же, но столь малолюдные места я и правда не припоминаю. В тех же Альпах “населенки” еще меньше, но по дороге постоянно едут машины, мотоциклы, велосипедисты. Здесь - никого, по 10-15 минут ни одной машины не видел. Хотя жизнь здесь очевидно была.
Деградирующее шоссе
Пейзажи Прованса
Жилой дом
Еще один жилой дом. Правда, жизнь в нем признается только по спутниковой тарелке
Еще типичный прованский пейзаж, но уже подальше в горы
Неожиданно показалась деревня Simiane la Rotonde, расположенная на таком холме, что ездить там я даже не пытался, но и объезжать не стал. Сначала я это городом назвал - уж больно внушительно выглядит. Но по данным википедии там аж 568 человек населения (на 2008 г.) И 90% мирового рынка лавандина держит, самый большой во Франции кооператив по производству парфюмерных масел. О как, а я при планировании маршрута на него даже внимания не обратил.
Simiane la Rotonde
И дальше дорога пошла по гребню, на высоте 750-850 метров. Лучший способ знакомиться с мистралем найден! Лицом, так сказать, к лицу, чтобы ничего до горизонта не мешало ему принять усталого путника в свои холодные объятия. Пришлось одевать виндстоперную жилетку. Термометр в велокомпе при этом издевательски показывал 24 градуса. С одним повезло - скорость ветра синоптики наврали. Не было там 11-12 м/с, иначе я бы обратно в Маноск прикатился задним ходом. 5-6, не больше.
Въезжаю в департамент Воклюз
И тут не обошлось без достопримечательностей. Прежде всего, Мон Ванту, которую я неожиданно увидел прямо перед собой, хотя по шоссе до нее оставалось еще 35 км, и туда подниматься я планировал только на следующий день.
Первый взгляд на Мон Ванту
А еще прямо на дороге, огражденная лишь сетчатым забором, стояла какая-то французская военная база, с целой плантацией спутниковых антенн. Ну стояла бы и стояла, но зачем писать, что фотографировать запрещено? Поставьте нормальный, человеческий забор сначала, а потом уже провоцируйте. Естественно, сфотографировал (предварительно удалившись на безопасное расстояние - для этого и нужен зум в фотоаппарате!) Centre radioelectrique de Saint-Cristol d’Albion это называется.
Сад камней
И еще один прованский пейзаж!
Возле города Sault (Со по-нашему) попытался-таки добыть воды. Не так-то просто это сделать в этих местах, магазинов действительно не оказалось, и даже традиционные питьевые фонтаны-колонки в центрах городков не работали, хотя воду оттуда я бы все равно пить не стал. Обычно воду можно добыть в кафе (по закону времен Наполеона, владельцы кафе обязаны предоставлять воду, а по некоторым источникам, еще и хлеб, бесплатно), но кафе тоже как-то не попадались, хотя и специально не искал. Удалось купить только на автозаправке.
Из Со начинается один из подъемов на Мон Ванту, и я первоначально планировал подниматься именно так. Но не удалось выяснить насчет кемпингов, да и опыт летней поездки сказался, поэтому решил добраться до Бедуэна, где кемпингов аж три, задержаться там на две ночи, и подняться на Мон Ванту налегке, без багажа. На месте выяснилось, что кемпинг в Со все же есть, в самом городе указатели на него были.
А вот дорога из Со в Бедуэн, которой я немного побаивался, потому что в гору и против ветра, оказалась очень даже приятной. От ветра прикрывал склон, потом - лес. Разве что я опять опаздывал в кемпинг до закрытия ресепшена, и пришлось поупираться. Зато получил призовой перевал в коллекцию, да еще и с видом на значительно приблизившуюся вершину Мон Вонту.
Однако, спуск с этого перевала, по дороге D217, вытряс душу в буквальном смысле. Я с самой первой поездки не испытываю такого уж восторга по поводу французских дорог, там всякое бывает, ям и трещин навидался вволю. Но чтобы так - первый раз. Визуально - гладко, никаких дефектов. Но трясет так, что руль из рук вырывается, и все это на спуске. Я похожее только на Ай-Петри в сторону Бахчисарая видел, но там дорога просто разбита, а тут явно старались, работали специальным фигурным катком. За 10 км ни одной машины не встретил, вот какая замечательная дорога получилась.
В Бедуэне, как я уже говорил, кемпингов аж три. Фактически даже четыре, но два из них довольно далеко от города. Два оставшихся - в самом городе. Трехзвездочный La Garenne - поближе и подороже, двухзвездочный La Meneque - подальше и подешевле. Гостиницы там тоже есть, но очень дорогие - когда я про них подумал, меньше чем полтинник за ночь мест не было.
Тема “звездности” кемпингов так и осталась мной непонятой. Иногда по цене “трешка” дешевле “двушки”, и, как я понял, вся разница - в “дополнительных услугах”. Две звезды - будет душ и электричество. Три - бассейн. Четыре - какие-нибудь горки, игровые площадки, причем велика вероятность, что мест под просто палатку не будет, и придется стоять по цене кемпера. Ну а пять звезд - там уже душевые кабины как домашние ванные комнаты, крытый бассеин, ресторан и прочее. И почти наверняка дорого, в Италии в таком стояли за 32 (если правильно помню) евро за два человека и палатку - правда, в пик сезона.
Я хотел остановиться в более дешевом, но не смог его найти. Потом только, когда уезжал из города, увидел указатели, а вот со стороны Со указателей не было вообще. Вернулся к La Garenne, на сайте которого не было упоминания про места для палаток, и приготовившись расстаться с тридцаткой за две ночи. Но на месте с меня взяли всего 15! Хотя место для палаток там и правда как-то не предполагалось, мне предложили встать на площадке со столом - видимо, она все же предназначалась для барбекю. А получилось, что у меня была отдельная, изолированная “поляна”, с собственным столом и скамейками. И в душе не было никаких “порционных” кнопок-веревок, получилось наконец-то погреть больную шею под горячей водой. Самый дешевый, и самый комфортный кемпинг получился. Ну разве что Wi-Fi до палатки не добивал, но можно было пойти на террасу, и пользоваться интернетом, расположившись на комфортном диване.
Т.к. приехал опять поздно, идти в город в магазины, а потом еще готовить в темноте, совсем не хотелось. А завтра - Мон Ванту, так что поужинать надо было плотно, чтобы за ночь подкопить энергии для подъема. Так что пошел сдаваться в ресторан кемпинга.
На многое в таких местах я не рассчитываю, но оказалось, что это самый настоящий ресторан. А раз ресторан, значит гулять! Надо же уже вино начинать пить, Франция же, а я еще не причастился винной культурой.
Вино Ventoux - лучшее из всего, что я когда-либо пил. Тут, конечно, важно уточнить, что в винах я абсолютнейший профан, и до этой поездки вообще не понимал, зачем оно надо. Теперь понимаю, и даже скучаю по винам. Особенно по Ventoux. Оно мне понравилось бы в любом случае, вино с таким названием не может не нравится велофану. Но оно действительно очень приятное, хотя, насколько я понял, не больно-то элитное. По крайней мере, поллитровый кувшинчик красного, под прованский салат с козьим сыром и вяленым мясом, да пасту с соусом рокфор, ушел легко и непринужденно, надо было бутылку целиком брать - было бы что сфотографировать на память. Во французской википедии этому вину посвящена статья размером с небольшой город, так что кто в теме - просвещайтесь http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventoux_(AOC)
Шикарный подарок знакомым велофанам, если что ;)
Ночью опять было холодно. Пленка спасла от холода, но при каждом движении шелестела так, что я просыпался, и толком выспаться не удалось.
Пленка в палатке
С утра мне предстояло штурмовать Mont Ventoux. Наверное, если спросить у любителя шоссейного велоспорта, какие горы главные на Тур де Франс, он почти наверняка назовет Col du Galibier, Alpe d’Huez, вспомнит Col du Tourmalet в Пиренеях, но он не настоящий велофанат, если не упомянет Mont Ventoux. На Галибье и Альп д’Юэз мне уже посчастливилось побывать, причем на Альп д’Юэз - во время двойного прохождения на юбилейном, сотом Тур де Франс 2013 года. Турмале - в планах, но туда весьма непросто добраться. Проехать мимо, не посетить “Гигант Прованса” я просто не мог. Нет таких обстоятельств, которые смогли бы заставить меня отказаться от восхождения на него.
Мон Вонту - это не перевал. Это именно гора, с метеостанцией на вершине, к которой ведут три дороги. Главная ее “достопримечательность” - “лунный” пейзаж. Последние километры подъема проходят по голой каменной пустыне, практически нет растений и животных, лишь велосипедисты, карабкающиеся наверх, или летящие вниз.
Ничего хорошего велосипедиста на этой горе не ждет. На выбор предоставляется снег с декабря по апрель, жара под 40 летом, или ветер (а иногда и вместе с жарой), который дует там 240 дней в году, и достигает скорости 320 км/ч. Поэтому нет ничего удивительного, что сотни велофанов со всего мира ежедневно ползут к вершине, в стремлении покорить легендарную гору. Вот такие мы дураки :)
Существует три варианта подъема на Мон Ванту. Самый сложный - от Бедуэна, 21,8 км со средним градиентом 7,43, причем последние 16 (!) км имеют средний градиент 8,9%! Вторая дорога, со стороны Malauc?ne, немногим проще, но главное отличие - со стороны Бедуэна ветер скорее всего будет встречным, в то время как от Malauc?ne скорее всего будет попутным. И если “повезет”, этим ветром будет мистраль. Самый легкий - со стороны города Со, 26 км со средним градиентом всего 4,4%, но на последних километрах, на границе “лунного пейзажа”, он сходится с дорогой от Бедуэна, так что совсем уж расслабиться не удастся.
Я выбрал подъем от Бедуэна потому, что он еще и наиболее известен. Именно этот вариант проходили на Тур де Франс 2013, именно здесь в 1967 году погиб Том Симпсон, а через три года получил солнечный удар Эдди Меркс, но сумел победить, и выиграть Тур. На самом деле, никакого выбора не было, все и так очевидно.
Спешить с утра было некуда, поэтому дождался, пока воздух прогреется, и лишь потом выехал. Зашел в кафе, съел сэндвич с ветчиной, выпил кофе, купил изотоник (припасы из Ниццы к тому времени уже кончились), сфотографировал совершенно неприметное начало подъема, и вместе с сотнями других велосипедистов отправился вверх.
Маленькая башня на вершине - цель
Причем “с сотнями” - это не художественное преувеличение. Там реально были сотни человек. Оказалось, что в этот день проходило мероприятие “Ven24cancer”. Поиск на эту тему дает лишь голландские или бельгийские источники, но я так понял, что это благотворительное мероприятие - участники платят стартовый взнос, покупают сувениры и майки с символикой мероприятия, а вырученные средства идут на помощь больным раком. Некоторые участники вешали на свои велосипеды таблички с именами, видимо, своих родственников или друзей, больных или умерших от рака. На вершине участников ждал банкет, какая-то развлекательная программа, и на подъеме были “питательные пункты”, где они могли подкрепиться и пополнить запасы воды. Некоторые не ехали на велосипедах, а поднимались пешком. Опять же, судя по косвенным признакам, основное мероприятие проходило на подъеме от Malauc?ne, но многие предпочли подниматься от Бедуэна индивидуально. Знал бы - присоединился к официальному мероприятию. Сейчас модно быть яркими индивидуальностями, а мне наоборот нравится быть с людьми, объединившимися ради общей цели. Тем более что и целей сразу две - и людям помочь, и Мон Ванту покорить.
Но и индивидуальных “восходителей” было очень много. Так что если я и ошибся, говоря о сотнях, то, скорее, в меньшую сторону.
Начало подъема на гору “вялое”. Городки, кафе, рестораны, гостиницы, градиенты от 2 до 6 процентов. Дорога идет через лес, ничего не видно, и сначала непонятно, что ж тут такого-то ужасного. Пока не утыкаешься в первое “километровое надгробье” с отметкой 9%, и потом уже боишься смотреть на них.
Километровое надгробье Мон Ванту
К своему удивлению, нескольких старичков я даже обогнал. Как обычно, за рекордами не гнался, но и отдыхать не планировал, т.е. не убиваться, но ехать. Да и не постоишь особо - холодно, однако! И чем выше, тем холоднее. Остановился лишь возле кафе, единственного на всей крутой части подъема, долить изотоника.
Отсюда начинается “лунный пейзаж”. В жаркие дни здесь плавится асфальт, и больше нет укрытия от ветра. Мне повезло - жары не было. Был ветер, к счастью, не 320 км/ч, но встречный и традиционно холодный. Упираешься в гору, обливаешься потом, и замерзаешь - невероятное ощущение! И, конечно, пейзажи. Фотографировал на ходу, извините, что получилось, то получилось.
Привет от Didi Senft
Последние километры подъема
Кроме каменной пустыни, Мон Ванту отличается от просто высоких перевалов еще и тем, что она - самая высокая точка в округе, и нет ничего, за что может уцепиться взгляд - дорога, камни и небо. Постоянно видишь только башню на вершине. Его видно на старте, его видно последние километры перед финишем, но она не спешит приближаться.
Нельзя не остановиться у памятнику Тому Симпсону.
Тому Симпсону
“There is no mountain too high…”
Дочери Джоан и Джейн
13 июля, 13 этап Тура 1967 года. “Мое счастливое число 13” - сказал Симпсон перед стартом этапа. Говорят, что он остановился в Бедуэне, попить. В то время это было нормально. Некоторые говорят о пиве или вине, по другой версии - он выпил коньяка. Термометр на вершине показывал +55 - на солнце, тени там нет. Гонщик попытался атаковать, в попытке догнать уехавших Пулидора и Хименеса, но зашатался и упал. До вершины оставалось 3 км. Ему помогли сесть на велосипед, и подтолкнули в гору. Через несколько сотен метров он снова упал, моментально впал в кому, и через три часа умер.
Этот момент остался на кинопленке
Анализ крови выявил наличие алкоголя и амфетаминов. Доза не могла его убить, но позволила не замечать боли, и он умер от перегрева и обезвоживания.
Перед стартом тура гонщик купил недвижимость на Корсике, и ему надо было выплачивать кредит. Менеджер сказал ему, что если он не финиширует в топ-5, ему снизят зарплату.
Через три года, на том же месте, почувствовал недомогание Эдди Меркс. Он смог финишировать, но сразу отправился в машину скорой помощи, где ему дали кислород. «Я боялся. Я очень боялся», - сказал он позже.
Теперь у памятника Тому Симпсону всегда стоят велосипедные бачки с водой.
Вершина встретила традиционной “движухой”. Толпа велосипедистов, музыка, сувенирные лотки и магазины, тут же кормят участников Ven24cancer.
Участники Ven24cancer
На “сфотографироваться с табличкой” - очередь, и мне только со сторого раза удалось получить хоть сколько-нибудь нормальный снимок.
Очередь на фотографирование
А сфотографировать табличку без людей вообще нереально
Вот и моя очередь пришла
Пейзажи
Долго не полазишь - холодно. Купил традиционный магнитик с вершины, перекусил в кафе (чай с пирожным - 7 евро), сфотографировал кепочку команды Русвело, подаренную ее генеральным менеджером Ренатом Хамидулиным, на фоне метеостанции, и основательно утеплился для спуска.
Отмечаю покорение Мон Ванту
Русвело на Мон Ванту! И привез их туда я :)
Перед спуском
Спускаться решил по другой дороге, к Malauc?ne. И имею сказать, что эта дорога, пожалуй, интереснее, чем от Бедуэна. Если не важна “велоспортивная” составляющая, подниматься по ней лучше. Спускаться, впрочем, тоже - она шире, повороты прописывать можно не выезжая на встречку.
То же и там же, только с другой стороны
Malauc?ne встретил вот таким магазином и Крисом Фрумом, победителем Тур де Франс 2013.
А магазин называется Ventoux finisher
На дороге домой ждал еще один перевал, со страшным названием Col de la Madeleine. Только не тот, который 1993 метра, а подделка. Его даже не показали на профиле 15 этапа Тура, хотя здесь гонщики проезжали.
“Поддельный” Col de la Madeleine
Подъезды к перевалу своими лозунгами украсили французские борцы с усыновлением для однополых семей. Во время Тура шумиха по этому поводу еще не утихла, хотя во время трансляций французские телевизионщики старались избегать попадания протестующих в кадр. Нельзя же показать, как на родине толерантности происходят такие провокации!
Фу как грубо!
Оставшиеся полдня потратил на бытовуху. Сначала нашел автоматическую прачечную (зашел в туристический офис, и спросил - вот и весь поиск), постирался. Пока машина работала, полистал журналы, и нашел целую серию материалов, посвященную юбилейному Туру. Оттуда с удивлением узнал про велосипедную церковь - надо будет включить в план будущих поездок.
Причем я, как признанный европеец, заинтересовавшие меня страницы сфотографировал на телефон. А какие-то орки просто вырвали часть страниц. Вот как таких пускают в Евросоюз? Почему до сих пор не делают какие-нибудь тесты, генетические там какие (я не биолог, я ITшник), чтобы отсеять недостойных? Ну или хотя бы отпечатки пальцев брали, как давно делают демократические эталоны США и Великобритания, чтобы потом определять, какая сволочь страницы вырывает, и больше не пускать ее к себе, или переселить на Украину, как цыган?
Падение Тома Симпсона
Города-лидеры по посещаемости Тур де Франсом
В полный рост встала проблема с зарядкой устройств, а в кемпингах с этим сложно. Т.е. розетки в публичных местах имеются, но оставлять телефон в туалете не хотелось. Попросил на ресепшене, не отказали - но видно было, что удивились. Так что зарядил только телефон и плеер. Надо будет все-таки купить портативную батарею - 200-300 грамм большой проблемы не сделают, а проблему с зарядкой решат. Тем более, что такой аккумулятор не страшно и оставить где-нибудь заряжаться на всю ночь.
На ужин пришлось делать выбор между ленью и сидром. Победил сидр, поэтому поесть купил в магазине (чечевичная каша с сосисками, в консервной банке - это гениально), и запил все это дело сидром, сидя за собственным столом.
Кемпинг
На этом горная часть поездки закончилась. К моему большому сожалению, но впереди ждало Средиземное море. Знал бы, что оно меня не дождется - поехал бы в Пиренеи.
Каждое утро сборы становились все труднее. Лень одолевала со страшной силой, а тут еще пленку сложить надо. Упихать ее в первоначальный объем практически нереально, я провозился с полчаса, и только стол спас положение. В целях экономии времени, проще купить несколько штук, и выбрасывать их по мере использования, но я пожадничал, а прохладные ночи еще вполне могли быть.
Так что выехал поздно, часов в 11. Программа предстояла “достопримечательная”, вот только я никак не мог определиться, как же ехать. Сначала все было понятно - Авиньон, Арль, Ним. А потом узнал про Pont du Gard, самый высокий сохранившийся римский акведук. Но расположен он как раз между Авиньоном и Нимом, и как попасть везде - непонятно. В конечном итоге это удалось, но как-то кривенько.
До Авиньона - вечный спуск. Был бы, если б все шло, как запланировано. Но сначала дорога D942, по которой я ехал, превратилась в четырехполосный автобан, с разделителем. Никаких запрещающих знаков я не увидел, но народ стал сигналить, да и навигатор эту дорогу не предлагал. Странно. Пришлось разворачиваться, и ехать через Monteux. Из которого потом не получилось выбраться, потому что все выезды в нужном мне направлении проходили через железную дорогу, а все переезды на ней были закрыты! Причем радикально - воротами. Навигатор об этом, естественно, ничего не знал, поэтому какое-то время пришлось двигаться по азимуту, придерживаясь направления на Авиньон, пока не нашлась дорога, по которой можно было ехать согласно указаниям навигатора. Так что каким образом я оказался в Авиньоне - понятия не имею. Еще раз возблагодарил GPS. Штука, конечно, дурная, но, при наличии собственных мозгов, помогающая выбраться из таких ситуаций, а по бумажной карте я бы там раза в два дольше блудил.
Самый загадочный дорожный знак, который я когда-либо видел
Еще одна раскрашенная стена
В Авиньон едут смотреть на всякое. В детали вдаваться мне было некогда, поэтому я ехал смотреть на Папский дворец - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и один из крупнейших дворцов в Европе. И фиг бы с ним, но четырнадцатый век - настолько масштабных сооружений с тех времен сохранилось не много.
И не разочаровался. Заехать в Авиньон обязательно стоит, погулять тут есть где, и посмотреть есть на что. Дворец выглядит не как какая-нибудь разукрашенная стекляшка, а как мощное оборонительное сооружение на скалах, практически крепость.
Папский дворец в Авиньоне
Стена у Авиньона тоже есть, и старый город имеется - все, что я люблю. Знай заранее, что так понравится - проложил бы маршрут так, чтобы в нем переночевать, благо, это очень просто - на острове посреди реки имеется множество кемпингов.
Мне же оставалось лишь пообедать под мостом Сан-Бенезе, на берегу Роны, и отправиться в Арль.
Тоннель под стеной
Мост Сан-Бенезе
Ветер к тому времени поменялся на встречный. Это всегда портит настроение, так что Арль осматривал “без огонька”, ограничившись прямым проходом к амфитеатру. И, кстати, не могу сказать, что он произвел какое-то особое впечатление - слишком уж он окружен домами, масштаб оценить не получилось, хотя и обошел его по кругу.
Арена в Арле
Надо было что-то решать с ночевкой, для чего требовался интернет. Поискал Макдональдс на навигаторе - есть, говорит, тут буквально метров 200, приезжаю туда - а нету! Есть обычное кафе. В дальнейшем, неоднократно на такое натыкался - на карте еще есть, а в реальности в центре города Макдональдса нет, есть или на выезде, или в торговом центре, которые явно не в историческом центре. Такое ощущение, что фастфуд организованно репрессировали на окраины городов. Да и фиг бы с ним, там все равно дороже, чем в кафе, но интернет-то где брать?
Пошел “от противного” - поискал сети на телефоне, затем нашел кафе, которое называлось бы так же, как сеть. Пиво, сэндвич, и пароль от Wi-Fi, пожалуйста. Причем на вопрос, говорят ли тут по-английски, мне тетка за стойкой ответила в том смысле, что а сам-то чего по-французски не говоришь? Вот даже не удивился, на самом-то деле - в Бретани на предложение поговорить по-английски могли просто отвернуться. Но там деревни, а тут 200 метров до объекта всемирного наследия. И какие-то дикари понаехали, по-французски не говорят. Пришлось переходить на французский: вместо “beer, sandwich, Wi-Fi password” говорить “bi?re, sandwich, Wi-Fi passe”. Чувствуете разницу? Вот то-то и оно, принципиальная! Они еще попытались отбиться, задавая дополнительные вопросы, но нашли кого жамбоном и маргарином пугать, прости господи. Я на вашем жамбоне третью тыщу километров по Франции катаю! А “Кроненбург” ваш только под угрозой ночевки под кустом пью, потому что как был гадостью, так и остался, поэтому бокал petit.
Получив желаемое, стал искать что там с ночевкой. Все оказалось плохо - в районе акведука гостиницы дорогие, и в Ниме тоже. Про кемпинг в Ниме я заранее знал, но он там один, и это опасно. Но есть кемпинги в окрестностях Понт дю Гара, хотя и четырехзвездочные, но несколько. На том и остановился, хотя петляние получилось то еще.
Естественно, времени оставалось немного. А мне еще еду надо купить. И если консервированные равиоли на ужин у меня были припасены, и салатиком разжиться удалось, то вот сидра не было напрочь. Ни в одном магазине. Специально сделал петлю, чтобы заехать в крупный Карфур, но вечером субботы там была толпа и очереди на кассах. Остался без выпивки на вечер, ничто другое не соблазнило.
Выбирать времени не было, заехал в первый же встреченный кемпинг, километрах в пяти от акведука. Четыре звезды, бассейн, горки, ресторан даже - и ресепшен до 18.00! Прямо не ресепшен, а регистратура какая-то. Молодцы французы в плане поработать, я это давно знал. В шесть часов еще вполне себе время, чтобы ехать, я по опыту знаю, что и в семь, и в восемь народ еще тянется к кемпингам на ночевку, а этим пофиг!
Девочка из бара, правда, сказала, что можно заплатить утром. Знаем, ага-ага. Вот и она знала, что я знаю, как свалить не заплатив, поэтому потребовала паспорт вперед. А цену она не знала. Отличный сервис - паспорт забрать, и утром можно называть любую сумму. Куда ж он без паспорта-то денется.
Но было уже восемь часов, деваться некуда, пришлось соглашаться. Правда, телефон зарядить девочка позволила без вопросов.
Поужинав (консервированные равиоли - весьма так себе), чувства глубокого внутреннего удовлетворения не ощутил. Что ж я, абстинент какой-нибудь, чтобы так над собой издеваться? Подумал я и пошел в бар, за телефоном и чем-нибудь еще. Сидра, естественно, не было - на севере сидр, глубокомысленно послала меня девочка. Вино есть. Вечер провел на террасе с видом на замерзающий бассейн, с интернетом и бокалом вина. Зато нашел недорогое жилье в Агде - сначала планировал кемпинг на берегу моря, но жара аж 20 градусов, и в своей способности купаться в море я усомнился.
Всю ночь мелодиями и ритмами зарубежной эстрады 80-90-х годов прошлого века пробухала дискотека - где-то рядом, но спать не мешала. Девичьего визгу, правда, поначалу было немеряно! Я чего-то не знаю о французских дискотеках, видимо. Под утро пошла электроника, под нее спалось особенно хорошо.
Утром выяснилось, что за постой я должен 16 евро. Ну, спасибо что не 32. Самый дорогой кемпинг за поездку вышел, причем за что - совершенно не понятно. Душевые ужасны, вода оттуда вообще не стекает, стоишь в луже на холодном кафеле, вода - по кнопке, а как температуру регулировать, я так и не понял. Фу-фу-фу, не надо так делать.
Аэропорт Ниццы покоряет сразу. Во-первых, расположением в море, т.е. самолет заходит на посадку так, что до последнего не понятно, куда он собирается садиться, вода же. Во-вторых, в нем есть отдельная зона для сборки велосипедов! Круть неимоверная, даже стойка специальная есть! Прямо даже не знаю, чего еще пожелать - ну разве что насоса, а то бывают такие сотрудники аэропортов, которые колеса заставляют спускать. А, еще во мне представителя европейской цивилизации признали - пропустили через коридор для граждан EU. Не то, чтобы специально, просто когда я уже стоял в огражденном коридоре к посту, надпись на табло над ним сменилась, а выйти из коридора уже не получится. Пришлось делать морду евросоюзом, и идти так. Пропустили.
Пришлось, правда, побегать - лента негабарита в одном углу, а лента нашего рейса - в другом. Думаете, так все просто? Так вот, нифига, никакой системы тут нет. Лень будет морочиться - пропихнут на обычную ленту, велосипед вполне пролазит. Хотя по правилам - негабарит. В общем, ждал у негабарита, забирал на ленте. Хорошо аэропорт маленький, не Домодедово.
Собрал в строго отведенной зоне, упаковался, и вышел на горячо любимую французскую землю. Если б не любил - вряд ли бы в третий раз поехал, логично?
Велодорожка из аэропорта до Ниццы
В Ницце я планировал переночевать, чтобы хоть немного посмотреть город. По этой причине отказался от планов посещения окрестностей - пару часов в Монако я не считаю достойным посещением целого государства, а на Ниццу бы времени совсем не осталось.
С жильем в Ницце, конечно, все плохо. В смысле - дорого. Объективно, я мог позволить себе только хостел, но поближе к центру и не с десятком соседей - 30 евро. Плюнул, и забронировал себе одноместный номер - за 50 евро. Самое дорогое жилье, где мне доводилось останавливаться (в пересчете на одного). Причем на 50 евро, после Турина или Милана, не говоря уже о 18 евро Лиссабона - там даже не рядом. Телевизор за отдельную плату, завтрак само собой за дополнительные 6 евро, Wi-Fi - только на ресепшене. Зато полквартала до местного Нотр Дама, и это всяко лучше, чем 7 км, если бы остановился в привычном Премьер Классе за примерно те же деньги.
До заселения времени было много, поэтому отправился на велопрогулку по Английской набережной. Пальмы, пляжи, велодорожка, девушки, российские флаги. Мило, но прохладно - ветер ощутимый, и традиционно западный. Не нужно осенью ездить с востока на запад, это я раньше еще знал, но все равно поехал. И первый раз мои планы так зависели от погоды. Причем не от дождя или снега, а именно от ветра. Но об этом в свое время.
Променад дез Англе, набережная Ниццы
“Негреско” - самый знаменитый отель Лазурного берега
Русские в Ницце!
Целью была Замковая гора, он же Холм Шато. Классический пейзаж города, плюс оценка собственных сил после двухнедельного простоя из-за неожиданно наступившей осени в родных широтах.
Моя мыльница в этот раз категорически отказалась нормально снимать пейзажи, поэтому их или не будет, или будет плохо, но чем-то текст иллюстрировать надо? Зато, если перейти по ссылке-фотографии на яндекс, то большинство фотографий можно будет посмотреть на карте, чтобы точно представлять, где это снималось.
Пришлось потаскать велосипед по ступенькам, но главную лестницу - Лезаж - удалось объехать.
Лестница Лезаж, по ней можно подняться на Замковую гору
Вид Ниццы с Замковой горы
Аэропорт
Вид на противоположную сторону
Велоэкскурсия
А вот это я даже не представляю, что было. Эти “кисти” плясали по площади под странную музыку, размахивая пальцами, делая неприличные жесты, и приставая к зрителям
Потом через фиг знает что добрался до гостиницы, заселился, переоделся, и отправился гулять пешком. Ну то есть как переоделся. Дело в том, что ради экономии веса, в этот раз из гражданской одежды у меня были только тонкие джинсы, а все майки - две и обе велосипедные. Причем одна относительно нейтральная, родного клуба КБП-Курск, а другая - патетично-патриотическая, в цветах флага, надписями Russia по периметру и гербом на груди. Эта майка очень даже неплохо смотрелась в толпе болельщиков на Alpe d’Huez во время Тур де Франс, и сослужила мне неплохую службу, обратив на себя внимание олимпийских чемпионов Вячеслава Екимова и Александра Винокурова. Но в городах, где русских туристов много, а понимания у них мало, человек в такой майке, да еще и с карманами на спине, вызывает всякую разную реакцию. Да и пофиг бы, но хоть не так явно - вообще-то, майка с надписью “Russia” предполагает, что человек в ней по-русски может и понять. Так что, дорогие русские туристы, не надо так явно демонстрировать свое непонимание - в такой велосипедной стране, как Франция, в случае конфликта общественное мнение будет на моей стороне :)
Добыл газ для горелки в Go Sport (в этот раз нормальный 200 г. баллон за нормальные 4,5 евро), закупился изотоником в порошке там же, и отправился изучать город.
Площадь Массена
Большой палец - символ благополучия Ниццы. Вот оно чо!
Оперный театр
Глухая стена. Мне потом часто будут встречаться разные рисунки на таких стенах
Скажу честно - понравилось. Дорого, понтово, но красиво и как-то неожиданно уютно. Особенно Старый город, с узкими улочками, кафешками и магазинчиками. Дорогая гостиница исключила торжественный ужин по случаю старта путешествия (как обычно, в начале путешествия я еще пытаюсь экономить), поэтому обошелся салатом из Карфура, и конфеткой, подаренной в магазине, где купил попить. Смешно, конечно, но такие мелочи радуют больше всего - в свое время вторая печенька, которую дали к кофе, растрогала чуть ли не до слез. Конфетка к воде - тоже мелкий, но штришок к отношению ко всему городу. Не скажу, что в Ниццу хочется вернуться - не по Сеньке шапка, но можно - как разбогатею.
Все для людей!
Просто Ницца
Сувенирный магазинчик, с обязательным желтым флагом Тур де Франс
Площадь Массена вечером
Пить вино без еды не захотелось, поэтому после прогулки зашел в паб возле гостиницы. И там было португальское пиво! Взял немецкое, с умилением разглядывая бутылку Super Bock, на почве чего возник разговор с барменом, а позже и присоединившимся посетителем, которого русский, собирающийся доехать до Барселоны на велосипеде, привел в полнейший восторг. Я, говорит, если из Ниццы до Канн доеду, сдохну, а тут ты в Барселону собрался. В общем, так радовался, что я аж застеснялся, и вскоре ретировался. А зря, последующий опыт показал, что можно было продолжить банкет за счет принимающей стороны - хорошее “поговорить” французы тоже любят :)
Если что, мой французский остался примерно на том же уровне, что и два года назад - разговорный отсутствует, хотя меню на французском частично уже понимаю. А вот английский, несомненно, улучшился - я узнал, что вопросительные предложения надо начинать с “do” или “does”, и мне уже не надо считать на пальцах числительные из первого десятка. Как обычно, это совершенно не мешало общаться с аборигенами.
Отельный завтрак брать не стал - нет смысла в большом городе, салатик из Карфура и дешевле, и вкуснее чем эти французские недоразумения - круассаны. Вот если магазина рядом нет, тогда французский завтрак все же лучше, чем ничего. Ну т.е. я тогда так подумал, а реальность, как уже много раз убеждался, не любит оптимистов.
Обратная сторона красивых фасадов - дворы
Стартовал в 9 утра в сторону Канн. Ну положено так, Ницца без Канн - это как круассан без кофе, пользуясь местными аналогиями.
Велодорожка в направлении Канн
Даже специальные светофоры имеются
Бегают, понимаешь, по велодорожке… Но красивая хоть!
Современное искусство!
Велодорожка, с утра тихая и спокойная, ветра нет - катись в свое удовольствие. Вот только в районе Антиба она свернула куда-то вдоль берега, намереваясь, видимо, огибать полуостров по периметру. А нам туда не надо, нам максимально прямолинейно.
Гостиница такая
Ну и поехал. Еле выбрался, честное слово! И в тупики заезжал, и на одностороннее движение натыкался, а еще этот их Антиб - тот еще холмик. Ну хоть магазин нашел, и позавтракал с видом на яхты, километров на 20 позже запланированного - магазинов-то нет на дороге.
К Каннам подбирался с опаской. Но нет, дорога практически сама вывела к Дворцу Фестивалей, который оказался обложен со всех сторон - частично чем-то типа ремонта, частично - выставкой яхт, куда можно было попасть за скромные 18 евро. Вот и стоило сюда тащиться, если единственная интересующая достопримечательность недоступна? Пофотокал отпечатки знаменитостей, и в поехал в Грас.
18 евро за посмотреть на яхты - зачем?
Шерон Стоун 21 год назад
По “дороге Наполеона” - той самой, по которой Наполеон возвращался с Эльбы. Она идет через Граc, Saint-Vallier-de-Thiey, Кастелан, и дальше до Гренобля. Мы как раз по ней ездили из Гренобля в Визиль и обратно во время летнего тура на Тур де Франс.
Подъем пошел сразу, с набережной. Но, это дело я люблю, и чем выше, тем больше люблю. Поэтому тут особо не радовался - обещали три перевала, забираясь всего на 1000 с лишним метров. Скучно. Было бы, если бы это был забыл какой по счету подъем на Ай-Петри. А тут - новые пейзажи Прованса, идеально-эталонные французские водители, теплый день, легкий ветерок, кафешки, опять же. Так что, конечно, это не Галибье и Стельвио, но для осеннего отдыхательного путешествия - очень даже приятно.
Дорога Наполеона
Тем более, что на дороге стоит Грас. В “Парфюмере” побывал, можно сказать. С груженым велом по ступенькам старого города не полазишь, только заглянул, но там одного запаха на улицах достаточно, чтобы понять - таки да, парфюмерная столица.
Грас
Спуск в старый город
Какой-то жуткий памятник
Взгляд назад
А после Граса перевалы и пошли. Причем поначалу еще и высоту подписывали, каждые 100 метров набора. Потом перестали, но у меня свой альтиметр имеется.
Отмечался у каждого перевала, который до Кастелана оказалось все-таки четыре.
Перевалы на дороге Наполеона от Граса до Кастелана
Ослы - тоже часть пейзажей Прованса. Мне встретился только такой
Пообедал сэндвичем с колой вот в этом кафе http://goo.gl/maps/D4t9R, в Saint-Vallier-de-Thiey, запасся водой, и неожиданно (в первый, но далеко не последний раз) выяснил, что ехать до цели еще дофига, а времени-то уже ого-го! А ресепшены в кемпингах могут и в 7 часов вечера закрываться, да и темнеет рано - осень же. Надо бы вкрутить. Естественно, стоило так подумать, легкий ветерок сменился вполне себе ветром, метров так 5, и не сложно догадаться, в каком встречном направлении. А перевалы, которые прикрыли бы от ветра - длинными равнинными протягами.
Что тебе назначено природой
Надо благодарно принимать.
Э. Рязанов
...твою мать...
русское народное.
В этот раз к кемпингам я подошел со всей ответственностью - основной+резервный вариант (на случай, если мест не будет), цены заранее, интернет чтобы был, даже время работы ресепшенов, где удалось найти. Даже точки в навигатор забил заранее! Правда, к 19 часам не успел, примчался уже в сумерках, даже на город толком не посмотрел. Но повезло - персонал был. За 8,5 евро получил право выбрать любое место в полупустом кемпинге, душ с веревочкой, вызывающей воду (ненавижу!), и прочие эстетские удобства в плане санитарии. Нам, европейцам, негоже единяться с природой забесплатно.
Даже магазин в 100 метрах был, только готовить было лень, а второй день питаться салатиками и внутренними резервами я себе не мог позволить. Поэтому пошел в пиццерию кемпинга, где, при отсутствии альтернативы, пришлось есть пиццу. Первый и последний раз, пицца - это банально. Тем более во Франции, где, вообще-то, своя кухня есть.
Ночью было прохладно. +12 утром, если конкретно. Внутри палатки. А спальник у меня того, с лета, ультралайт, с температурой комфорта +14, т.е. для меня это градусов 18 должно быть, чтобы не замерзнуть. Хорошо что не повелся на скидки, и не купил ультралегкую палатку - сэкономил бы 700 грамм веса, зато бы околел нафиг, она ж почти целиком из сетки, и вентилируется свежим горным воздухом великолепно.
И солнце в эту кастеланскую котловину проникало неохотно. Пришлось утепляться, собираться, тащиться в магазин, там долго бродить, и только часам к 10 потеплело настолько, что можно было раздеться до велоформы. Так пара часов светлого времени и пропала.
А планы на день были грандиозные. Кастелан - “ворота” Вердонского ущелья, французского Grand canyon. 25 км длиной, глубиной до 700 метров. Я поехал по северному склону, с заездом на Критскую дорогу D23. Так торопился, что даже единственную достопримечательность Кастелана, Notre-Dame-du-Roc не посмотрел. Хотя и не сильно расстроился, традиционно меня больше интересуют красоты природного происхождения. Людям только дай волю, они всякого наваяют. А природа - она не специально, так само получилось. Церквей я много видел, а ущелье - это что-то новенькое.
И дорога впечатляет с самого начала.
Сначала завтрак на парапете, с видом на реку Вердон. Потом скалы, нависающие над дорогой, и даже переходящие в короткие тоннели. Рано разделся, кстати - весьма свежо.
Завтрак
Дорога в начале Вердонского ущелья
Затем дорога вышла на небольшой открытый участок, откуда надо было сворачивать на петлю дороги “Критской дороги” D23, к началу подъема к наивысшей точке над ущельем. И ух какой знатный подъемчик, хочу сказать! Примерно 4 км, с набором высоты около 400 метров, на высоту 1300 - это 10% средний градиент, а максимальный мне даже представлять страшно. С багажом вообще самое оно! Мой внутренний “горняк” радовался неимоверно.
Ну и конечно пейзажи. Отвлекали от сладостных мучений, приходилось останавливаться у каждой обзорной площадки. К сожалению, моя верная мыльница не смогла справиться с предоставленной красотой, и фотографии получились такие, что показывать - только впечатление портить. Но придется.
Вердонское ущелье с Критской дороги
Стены ущелья
Критская дорога
На другой стороне ущелья тоже есть дорога, но не такая высокая
Перевал, хотя, по-моему, он не на самой высшей точке
Спуск был даже обозначен, знаком 11%. В это, кстати, не очень верится, потому что GPS рисует его более пологим. Но все равно достаточно, чтобы не было повода отпустить тормоза. И не только по поводу серпатина - ветер, встречавший за поворотами, сносил с курса легко и непринужденно. А ограждения на французских горных дорогах или отсутствуют, или чисто символические. Это была первая встреча с мистралем - еще пока слабым, запутавшимся в стенах ущелья, но уже злым и холодным. Прогноз пугал скоростью ветра 11-12 м/с. Скорость оценивать не берусь, хотя мне показалось - меньше, но вот температуру да, почувствовал в первом приближении. Холодный.
И, конечно, еще один приз ущелья - озеро Lac de Sainte-Croix, выскочившее из-за очередного поворота серпантина.
После такой красоты не грех было и позавтракать второй раз, как раз городок La Palud-sur-Verdon встретился. Там в кафешке случился бы конфуз, если б я уже не был привычен к местным особенностям. То, что я принял за салат, оказалось начинкой для сэндвича - ну и что? В руки мне его это не дали, унесли и сказали ждать, так что с вилкой на это я не набрасывался, а недоумение на лице - естественное выражение дикого туриста. В итоге получилось даже лучше, горячее, с хлебом, и полезными металлами. Это я от невнимательности кусок оберточной фольги сожрал - ну недостаточно освоил хитросплетения местных сэндвичей, с кем не бывает???
По идее, дальше меня ожидал вечный спуск длиной километров эдак в 35, но перед ним - маленький подъемчик, перед началом дороги вдоль северного склона озера, на который я даже внимания поначалу не обратил. Вот только когда подъехал к съезду на эту дорогу, гармин дорогу показывать отказался. Мой трек есть, а дороги под ним нет. Сам навигатор рисует дорогу через Riez - так короче, но далеко от берега, и, по идее, менее интересно. Тут традиционно-неприятный момент выяснения, кто умнее - я или навигатор. Решил, что человек. В конце концов, я видел эту дорогу на гугл стрит. Навигатор обреченно пискнул, и дорогу “нашел” - отмасштабировался метров до 120, и дорога появилась. Номер С-какой-то там, я даже не знал, что во Франции есть дороги с такой буквой. И тут начался подъем. Набора всего ничего, 182 метра, дистанция - 3 км, так что градиента среднего там почти нет, но этот градиент “размазан” по таким петлям, что на следующем повороте не видно предыдущего - он скрылся за “стенкой” дороги!
Призовой подъем
Въезжал без остановок - потом шансов стартовать вверх уже не было. На километр больше - бросил бы, и пошел пешком, но повезло, залез и потом гордился на вершине.
Потом была прованская классика - лавандовые поля. Сама лаванда уже скошена, но запах-то остался! И все это под спуск, и неожиданный замок в деревне с характерным названием Allemagne-en-Provence (Allemagne - Германия по-французски). Сам не заметил, как прилетел в Greoux-les-Bains.
Прованская “почти классика”, потому что не июль
“Прованская Германия”. А что, похоже
Первоначально я планировал ночевку подальше, в Маноске, но тщательное исследование показало, что там всего два кемпинга - в самом городе, муниципальный, и в стороне от него. Причем источник информации о муниципальном кемпинге только один, хоть и официальный - сайт муниципалитета. Ну а мало ли, как там на самом деле, а альтернативы, фактически, нет - альтернативный кемпинг совсем в другой стороне, туда до темноты я бы гарантированно не успел. А в Greoux-les-Bains есть что-то, понятое мной как термальные источники, поэтому там очень много и отелей (дорогих для меня, правда), и кемпингов штуки четыре, и все рядом. Так что решил остаться здесь. Т.к. приехал довольно рано, было время на готовку - закупился в магазине, и поехал искать место.
К моему удивлению, первый встреченный кемпинг оказался полным. Ладно, поехал дальше - и следующий кемпинг оказался полупустым. Не одному мне лень проехать лишние 300 метров. Персонала, правда, на ресепшене не было, но какой-то дядька на мопеде поинтересовался, надолго ли мне надо, взял десятку евро, и проводил до площадки для палаток. Никаких документов не дал, да мне они и не нужны, хотя, конечно, подозрительно, потому что по данным официального сайта, я должен был заплатить 15 евро. Странно, но я не настаивал :)
Сварил макароны (первый и последний раз, зачем полкило таскал - совсем непонятно) с консервами, но главным блюдом был сидр. Ну наконец-то я его попробовал! Не совсем первый раз, до этого еще в Париже пил, но какой-то он там был не такой, брют скорее всего, мне не понравился, и вообще тот опыт я не считаю.
А вот этот - очень даже очень! Яблочный сок с газом и двумя градусами для лучшего пищеварения - замечательная вещь. Конечно, не прованский напиток ни разу, но не обязательно так уж строго следовать местным обычаям.
Сидр
С тем и спать завалился.
Утром было совсем прохладно. +11. Динамика не радовала. Собирался в этот раз еще дольше. Завтракать было нечем, поэтому вернувшись в Greoux-les-Bains остановился у первой же забегаловки, оказавшейся то ли вьетнамской, то ли тайской. Зато пластиковое корытце горячего риса с овощами и ветчиной, грамм так на 400 - самое оно на завтрак холодным утром.
Этот участок маршрута вызывал у меня самые большие сомнения. Очень неровный, но без сколько-нибудь значительных перевалов, и совершенно не интересный. На участке от Маноска до Бедуэна я не обнаружил ни одной достопримечательности, зато обнаружил двадцатикилометровые расстояния между населенными пунктами, размеры которых наводили на мысли об отсутствии там достижений цивилизации в виде магазинов.
Придорожная радуга
И, в целом, так оно и было. Хотя насчет достопримечательностей я ошибся.
Маноск - крупный город, с интересным центром, а еще с Интерспортом на въезде, куда я заехал решать проблему с холодом. Самый простой и дешевый способ - термопленка, или bivi-bag. Биви в формате мешка в данном случае не требовался, достаточно было зеркальной пленки, чтобы укрываться ей поверх спальника. Надо всего 3 евро и минут 10 объяснений с продавцом магазина, потому что эта штука у них называется совсем не так, как это принято у нас.
Маноск, ворота старого города
Пересек Маноск через центр, и поехал дальше по треку. Дорога постоянно шла вверх-вниз, ровных мест не было вообще. В “разговорной речи” я описываю этот участок как “прованские жопы” (позже повстречался совершенно замечательный термин “геопроктологическая экспедиция”). Это не совсем так, конечно же, но столь малолюдные места я и правда не припоминаю. В тех же Альпах “населенки” еще меньше, но по дороге постоянно едут машины, мотоциклы, велосипедисты. Здесь - никого, по 10-15 минут ни одной машины не видел. Хотя жизнь здесь очевидно была.
Деградирующее шоссе
Пейзажи Прованса
Жилой дом
Еще один жилой дом. Правда, жизнь в нем признается только по спутниковой тарелке
Еще типичный прованский пейзаж, но уже подальше в горы
Неожиданно показалась деревня Simiane la Rotonde, расположенная на таком холме, что ездить там я даже не пытался, но и объезжать не стал. Сначала я это городом назвал - уж больно внушительно выглядит. Но по данным википедии там аж 568 человек населения (на 2008 г.) И 90% мирового рынка лавандина держит, самый большой во Франции кооператив по производству парфюмерных масел. О как, а я при планировании маршрута на него даже внимания не обратил.
Simiane la Rotonde
И дальше дорога пошла по гребню, на высоте 750-850 метров. Лучший способ знакомиться с мистралем найден! Лицом, так сказать, к лицу, чтобы ничего до горизонта не мешало ему принять усталого путника в свои холодные объятия. Пришлось одевать виндстоперную жилетку. Термометр в велокомпе при этом издевательски показывал 24 градуса. С одним повезло - скорость ветра синоптики наврали. Не было там 11-12 м/с, иначе я бы обратно в Маноск прикатился задним ходом. 5-6, не больше.
Въезжаю в департамент Воклюз
И тут не обошлось без достопримечательностей. Прежде всего, Мон Ванту, которую я неожиданно увидел прямо перед собой, хотя по шоссе до нее оставалось еще 35 км, и туда подниматься я планировал только на следующий день.
Первый взгляд на Мон Ванту
А еще прямо на дороге, огражденная лишь сетчатым забором, стояла какая-то французская военная база, с целой плантацией спутниковых антенн. Ну стояла бы и стояла, но зачем писать, что фотографировать запрещено? Поставьте нормальный, человеческий забор сначала, а потом уже провоцируйте. Естественно, сфотографировал (предварительно удалившись на безопасное расстояние - для этого и нужен зум в фотоаппарате!) Centre radioelectrique de Saint-Cristol d’Albion это называется.
Сад камней
И еще один прованский пейзаж!
Возле города Sault (Со по-нашему) попытался-таки добыть воды. Не так-то просто это сделать в этих местах, магазинов действительно не оказалось, и даже традиционные питьевые фонтаны-колонки в центрах городков не работали, хотя воду оттуда я бы все равно пить не стал. Обычно воду можно добыть в кафе (по закону времен Наполеона, владельцы кафе обязаны предоставлять воду, а по некоторым источникам, еще и хлеб, бесплатно), но кафе тоже как-то не попадались, хотя и специально не искал. Удалось купить только на автозаправке.
Из Со начинается один из подъемов на Мон Ванту, и я первоначально планировал подниматься именно так. Но не удалось выяснить насчет кемпингов, да и опыт летней поездки сказался, поэтому решил добраться до Бедуэна, где кемпингов аж три, задержаться там на две ночи, и подняться на Мон Ванту налегке, без багажа. На месте выяснилось, что кемпинг в Со все же есть, в самом городе указатели на него были.
А вот дорога из Со в Бедуэн, которой я немного побаивался, потому что в гору и против ветра, оказалась очень даже приятной. От ветра прикрывал склон, потом - лес. Разве что я опять опаздывал в кемпинг до закрытия ресепшена, и пришлось поупираться. Зато получил призовой перевал в коллекцию, да еще и с видом на значительно приблизившуюся вершину Мон Вонту.
Однако, спуск с этого перевала, по дороге D217, вытряс душу в буквальном смысле. Я с самой первой поездки не испытываю такого уж восторга по поводу французских дорог, там всякое бывает, ям и трещин навидался вволю. Но чтобы так - первый раз. Визуально - гладко, никаких дефектов. Но трясет так, что руль из рук вырывается, и все это на спуске. Я похожее только на Ай-Петри в сторону Бахчисарая видел, но там дорога просто разбита, а тут явно старались, работали специальным фигурным катком. За 10 км ни одной машины не встретил, вот какая замечательная дорога получилась.
В Бедуэне, как я уже говорил, кемпингов аж три. Фактически даже четыре, но два из них довольно далеко от города. Два оставшихся - в самом городе. Трехзвездочный La Garenne - поближе и подороже, двухзвездочный La Meneque - подальше и подешевле. Гостиницы там тоже есть, но очень дорогие - когда я про них подумал, меньше чем полтинник за ночь мест не было.
Тема “звездности” кемпингов так и осталась мной непонятой. Иногда по цене “трешка” дешевле “двушки”, и, как я понял, вся разница - в “дополнительных услугах”. Две звезды - будет душ и электричество. Три - бассейн. Четыре - какие-нибудь горки, игровые площадки, причем велика вероятность, что мест под просто палатку не будет, и придется стоять по цене кемпера. Ну а пять звезд - там уже душевые кабины как домашние ванные комнаты, крытый бассеин, ресторан и прочее. И почти наверняка дорого, в Италии в таком стояли за 32 (если правильно помню) евро за два человека и палатку - правда, в пик сезона.
Я хотел остановиться в более дешевом, но не смог его найти. Потом только, когда уезжал из города, увидел указатели, а вот со стороны Со указателей не было вообще. Вернулся к La Garenne, на сайте которого не было упоминания про места для палаток, и приготовившись расстаться с тридцаткой за две ночи. Но на месте с меня взяли всего 15! Хотя место для палаток там и правда как-то не предполагалось, мне предложили встать на площадке со столом - видимо, она все же предназначалась для барбекю. А получилось, что у меня была отдельная, изолированная “поляна”, с собственным столом и скамейками. И в душе не было никаких “порционных” кнопок-веревок, получилось наконец-то погреть больную шею под горячей водой. Самый дешевый, и самый комфортный кемпинг получился. Ну разве что Wi-Fi до палатки не добивал, но можно было пойти на террасу, и пользоваться интернетом, расположившись на комфортном диване.
Т.к. приехал опять поздно, идти в город в магазины, а потом еще готовить в темноте, совсем не хотелось. А завтра - Мон Ванту, так что поужинать надо было плотно, чтобы за ночь подкопить энергии для подъема. Так что пошел сдаваться в ресторан кемпинга.
На многое в таких местах я не рассчитываю, но оказалось, что это самый настоящий ресторан. А раз ресторан, значит гулять! Надо же уже вино начинать пить, Франция же, а я еще не причастился винной культурой.
Вино Ventoux - лучшее из всего, что я когда-либо пил. Тут, конечно, важно уточнить, что в винах я абсолютнейший профан, и до этой поездки вообще не понимал, зачем оно надо. Теперь понимаю, и даже скучаю по винам. Особенно по Ventoux. Оно мне понравилось бы в любом случае, вино с таким названием не может не нравится велофану. Но оно действительно очень приятное, хотя, насколько я понял, не больно-то элитное. По крайней мере, поллитровый кувшинчик красного, под прованский салат с козьим сыром и вяленым мясом, да пасту с соусом рокфор, ушел легко и непринужденно, надо было бутылку целиком брать - было бы что сфотографировать на память. Во французской википедии этому вину посвящена статья размером с небольшой город, так что кто в теме - просвещайтесь http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventoux_(AOC)
Шикарный подарок знакомым велофанам, если что ;)
Ночью опять было холодно. Пленка спасла от холода, но при каждом движении шелестела так, что я просыпался, и толком выспаться не удалось.
Пленка в палатке
С утра мне предстояло штурмовать Mont Ventoux. Наверное, если спросить у любителя шоссейного велоспорта, какие горы главные на Тур де Франс, он почти наверняка назовет Col du Galibier, Alpe d’Huez, вспомнит Col du Tourmalet в Пиренеях, но он не настоящий велофанат, если не упомянет Mont Ventoux. На Галибье и Альп д’Юэз мне уже посчастливилось побывать, причем на Альп д’Юэз - во время двойного прохождения на юбилейном, сотом Тур де Франс 2013 года. Турмале - в планах, но туда весьма непросто добраться. Проехать мимо, не посетить “Гигант Прованса” я просто не мог. Нет таких обстоятельств, которые смогли бы заставить меня отказаться от восхождения на него.
Мон Вонту - это не перевал. Это именно гора, с метеостанцией на вершине, к которой ведут три дороги. Главная ее “достопримечательность” - “лунный” пейзаж. Последние километры подъема проходят по голой каменной пустыне, практически нет растений и животных, лишь велосипедисты, карабкающиеся наверх, или летящие вниз.
Ничего хорошего велосипедиста на этой горе не ждет. На выбор предоставляется снег с декабря по апрель, жара под 40 летом, или ветер (а иногда и вместе с жарой), который дует там 240 дней в году, и достигает скорости 320 км/ч. Поэтому нет ничего удивительного, что сотни велофанов со всего мира ежедневно ползут к вершине, в стремлении покорить легендарную гору. Вот такие мы дураки :)
Существует три варианта подъема на Мон Ванту. Самый сложный - от Бедуэна, 21,8 км со средним градиентом 7,43, причем последние 16 (!) км имеют средний градиент 8,9%! Вторая дорога, со стороны Malauc?ne, немногим проще, но главное отличие - со стороны Бедуэна ветер скорее всего будет встречным, в то время как от Malauc?ne скорее всего будет попутным. И если “повезет”, этим ветром будет мистраль. Самый легкий - со стороны города Со, 26 км со средним градиентом всего 4,4%, но на последних километрах, на границе “лунного пейзажа”, он сходится с дорогой от Бедуэна, так что совсем уж расслабиться не удастся.
Я выбрал подъем от Бедуэна потому, что он еще и наиболее известен. Именно этот вариант проходили на Тур де Франс 2013, именно здесь в 1967 году погиб Том Симпсон, а через три года получил солнечный удар Эдди Меркс, но сумел победить, и выиграть Тур. На самом деле, никакого выбора не было, все и так очевидно.
Спешить с утра было некуда, поэтому дождался, пока воздух прогреется, и лишь потом выехал. Зашел в кафе, съел сэндвич с ветчиной, выпил кофе, купил изотоник (припасы из Ниццы к тому времени уже кончились), сфотографировал совершенно неприметное начало подъема, и вместе с сотнями других велосипедистов отправился вверх.
Маленькая башня на вершине - цель
Причем “с сотнями” - это не художественное преувеличение. Там реально были сотни человек. Оказалось, что в этот день проходило мероприятие “Ven24cancer”. Поиск на эту тему дает лишь голландские или бельгийские источники, но я так понял, что это благотворительное мероприятие - участники платят стартовый взнос, покупают сувениры и майки с символикой мероприятия, а вырученные средства идут на помощь больным раком. Некоторые участники вешали на свои велосипеды таблички с именами, видимо, своих родственников или друзей, больных или умерших от рака. На вершине участников ждал банкет, какая-то развлекательная программа, и на подъеме были “питательные пункты”, где они могли подкрепиться и пополнить запасы воды. Некоторые не ехали на велосипедах, а поднимались пешком. Опять же, судя по косвенным признакам, основное мероприятие проходило на подъеме от Malauc?ne, но многие предпочли подниматься от Бедуэна индивидуально. Знал бы - присоединился к официальному мероприятию. Сейчас модно быть яркими индивидуальностями, а мне наоборот нравится быть с людьми, объединившимися ради общей цели. Тем более что и целей сразу две - и людям помочь, и Мон Ванту покорить.
Но и индивидуальных “восходителей” было очень много. Так что если я и ошибся, говоря о сотнях, то, скорее, в меньшую сторону.
Начало подъема на гору “вялое”. Городки, кафе, рестораны, гостиницы, градиенты от 2 до 6 процентов. Дорога идет через лес, ничего не видно, и сначала непонятно, что ж тут такого-то ужасного. Пока не утыкаешься в первое “километровое надгробье” с отметкой 9%, и потом уже боишься смотреть на них.
Километровое надгробье Мон Ванту
К своему удивлению, нескольких старичков я даже обогнал. Как обычно, за рекордами не гнался, но и отдыхать не планировал, т.е. не убиваться, но ехать. Да и не постоишь особо - холодно, однако! И чем выше, тем холоднее. Остановился лишь возле кафе, единственного на всей крутой части подъема, долить изотоника.
Отсюда начинается “лунный пейзаж”. В жаркие дни здесь плавится асфальт, и больше нет укрытия от ветра. Мне повезло - жары не было. Был ветер, к счастью, не 320 км/ч, но встречный и традиционно холодный. Упираешься в гору, обливаешься потом, и замерзаешь - невероятное ощущение! И, конечно, пейзажи. Фотографировал на ходу, извините, что получилось, то получилось.
Привет от Didi Senft
Последние километры подъема
Кроме каменной пустыни, Мон Ванту отличается от просто высоких перевалов еще и тем, что она - самая высокая точка в округе, и нет ничего, за что может уцепиться взгляд - дорога, камни и небо. Постоянно видишь только башню на вершине. Его видно на старте, его видно последние километры перед финишем, но она не спешит приближаться.
Нельзя не остановиться у памятнику Тому Симпсону.
Тому Симпсону
“There is no mountain too high…”
Дочери Джоан и Джейн
13 июля, 13 этап Тура 1967 года. “Мое счастливое число 13” - сказал Симпсон перед стартом этапа. Говорят, что он остановился в Бедуэне, попить. В то время это было нормально. Некоторые говорят о пиве или вине, по другой версии - он выпил коньяка. Термометр на вершине показывал +55 - на солнце, тени там нет. Гонщик попытался атаковать, в попытке догнать уехавших Пулидора и Хименеса, но зашатался и упал. До вершины оставалось 3 км. Ему помогли сесть на велосипед, и подтолкнули в гору. Через несколько сотен метров он снова упал, моментально впал в кому, и через три часа умер.
Этот момент остался на кинопленке
Анализ крови выявил наличие алкоголя и амфетаминов. Доза не могла его убить, но позволила не замечать боли, и он умер от перегрева и обезвоживания.
Перед стартом тура гонщик купил недвижимость на Корсике, и ему надо было выплачивать кредит. Менеджер сказал ему, что если он не финиширует в топ-5, ему снизят зарплату.
Через три года, на том же месте, почувствовал недомогание Эдди Меркс. Он смог финишировать, но сразу отправился в машину скорой помощи, где ему дали кислород. «Я боялся. Я очень боялся», - сказал он позже.
Теперь у памятника Тому Симпсону всегда стоят велосипедные бачки с водой.
Вершина встретила традиционной “движухой”. Толпа велосипедистов, музыка, сувенирные лотки и магазины, тут же кормят участников Ven24cancer.
Участники Ven24cancer
На “сфотографироваться с табличкой” - очередь, и мне только со сторого раза удалось получить хоть сколько-нибудь нормальный снимок.
Очередь на фотографирование
А сфотографировать табличку без людей вообще нереально
Вот и моя очередь пришла
Пейзажи
Долго не полазишь - холодно. Купил традиционный магнитик с вершины, перекусил в кафе (чай с пирожным - 7 евро), сфотографировал кепочку команды Русвело, подаренную ее генеральным менеджером Ренатом Хамидулиным, на фоне метеостанции, и основательно утеплился для спуска.
Отмечаю покорение Мон Ванту
Русвело на Мон Ванту! И привез их туда я :)
Перед спуском
Спускаться решил по другой дороге, к Malauc?ne. И имею сказать, что эта дорога, пожалуй, интереснее, чем от Бедуэна. Если не важна “велоспортивная” составляющая, подниматься по ней лучше. Спускаться, впрочем, тоже - она шире, повороты прописывать можно не выезжая на встречку.
То же и там же, только с другой стороны
Malauc?ne встретил вот таким магазином и Крисом Фрумом, победителем Тур де Франс 2013.
А магазин называется Ventoux finisher
На дороге домой ждал еще один перевал, со страшным названием Col de la Madeleine. Только не тот, который 1993 метра, а подделка. Его даже не показали на профиле 15 этапа Тура, хотя здесь гонщики проезжали.
“Поддельный” Col de la Madeleine
Подъезды к перевалу своими лозунгами украсили французские борцы с усыновлением для однополых семей. Во время Тура шумиха по этому поводу еще не утихла, хотя во время трансляций французские телевизионщики старались избегать попадания протестующих в кадр. Нельзя же показать, как на родине толерантности происходят такие провокации!
Фу как грубо!
Оставшиеся полдня потратил на бытовуху. Сначала нашел автоматическую прачечную (зашел в туристический офис, и спросил - вот и весь поиск), постирался. Пока машина работала, полистал журналы, и нашел целую серию материалов, посвященную юбилейному Туру. Оттуда с удивлением узнал про велосипедную церковь - надо будет включить в план будущих поездок.
Причем я, как признанный европеец, заинтересовавшие меня страницы сфотографировал на телефон. А какие-то орки просто вырвали часть страниц. Вот как таких пускают в Евросоюз? Почему до сих пор не делают какие-нибудь тесты, генетические там какие (я не биолог, я ITшник), чтобы отсеять недостойных? Ну или хотя бы отпечатки пальцев брали, как давно делают демократические эталоны США и Великобритания, чтобы потом определять, какая сволочь страницы вырывает, и больше не пускать ее к себе, или переселить на Украину, как цыган?
Падение Тома Симпсона
Города-лидеры по посещаемости Тур де Франсом
В полный рост встала проблема с зарядкой устройств, а в кемпингах с этим сложно. Т.е. розетки в публичных местах имеются, но оставлять телефон в туалете не хотелось. Попросил на ресепшене, не отказали - но видно было, что удивились. Так что зарядил только телефон и плеер. Надо будет все-таки купить портативную батарею - 200-300 грамм большой проблемы не сделают, а проблему с зарядкой решат. Тем более, что такой аккумулятор не страшно и оставить где-нибудь заряжаться на всю ночь.
На ужин пришлось делать выбор между ленью и сидром. Победил сидр, поэтому поесть купил в магазине (чечевичная каша с сосисками, в консервной банке - это гениально), и запил все это дело сидром, сидя за собственным столом.
Кемпинг
На этом горная часть поездки закончилась. К моему большому сожалению, но впереди ждало Средиземное море. Знал бы, что оно меня не дождется - поехал бы в Пиренеи.
Каждое утро сборы становились все труднее. Лень одолевала со страшной силой, а тут еще пленку сложить надо. Упихать ее в первоначальный объем практически нереально, я провозился с полчаса, и только стол спас положение. В целях экономии времени, проще купить несколько штук, и выбрасывать их по мере использования, но я пожадничал, а прохладные ночи еще вполне могли быть.
Так что выехал поздно, часов в 11. Программа предстояла “достопримечательная”, вот только я никак не мог определиться, как же ехать. Сначала все было понятно - Авиньон, Арль, Ним. А потом узнал про Pont du Gard, самый высокий сохранившийся римский акведук. Но расположен он как раз между Авиньоном и Нимом, и как попасть везде - непонятно. В конечном итоге это удалось, но как-то кривенько.
До Авиньона - вечный спуск. Был бы, если б все шло, как запланировано. Но сначала дорога D942, по которой я ехал, превратилась в четырехполосный автобан, с разделителем. Никаких запрещающих знаков я не увидел, но народ стал сигналить, да и навигатор эту дорогу не предлагал. Странно. Пришлось разворачиваться, и ехать через Monteux. Из которого потом не получилось выбраться, потому что все выезды в нужном мне направлении проходили через железную дорогу, а все переезды на ней были закрыты! Причем радикально - воротами. Навигатор об этом, естественно, ничего не знал, поэтому какое-то время пришлось двигаться по азимуту, придерживаясь направления на Авиньон, пока не нашлась дорога, по которой можно было ехать согласно указаниям навигатора. Так что каким образом я оказался в Авиньоне - понятия не имею. Еще раз возблагодарил GPS. Штука, конечно, дурная, но, при наличии собственных мозгов, помогающая выбраться из таких ситуаций, а по бумажной карте я бы там раза в два дольше блудил.
Самый загадочный дорожный знак, который я когда-либо видел
Еще одна раскрашенная стена
В Авиньон едут смотреть на всякое. В детали вдаваться мне было некогда, поэтому я ехал смотреть на Папский дворец - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и один из крупнейших дворцов в Европе. И фиг бы с ним, но четырнадцатый век - настолько масштабных сооружений с тех времен сохранилось не много.
И не разочаровался. Заехать в Авиньон обязательно стоит, погулять тут есть где, и посмотреть есть на что. Дворец выглядит не как какая-нибудь разукрашенная стекляшка, а как мощное оборонительное сооружение на скалах, практически крепость.
Папский дворец в Авиньоне
Стена у Авиньона тоже есть, и старый город имеется - все, что я люблю. Знай заранее, что так понравится - проложил бы маршрут так, чтобы в нем переночевать, благо, это очень просто - на острове посреди реки имеется множество кемпингов.
Мне же оставалось лишь пообедать под мостом Сан-Бенезе, на берегу Роны, и отправиться в Арль.
Тоннель под стеной
Мост Сан-Бенезе
Ветер к тому времени поменялся на встречный. Это всегда портит настроение, так что Арль осматривал “без огонька”, ограничившись прямым проходом к амфитеатру. И, кстати, не могу сказать, что он произвел какое-то особое впечатление - слишком уж он окружен домами, масштаб оценить не получилось, хотя и обошел его по кругу.
Арена в Арле
Надо было что-то решать с ночевкой, для чего требовался интернет. Поискал Макдональдс на навигаторе - есть, говорит, тут буквально метров 200, приезжаю туда - а нету! Есть обычное кафе. В дальнейшем, неоднократно на такое натыкался - на карте еще есть, а в реальности в центре города Макдональдса нет, есть или на выезде, или в торговом центре, которые явно не в историческом центре. Такое ощущение, что фастфуд организованно репрессировали на окраины городов. Да и фиг бы с ним, там все равно дороже, чем в кафе, но интернет-то где брать?
Пошел “от противного” - поискал сети на телефоне, затем нашел кафе, которое называлось бы так же, как сеть. Пиво, сэндвич, и пароль от Wi-Fi, пожалуйста. Причем на вопрос, говорят ли тут по-английски, мне тетка за стойкой ответила в том смысле, что а сам-то чего по-французски не говоришь? Вот даже не удивился, на самом-то деле - в Бретани на предложение поговорить по-английски могли просто отвернуться. Но там деревни, а тут 200 метров до объекта всемирного наследия. И какие-то дикари понаехали, по-французски не говорят. Пришлось переходить на французский: вместо “beer, sandwich, Wi-Fi password” говорить “bi?re, sandwich, Wi-Fi passe”. Чувствуете разницу? Вот то-то и оно, принципиальная! Они еще попытались отбиться, задавая дополнительные вопросы, но нашли кого жамбоном и маргарином пугать, прости господи. Я на вашем жамбоне третью тыщу километров по Франции катаю! А “Кроненбург” ваш только под угрозой ночевки под кустом пью, потому что как был гадостью, так и остался, поэтому бокал petit.
Получив желаемое, стал искать что там с ночевкой. Все оказалось плохо - в районе акведука гостиницы дорогие, и в Ниме тоже. Про кемпинг в Ниме я заранее знал, но он там один, и это опасно. Но есть кемпинги в окрестностях Понт дю Гара, хотя и четырехзвездочные, но несколько. На том и остановился, хотя петляние получилось то еще.
Естественно, времени оставалось немного. А мне еще еду надо купить. И если консервированные равиоли на ужин у меня были припасены, и салатиком разжиться удалось, то вот сидра не было напрочь. Ни в одном магазине. Специально сделал петлю, чтобы заехать в крупный Карфур, но вечером субботы там была толпа и очереди на кассах. Остался без выпивки на вечер, ничто другое не соблазнило.
Выбирать времени не было, заехал в первый же встреченный кемпинг, километрах в пяти от акведука. Четыре звезды, бассейн, горки, ресторан даже - и ресепшен до 18.00! Прямо не ресепшен, а регистратура какая-то. Молодцы французы в плане поработать, я это давно знал. В шесть часов еще вполне себе время, чтобы ехать, я по опыту знаю, что и в семь, и в восемь народ еще тянется к кемпингам на ночевку, а этим пофиг!
Девочка из бара, правда, сказала, что можно заплатить утром. Знаем, ага-ага. Вот и она знала, что я знаю, как свалить не заплатив, поэтому потребовала паспорт вперед. А цену она не знала. Отличный сервис - паспорт забрать, и утром можно называть любую сумму. Куда ж он без паспорта-то денется.
Но было уже восемь часов, деваться некуда, пришлось соглашаться. Правда, телефон зарядить девочка позволила без вопросов.
Поужинав (консервированные равиоли - весьма так себе), чувства глубокого внутреннего удовлетворения не ощутил. Что ж я, абстинент какой-нибудь, чтобы так над собой издеваться? Подумал я и пошел в бар, за телефоном и чем-нибудь еще. Сидра, естественно, не было - на севере сидр, глубокомысленно послала меня девочка. Вино есть. Вечер провел на террасе с видом на замерзающий бассейн, с интернетом и бокалом вина. Зато нашел недорогое жилье в Агде - сначала планировал кемпинг на берегу моря, но жара аж 20 градусов, и в своей способности купаться в море я усомнился.
Всю ночь мелодиями и ритмами зарубежной эстрады 80-90-х годов прошлого века пробухала дискотека - где-то рядом, но спать не мешала. Девичьего визгу, правда, поначалу было немеряно! Я чего-то не знаю о французских дискотеках, видимо. Под утро пошла электроника, под нее спалось особенно хорошо.
Утром выяснилось, что за постой я должен 16 евро. Ну, спасибо что не 32. Самый дорогой кемпинг за поездку вышел, причем за что - совершенно не понятно. Душевые ужасны, вода оттуда вообще не стекает, стоишь в луже на холодном кафеле, вода - по кнопке, а как температуру регулировать, я так и не понял. Фу-фу-фу, не надо так делать.
- Bad_Admin
- Randonneur
- Откуда: Курск, СХА
- Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)
Bad_Admin » 18.10.2013, 13:32
Часть 2. Лангедок-Руссильон
Если быть совсем точным, границу регионов я пересек днем ранее, где-то между Арлем и местом ночевки. Но если исходить из ключевых точек маршрута, лагнедокские начались только сейчас.
Поехал в сторону первой и одной из главных достопримечательностей региона - акведука Понт дю Гар. И немедленно пожалел, что с вечера не проехал подальше. Прямо возле акведука есть другой кемпинг, тоже четыре звезды, но зато от него до акведука пешком дойти можно. А с подсветкой это ж наверное вообще круто выглядит!
Но и утром неплохо.
Акведук Понт дю Гар
Этих акведуков по всей Европе и Азии, на самом деле, не так уж и мало. Более того, не сомневаюсь, что про каждый из них местные жители расскажут что-нибудь, что делает их акведук “самым-самым”. Вот именно этот акведук - самый высокий, 47 метров. Ну и величественный, чего уж там. Трехярусный, причем только одна из нижних арок является несущей. От источника до Нима, который снабжался водой через этот водовод - 50 км, перепад высот - всего 17 метров, так что уклон должен был составлять 34 см на километр. Это и сейчас было бы непросто сделать. А акведук построен две тысячи лет назад!
По нему можно даже проехать на другую сторону реки. Никаких денег за осмотр не берут, хотя кассы там есть - может быть, за парковку и организованную экскурсию или аудиогид платить.
Дальше дорога лежала в Ним. И какая-то совершенно не интересная дорога, глазу зацепиться не за что. Так что засомневался - а стоит ли ехать своим ходом? Еще и ветер начинал поддувать ощутимо, во второй половине дня обещая усилиться до 9-11 м/с, а оно нам надо? Оно нам не надо, поэтому, как добрался до Нима, сразу на вокзал, узнавать насчет электричек. О, как раз в Монпелье была через час. В отличие от Италии, провоз велосипеда во французских поездах TER бесплатный, но с ограничениями - в часы пик нельзя. И никаких специальных обозначений насчет веловагона ни в расписании, ни в билетном автомате, нет.
Нашел на вокзале что-то с буквой “i” - значит, информация. Сидят два парня. Спрашиваю у одного про английский - показывает на другого, а тот ему на чистом английском жестовом отвечает, что, мол, нехороший ты человек. Какие трудолюбивые ребята!
Правда, на вопрос про веловагон ответили. В 13:14 езжай, нормально все будет. Как раз час времени есть, город посмотреть.
Смотреть опять амфитеатр. Но тут он гораздо удачнее расположен, на площади. А еще и праздник у них какой-то, так даже корриду внутри показывают! Естественно, мне туда не попасть, но на лошадей-быков посмотрел, сфотографировался с тореадором, поглазел на празднующих, и на вокзал.
К автомату - а хрен тебе, не продает он билеты на поезд в 13:14! Опять к парням - говорят, бери на какой продает, а езжай на любом, все равно билет весь день действует. В общем, пока пробегал-провозился, поезд и ушел. Следующий - через час. Ну и ладно, не принципиально, зато по городу погуляю.
Арена в Ниме
Тореадор
Еще один тореадор, только бронзовый
Праздник у них назывался Feria. Я не в курсе, в чем его суть, т.к. потом такое название я видел во многих городах, общерегиональный он, наверное. В общем, все гуляют. Кормят всяким, но паэлью во Франции - зачем? Для нее Испания есть, мне косуле по плану пробовать надо. Но не нашел.
Шляпы одевают зрители на корриде. Ну и туристы
Улочка старого города
Индейцы?
Зато в лабиринте улочек нашел сангрию. Я с Португалии при виде сангрии теряю волю, и тут не удержался. Прислонил велосипед к стенке, стою, потягиваю. Народ косится. Я ж с флагом, в гербасто-полосатой майке, сразу видно - интурист. Допил, подхожу стаканчик отдать - а тут бармен спрашивает, откуда ты такой? Флаг, говорит, на голландский похож, только цвета перепутаны. Ну и слово за слово… Стоим, общаемся, про велосипеды, про Тур де Франс, да как мне Франция нравится, он сангрии подливает мне в стаканчик, бесплатно, и как-то про поезд все больше “фиг бы с ним” думается. Если б не гостиница в Агде - остался бы, честное слово. Хороший город :)
Сангрия!
Кстати, рекомендую почитать описание корриды в Ниме, состоявшейся в 2012 г. http://ru-traveller.livejournal.com/3203547.html?thread=9352923 Сильная штука.
Но пришлось ехать. На дорогу купил неведомых чуррос - заварное тесто специальной формы, обжаренное в масле.
Веловагона в поезде не нашел, но там ехать две остановки - привычным способом поставил велосипед возле двери, и доехал без проблем.
Транспортировка велосипеда в поезде без веловагона
Монпелье - старинный город, большой, столица региона Лангедок-Руссильон, в 10 км от моря. Через это крайне привлекательный для разного рода французов афроарабского происхождения. И гнездиться они любят вокруг вокзалов, как вышел из поезда, сразу встречают. Ничего не хотят, но не люблю я так, смешивать. Косуле есть - во Франции, паэлью - в Испании. Эйфелеву башню смотреть в Париже, африканцев - в Африке. Логично? По-моему, вполне.
Вот и все, что я увидел в Монпелье
Поэтому максимально малошумно быстро свалил в направлении Сета. Зачем - понятия не имею, название понравилось. А оттуда вдоль берега в Агд. Это я когда в России маршрут планировал, валяться на средиземноморских пляжах собирался.
Ага, пляжи. Меня с дороги чуть не сдуло! Ветер строго боковой, по дороге кидает так, что метра полтора мне надо безопасного пространства. А дорога две полосы, и обочина сантиметров 20. Перед французами неудобно, они ж не обгонят никогда, если так метаться буду, но ветер не спрашивает. Еле доехал до того Сета.
Зачем - стало понятно, что не за чем. Вместо моря - какая-то лужа, порт, неведомые предприятия - абсолютно индустриальный район, ничего интересного не увидел. А на холм с домами - вероятно, собственно город - лезть не захотелось.
Это все, что увидел красивого в Сете
Поехал вдоль берега. Сначала по дороге, но на ней внезапно появился бордюр, вместо обочины. И одна полоса, только под машину. В России меня может быть и обгоняли, а эти ж боятся. Что делать - непонятно. Вдруг, за камышами, увидел голову в шлеме. Ага, значит там есть велодорожка. С трудом перебрался на другую сторону, и правда - велодорожка, вдоль пляжей, даже камышами от ветра прикрытая. Пешеходы, конечно, бродят хаотично, но это как обычно. По ней и поехал.
На пляжах народу - никого. И местные в куртках гуляют, хотя термометр упорно показывает 24 градуса. Так вот ты какой, французский бархатный сезон.
Пляж в окрестностях Сета
Закончилась велодорожка неожиданно. Точнее даже не так. На велодорожке кончился асфальт. А велодорожка продолжилась уже без него. Нет, будь это Россия, то все понятно - “жулики и воры”. Но мы же во Франции, правильно? Поэтому не “украли”, а учли права кросс-кантрийного сообщества. Лучше от этого не становится, но зато не коррупция, а равноправие.
Велодорожка. Если не верите - на дальнем плане велосипедист, так что я не один такой
И я даже продолжил по ней ехать. И даже свернул вместе с ней налево, в сторону Le Cap d’Agde, хотя мне надо было направо, в собственно Agde. И даже проехал километр в подъем в ненужную сторону. Но в конце-то концов, мне туда, объективно, не надо! Это два разных места. Поэтому мне было очень стыдно, когда я переходил на асфальтовую дорогу и ехал в нужном направлении. Я понимал, что не оправдывал оказанного доверия, и вел себя недостойно настоящего европейца, поехав туда, куда меня вели эгоистичные побуждения, а не туда, куда вел мудро проложенный велопуть. Пообещал себе, что в следующий раз буду выбирать гостиницу, сверяясь с картой велодорожек. А еще пообещал пожертвовать 20, а может быть и 30 евро в экономику региона, путем кутежа в ресторане.
В гостиницу заселился без проблем, меня там даже ждали. Велосипед поставили в столовой, и указали направление к ресторанам. Там все просто - кафедральный собор, рестораны - вокруг него.
Место для принесения жертвы выбирал тщательно. Агд - он на море практически, и кормят там, в основном, морепродуктами. А я их, как-то, не очень. Не то, чтобы не люблю - просто не знаю, как их есть. Поэтому выбирал в меню что-нибудь “земное”. Правда, против тунца на гриле аргументов у меня не нашлось. Их даже у официанта не нашлось, который разрешил проблему выбора цвета вина к тунцу и мясу одновременно, предложив розовое (хотя с тунцом можно и красное). В объеме 0,5 литра - меньше не было. Когда официант не говорит на понятном языке, только и остается, что полагаться на 0,5, этот объем никогда не подводит.
Без недоразумений все равно не обошлось.
Например, перед едой принесли хлеб, и две чашечки, с чем-то зеленым и розовым. На мое “эээээ…” было показано, что зеленое - на хлеб, а розовым - запить. Немедленно пожалел, что не согласился на пастис - анисовка-то всяко проще будет, а что с аперитивом делать, я кое-как знаю, нахватался уже.
Попросил воды - принесли. Из чего пить - непонятно, бокал только один, и он уже с вином. Попросил бокал - вынь, говорят, салфетку из того, что выглядело как вазочка, и будет бокал. Так и не понял, шутка это, или правда, поэтому салфетку вынул, но воду пить не стал. Совсем.
Косуле ожиданий не оправдало. В смысле, я ожидал бобовую похлебку, а принесли что-то, больше похожее на жульен - судя по наличию грибов и отсутствию бобов. Ну, допустим, местный рецепт.
Тунец-молодец. А вот с десертом все-таки облажался. У них там десерт, даже если он пирог - самостоятельное блюдо, независимое от чая-кофе. Так что пирог с чаем, вроде как, не принято, а принято с дыней, ананасом, виноградом, взбитыми сливками и клубничным сиропом. Но вместе с 0,5 ко мне вернулась уверенность - я в свободной стране! Как хочу, так и ем.
Если есть инстаграм, значит есть фотографии еды. Они появляются вместе
Но в целом, жертвоприношение 32 евро, безусловно, удалось. Хотя, с такой погодой, тащиться к морю было бессмысленно, и в целом день был потрачен впустую. Лучше б в горы поехал, или в Ниме остался. На 32 евро можно было 6 литров сангрии купить, и еще б на чуррос хватило. Да и на корриду можно было бы попасть, после шести-то литров сангрии…
Следующий день не задался с самого утра. Салат, купленный на завтрак, оказался совершенно несъедобным. Сам виноват, расслабился, и не особо рассматривал состав. Оказались какие-то мясные субпродукты с маринованными овощами, гадость. Выбросил и поехал без завтрака.
Навигатор, которому я доверил прокладку маршрута, сразу завел в какие-то дебри, где даже асфальт стал достопримечательностью. Что ему не понравилось на главной дороге, я так и не понял. Поэтому подавил его попытки снова увести меня в поля, и поехал как планировал самостоятельно.
Как дома побывал
По плану, сегодня предстояло доехать до Каркассона, через Beziers и Нарбонну. Ветер с утра вел себя пристойно, дул в бок и не сильно.
Внезапно, меня начал преследовать некий Canal du Midi. Сначала я пересек его в районе Агда. Потом каким-то образом ехал вдоль него до Beziers. Повтыкав в карту, выяснил, что и в Каркассоне тоже будет Canal du Midi! И только дома уже выяснил, что это очередной памятник ЮНЕСКО - канал 17 века, длиной целых 240 км, из Тулузы в Сет. А вместе с Гарронским каналом они соединяют Бискайский залив со Средиземным морем. Зачем - это я так и не понял, но круто. А в Безье, который я проигнорировал, оказывается, располагается главная достопримечательность канала - шлюзы Фонсеран, водяная лестница длиной 312 метров, позволяющая судам преодолевать 25-метровый перепад высоты, и это третья по значимости достопримечательность региона Лангедок-Руссильон, после Каркассона и Пон-дю-Гар. Вот жеж блин.
Безье
Это не горизонт завален, а деревья растут под наклоном, из-за мистраля
Но в целом, эта часть региона мне не понравилась. Здесь не интересно на велосипеде - пейзажи меняются слишком медленно, и успевают надоесть. Если быть совсем точным, то они вообще не меняются - виноградники на сколько хватает обзора, прерывающиеся на винные хозяйства. Неровности имеются, но далеко на горизонте. Скучно. На дороге от Безье до Нарбонны все места для отдыха заняты проститутками, я с трудом нашел место, чтобы поесть в одиночестве. Ну а это, уж извините, совсем убого.
Поэтому, добравшись до Нарбонны, без малейших сомнений отправился на вокзал. Тошнить по такой унылой дороге еще 60 км против ветра, ради экономии 10 евро - нафиг нужно. Купил билет, и отправился в центр города.
Нарбонна - слово мне, безусловно, знакомое. Вот только чем - сказать не могу. Поэтому просто отправился к ближайшей достопримечательности в направлении центра.
И очень симпатичный городок оказался. Я первый раз увидел мост с домами - оказалось, Мост продавцов, один из старейших во Франции. Вообще, Нарбонна - древний город, и он выглядит древним. Кафедральный собор 13 века чем-то напоминает Папский дворец в Авиньоне - мощный, с толстыми стенами и минимумом украшательств. Но при этом город не мрачный - местный камень желтых оттенков, получается строго, но оптимистично.
Нарбонна
Поезд TER до Каркассона оказался с веловагоном. И ехал очень бодро, GPS показал скорость 160 км/ч. Так что, 10 евро за полчаса, может, и дорого, но, во-первых, это дешевле, чем в Швейцарии, во-вторых, значительно быстрее, чем электричка у нас.
Я заранее поизучал вопрос с гостиницами в Каркассоне, и выяснил, что дешевые гостиницы расположены очень далеко от центра, и до главной достопримечательности города - крепости - добираться без велосипеда проблематично. А я хотел погулять по ней пешком, не заботясь о том, куда деть своего коня. Поэтому, при всем богатстве выбора, единственный кемпинг оказался самым близким и самым дешевым решением.
Кемпинг оставил двойственное впечатление. С одной стороны, четыре звезды - я такие привычно недолюбливаю. Но в нем оказалось отдельное пространство для randonneurs - путешественников с палатками. Большая поляна, где можно ставить палатки в любом месте. И всего 8 евро. Зато платный интернет - 1 евро за полчаса. Причем сеть хоть и ловится, но фактически интернетом удалось воспользоваться только в баре. И заряжать телефон послали в туалет, на ресепшене нельзя. И сам по себе кемпинг какой-то неуютный. Но он единственный в округе, так что выбора не было. И от него всего 15 минут пешего хода до крепости, куда я, поставив палатку, и отправился.
К крепостям я не равнодушен еще с Бриансона, где мне впервые удалось полазить по настоящему городу, окруженному стеной. Но Ситэ, крепость Каркассон - это что-то невероятное! Он расположен не высоко, но зато виден почти целиком, и практически с первого взгляда поражает своим масштабом. И по фотографиям было понятно, что объект весьма значительный, но вживую он выглядит уж никак не хуже.
Крепость Каркассон снаружи и внутри
Двойная стена, 52 (!) башни, и практически все открыто и доступно. Внутри - неведомое множество кафе, ресторанов, магазинов. Ну и, конечно, его обязательно нужно увидеть вечером, когда все это великолепие подсвечивается. Еще засветло фотографы занимают удачные точки для съемки, чтобы запечатлеть подсвеченные стены. Мне, с моей мыльницей, ловить было нечего, так что я особо и не пытался. Да и с погодой немного не повезло - как стемнело, начался дождь.
Попытки снимать в темноте
Поэтому засел в ресторанчике. Наконец-то попробовал салат с уткой, настоящее косуле с утиной ножкой и колбаской, вино, и даже не очень дорого получилось, что-то в районе 25 евро. Да даже если и дорого - когда еще получится посидеть в кафе внутри крепости с историей в две с половиной тысячи лет?
Косуле с утиной ножкой
Утро ничего хорошего не предвещало. Пасмурно, сыро, периодически пытался идти дождь. Единственный плюс - ветер наконец-то стал попутным. По плану, сегодня я должен был снова вернуться к Средиземному морю. В плане купания все было так же бесперспективно, но серьезно менять маршрут не было уже никакой возможности, я просто не успевал по времени. Еще и дорога, по которой ехал, стала выкидывать знаки, запрещающие движение на велосипеде. Ничего страшного в этом не было, т.к. на велосипеде можно было объехать через городки чуть в стороне, но это всегда напрягает. Поэтому повелся на предложение навигатора уйти в сторону, и не пожалел.
Навигатор повел по совершенно пустым дорогам, через виноградники, но по красивым холмам, через маленькие, в одну улицу, но живописные деревни. Пейзаж тоже стремительно изменился - холмы, довольно приличные подъемы, ветряки на гребнях. Потом полезли скалы, дорога пошла по ущелью, пейзаж стал вполне горным, хотя высоты над уровнем моря тут всего ничего. Вот такой Лангедок-Руссильон мне понравился!
Пейзажи Лагнедока
В придачу, еще и перевал взял - всего 250 метров, но с подъемом в несколько километров. А на подъеме увидел надписи, традиционно сопровождающие велогонки. Потом, уже дома, узнал, что этот перевал был в маршруте Тура 2009 года - надписи с тех пор сохранились! Мелочь, после Мон Ванту, но приятно.
Перевал
Окрестности перевала
Надпись на асфальте с 2009 года!
Ветряки
Снова к морю
К морю добрался в районе Leucate. Целью заезда сюда были устричные фермы, намеревался попробовать-таки этих неведомых существ. Но я, зная о существовании ферм, поленился заранее узнать детали. Почему-то был уверен, что они найдутся сами - а на нашлись. Я же не догадался свернуть с шоссе, и заехать поглубже в город, и слишком поздно спохватился. Более того, я даже не потрудился узнать, как устриц зовут по-французски! Так что не попробовал. Не могу сказать, что расстроился. Разве что подъезд к морю в очередной раз оказался бессмысленным, но это компенсировалось пейзажами по дороге.
Ну хоть кто-то ветру радуется
Прибрежная дорога
На ночевку остановился в кемпинге в Canet-en-Roussillion. 15 евро, интернета нет - и это еще дешево, в сезон там место под палатку стоит аж тридцатку! За интернетом пришлось идти в макдональдс. Заодно наконец-то побывал в заграничном макдаке, и теперь совсем не понимаю, зачем туда ходят местные жители. В Курске этому есть хоть какое-то объяснение - культуры фаст-фуда и перекусов у нас просто нет. Забежать в кафе просто ради чашки кофе у нас как-то не принято, а макдак все же поуютнее фудкортов в торговых центрах. И по цене сравнимо. Во Франции же макдак дороже местных кафешек - маленькая картошка, наггетсы и чай обошлись дороже сэндвича из целого багета, которым пришлось “догоняться”.
Сам город тоже не понравился. 9 часов вечера, на набережной - никого. Кафе полупустые, тишина и скука. Побродил, съел мороженое, и отправился спать. Вот такой унылый последний вечер во Франции получился. Ладно, учту как опыт - на юге Лангедока в сентябре делать нечего. Впрочем, с моим отношением к отдыху - там вообще нечего делать.
Пустынная набережная
Ночью ветер был такой, что палатку засыпало песком. Но с утра все стихло, вылезло солнце, и сразу стало припекать. Стало понятно, что похолодание закончилось, и появилась надежда, что в Испании с морем мне повезет.
Утро в кемпинге
Поехал вдоль берега. Прибрежная дорога, по мере приближения к Испании, становилась все холмистее, и французам наконец-то надоело придумывать название каждому торчку на ней. Поэтому они назвали сразу всю дорогу - Route des Cols. Морские пейзажи тоже стали значительно интереснее, настроение стремительно улучшалось.
Впереди - Пиренеи
Бухта прибрежного городка
Художник же
Route des Cols
Route des Vins. Причем это одна и та же дорога
Посидел на скамейке перед испанской границей, бросил последний взгляд на Францию - и вот я уже в Испании.
Предпоследний взгляд на Францию
Железнодорожная станция на границе
Если быть совсем точным, границу регионов я пересек днем ранее, где-то между Арлем и местом ночевки. Но если исходить из ключевых точек маршрута, лагнедокские начались только сейчас.
Поехал в сторону первой и одной из главных достопримечательностей региона - акведука Понт дю Гар. И немедленно пожалел, что с вечера не проехал подальше. Прямо возле акведука есть другой кемпинг, тоже четыре звезды, но зато от него до акведука пешком дойти можно. А с подсветкой это ж наверное вообще круто выглядит!
Но и утром неплохо.
Акведук Понт дю Гар
Этих акведуков по всей Европе и Азии, на самом деле, не так уж и мало. Более того, не сомневаюсь, что про каждый из них местные жители расскажут что-нибудь, что делает их акведук “самым-самым”. Вот именно этот акведук - самый высокий, 47 метров. Ну и величественный, чего уж там. Трехярусный, причем только одна из нижних арок является несущей. От источника до Нима, который снабжался водой через этот водовод - 50 км, перепад высот - всего 17 метров, так что уклон должен был составлять 34 см на километр. Это и сейчас было бы непросто сделать. А акведук построен две тысячи лет назад!
По нему можно даже проехать на другую сторону реки. Никаких денег за осмотр не берут, хотя кассы там есть - может быть, за парковку и организованную экскурсию или аудиогид платить.
Дальше дорога лежала в Ним. И какая-то совершенно не интересная дорога, глазу зацепиться не за что. Так что засомневался - а стоит ли ехать своим ходом? Еще и ветер начинал поддувать ощутимо, во второй половине дня обещая усилиться до 9-11 м/с, а оно нам надо? Оно нам не надо, поэтому, как добрался до Нима, сразу на вокзал, узнавать насчет электричек. О, как раз в Монпелье была через час. В отличие от Италии, провоз велосипеда во французских поездах TER бесплатный, но с ограничениями - в часы пик нельзя. И никаких специальных обозначений насчет веловагона ни в расписании, ни в билетном автомате, нет.
Нашел на вокзале что-то с буквой “i” - значит, информация. Сидят два парня. Спрашиваю у одного про английский - показывает на другого, а тот ему на чистом английском жестовом отвечает, что, мол, нехороший ты человек. Какие трудолюбивые ребята!
Правда, на вопрос про веловагон ответили. В 13:14 езжай, нормально все будет. Как раз час времени есть, город посмотреть.
Смотреть опять амфитеатр. Но тут он гораздо удачнее расположен, на площади. А еще и праздник у них какой-то, так даже корриду внутри показывают! Естественно, мне туда не попасть, но на лошадей-быков посмотрел, сфотографировался с тореадором, поглазел на празднующих, и на вокзал.
К автомату - а хрен тебе, не продает он билеты на поезд в 13:14! Опять к парням - говорят, бери на какой продает, а езжай на любом, все равно билет весь день действует. В общем, пока пробегал-провозился, поезд и ушел. Следующий - через час. Ну и ладно, не принципиально, зато по городу погуляю.
Арена в Ниме
Тореадор
Еще один тореадор, только бронзовый
Праздник у них назывался Feria. Я не в курсе, в чем его суть, т.к. потом такое название я видел во многих городах, общерегиональный он, наверное. В общем, все гуляют. Кормят всяким, но паэлью во Франции - зачем? Для нее Испания есть, мне косуле по плану пробовать надо. Но не нашел.
Шляпы одевают зрители на корриде. Ну и туристы
Улочка старого города
Индейцы?
Зато в лабиринте улочек нашел сангрию. Я с Португалии при виде сангрии теряю волю, и тут не удержался. Прислонил велосипед к стенке, стою, потягиваю. Народ косится. Я ж с флагом, в гербасто-полосатой майке, сразу видно - интурист. Допил, подхожу стаканчик отдать - а тут бармен спрашивает, откуда ты такой? Флаг, говорит, на голландский похож, только цвета перепутаны. Ну и слово за слово… Стоим, общаемся, про велосипеды, про Тур де Франс, да как мне Франция нравится, он сангрии подливает мне в стаканчик, бесплатно, и как-то про поезд все больше “фиг бы с ним” думается. Если б не гостиница в Агде - остался бы, честное слово. Хороший город :)
Сангрия!
Кстати, рекомендую почитать описание корриды в Ниме, состоявшейся в 2012 г. http://ru-traveller.livejournal.com/3203547.html?thread=9352923 Сильная штука.
Но пришлось ехать. На дорогу купил неведомых чуррос - заварное тесто специальной формы, обжаренное в масле.
Веловагона в поезде не нашел, но там ехать две остановки - привычным способом поставил велосипед возле двери, и доехал без проблем.
Транспортировка велосипеда в поезде без веловагона
Монпелье - старинный город, большой, столица региона Лангедок-Руссильон, в 10 км от моря. Через это крайне привлекательный для разного рода французов афроарабского происхождения. И гнездиться они любят вокруг вокзалов, как вышел из поезда, сразу встречают. Ничего не хотят, но не люблю я так, смешивать. Косуле есть - во Франции, паэлью - в Испании. Эйфелеву башню смотреть в Париже, африканцев - в Африке. Логично? По-моему, вполне.
Вот и все, что я увидел в Монпелье
Поэтому максимально малошумно быстро свалил в направлении Сета. Зачем - понятия не имею, название понравилось. А оттуда вдоль берега в Агд. Это я когда в России маршрут планировал, валяться на средиземноморских пляжах собирался.
Ага, пляжи. Меня с дороги чуть не сдуло! Ветер строго боковой, по дороге кидает так, что метра полтора мне надо безопасного пространства. А дорога две полосы, и обочина сантиметров 20. Перед французами неудобно, они ж не обгонят никогда, если так метаться буду, но ветер не спрашивает. Еле доехал до того Сета.
Зачем - стало понятно, что не за чем. Вместо моря - какая-то лужа, порт, неведомые предприятия - абсолютно индустриальный район, ничего интересного не увидел. А на холм с домами - вероятно, собственно город - лезть не захотелось.
Это все, что увидел красивого в Сете
Поехал вдоль берега. Сначала по дороге, но на ней внезапно появился бордюр, вместо обочины. И одна полоса, только под машину. В России меня может быть и обгоняли, а эти ж боятся. Что делать - непонятно. Вдруг, за камышами, увидел голову в шлеме. Ага, значит там есть велодорожка. С трудом перебрался на другую сторону, и правда - велодорожка, вдоль пляжей, даже камышами от ветра прикрытая. Пешеходы, конечно, бродят хаотично, но это как обычно. По ней и поехал.
На пляжах народу - никого. И местные в куртках гуляют, хотя термометр упорно показывает 24 градуса. Так вот ты какой, французский бархатный сезон.
Пляж в окрестностях Сета
Закончилась велодорожка неожиданно. Точнее даже не так. На велодорожке кончился асфальт. А велодорожка продолжилась уже без него. Нет, будь это Россия, то все понятно - “жулики и воры”. Но мы же во Франции, правильно? Поэтому не “украли”, а учли права кросс-кантрийного сообщества. Лучше от этого не становится, но зато не коррупция, а равноправие.
Велодорожка. Если не верите - на дальнем плане велосипедист, так что я не один такой
И я даже продолжил по ней ехать. И даже свернул вместе с ней налево, в сторону Le Cap d’Agde, хотя мне надо было направо, в собственно Agde. И даже проехал километр в подъем в ненужную сторону. Но в конце-то концов, мне туда, объективно, не надо! Это два разных места. Поэтому мне было очень стыдно, когда я переходил на асфальтовую дорогу и ехал в нужном направлении. Я понимал, что не оправдывал оказанного доверия, и вел себя недостойно настоящего европейца, поехав туда, куда меня вели эгоистичные побуждения, а не туда, куда вел мудро проложенный велопуть. Пообещал себе, что в следующий раз буду выбирать гостиницу, сверяясь с картой велодорожек. А еще пообещал пожертвовать 20, а может быть и 30 евро в экономику региона, путем кутежа в ресторане.
В гостиницу заселился без проблем, меня там даже ждали. Велосипед поставили в столовой, и указали направление к ресторанам. Там все просто - кафедральный собор, рестораны - вокруг него.
Место для принесения жертвы выбирал тщательно. Агд - он на море практически, и кормят там, в основном, морепродуктами. А я их, как-то, не очень. Не то, чтобы не люблю - просто не знаю, как их есть. Поэтому выбирал в меню что-нибудь “земное”. Правда, против тунца на гриле аргументов у меня не нашлось. Их даже у официанта не нашлось, который разрешил проблему выбора цвета вина к тунцу и мясу одновременно, предложив розовое (хотя с тунцом можно и красное). В объеме 0,5 литра - меньше не было. Когда официант не говорит на понятном языке, только и остается, что полагаться на 0,5, этот объем никогда не подводит.
Без недоразумений все равно не обошлось.
Например, перед едой принесли хлеб, и две чашечки, с чем-то зеленым и розовым. На мое “эээээ…” было показано, что зеленое - на хлеб, а розовым - запить. Немедленно пожалел, что не согласился на пастис - анисовка-то всяко проще будет, а что с аперитивом делать, я кое-как знаю, нахватался уже.
Попросил воды - принесли. Из чего пить - непонятно, бокал только один, и он уже с вином. Попросил бокал - вынь, говорят, салфетку из того, что выглядело как вазочка, и будет бокал. Так и не понял, шутка это, или правда, поэтому салфетку вынул, но воду пить не стал. Совсем.
Косуле ожиданий не оправдало. В смысле, я ожидал бобовую похлебку, а принесли что-то, больше похожее на жульен - судя по наличию грибов и отсутствию бобов. Ну, допустим, местный рецепт.
Тунец-молодец. А вот с десертом все-таки облажался. У них там десерт, даже если он пирог - самостоятельное блюдо, независимое от чая-кофе. Так что пирог с чаем, вроде как, не принято, а принято с дыней, ананасом, виноградом, взбитыми сливками и клубничным сиропом. Но вместе с 0,5 ко мне вернулась уверенность - я в свободной стране! Как хочу, так и ем.
Если есть инстаграм, значит есть фотографии еды. Они появляются вместе
Но в целом, жертвоприношение 32 евро, безусловно, удалось. Хотя, с такой погодой, тащиться к морю было бессмысленно, и в целом день был потрачен впустую. Лучше б в горы поехал, или в Ниме остался. На 32 евро можно было 6 литров сангрии купить, и еще б на чуррос хватило. Да и на корриду можно было бы попасть, после шести-то литров сангрии…
Следующий день не задался с самого утра. Салат, купленный на завтрак, оказался совершенно несъедобным. Сам виноват, расслабился, и не особо рассматривал состав. Оказались какие-то мясные субпродукты с маринованными овощами, гадость. Выбросил и поехал без завтрака.
Навигатор, которому я доверил прокладку маршрута, сразу завел в какие-то дебри, где даже асфальт стал достопримечательностью. Что ему не понравилось на главной дороге, я так и не понял. Поэтому подавил его попытки снова увести меня в поля, и поехал как планировал самостоятельно.
Как дома побывал
По плану, сегодня предстояло доехать до Каркассона, через Beziers и Нарбонну. Ветер с утра вел себя пристойно, дул в бок и не сильно.
Внезапно, меня начал преследовать некий Canal du Midi. Сначала я пересек его в районе Агда. Потом каким-то образом ехал вдоль него до Beziers. Повтыкав в карту, выяснил, что и в Каркассоне тоже будет Canal du Midi! И только дома уже выяснил, что это очередной памятник ЮНЕСКО - канал 17 века, длиной целых 240 км, из Тулузы в Сет. А вместе с Гарронским каналом они соединяют Бискайский залив со Средиземным морем. Зачем - это я так и не понял, но круто. А в Безье, который я проигнорировал, оказывается, располагается главная достопримечательность канала - шлюзы Фонсеран, водяная лестница длиной 312 метров, позволяющая судам преодолевать 25-метровый перепад высоты, и это третья по значимости достопримечательность региона Лангедок-Руссильон, после Каркассона и Пон-дю-Гар. Вот жеж блин.
Безье
Это не горизонт завален, а деревья растут под наклоном, из-за мистраля
Но в целом, эта часть региона мне не понравилась. Здесь не интересно на велосипеде - пейзажи меняются слишком медленно, и успевают надоесть. Если быть совсем точным, то они вообще не меняются - виноградники на сколько хватает обзора, прерывающиеся на винные хозяйства. Неровности имеются, но далеко на горизонте. Скучно. На дороге от Безье до Нарбонны все места для отдыха заняты проститутками, я с трудом нашел место, чтобы поесть в одиночестве. Ну а это, уж извините, совсем убого.
Поэтому, добравшись до Нарбонны, без малейших сомнений отправился на вокзал. Тошнить по такой унылой дороге еще 60 км против ветра, ради экономии 10 евро - нафиг нужно. Купил билет, и отправился в центр города.
Нарбонна - слово мне, безусловно, знакомое. Вот только чем - сказать не могу. Поэтому просто отправился к ближайшей достопримечательности в направлении центра.
И очень симпатичный городок оказался. Я первый раз увидел мост с домами - оказалось, Мост продавцов, один из старейших во Франции. Вообще, Нарбонна - древний город, и он выглядит древним. Кафедральный собор 13 века чем-то напоминает Папский дворец в Авиньоне - мощный, с толстыми стенами и минимумом украшательств. Но при этом город не мрачный - местный камень желтых оттенков, получается строго, но оптимистично.
Нарбонна
Поезд TER до Каркассона оказался с веловагоном. И ехал очень бодро, GPS показал скорость 160 км/ч. Так что, 10 евро за полчаса, может, и дорого, но, во-первых, это дешевле, чем в Швейцарии, во-вторых, значительно быстрее, чем электричка у нас.
Я заранее поизучал вопрос с гостиницами в Каркассоне, и выяснил, что дешевые гостиницы расположены очень далеко от центра, и до главной достопримечательности города - крепости - добираться без велосипеда проблематично. А я хотел погулять по ней пешком, не заботясь о том, куда деть своего коня. Поэтому, при всем богатстве выбора, единственный кемпинг оказался самым близким и самым дешевым решением.
Кемпинг оставил двойственное впечатление. С одной стороны, четыре звезды - я такие привычно недолюбливаю. Но в нем оказалось отдельное пространство для randonneurs - путешественников с палатками. Большая поляна, где можно ставить палатки в любом месте. И всего 8 евро. Зато платный интернет - 1 евро за полчаса. Причем сеть хоть и ловится, но фактически интернетом удалось воспользоваться только в баре. И заряжать телефон послали в туалет, на ресепшене нельзя. И сам по себе кемпинг какой-то неуютный. Но он единственный в округе, так что выбора не было. И от него всего 15 минут пешего хода до крепости, куда я, поставив палатку, и отправился.
К крепостям я не равнодушен еще с Бриансона, где мне впервые удалось полазить по настоящему городу, окруженному стеной. Но Ситэ, крепость Каркассон - это что-то невероятное! Он расположен не высоко, но зато виден почти целиком, и практически с первого взгляда поражает своим масштабом. И по фотографиям было понятно, что объект весьма значительный, но вживую он выглядит уж никак не хуже.
Крепость Каркассон снаружи и внутри
Двойная стена, 52 (!) башни, и практически все открыто и доступно. Внутри - неведомое множество кафе, ресторанов, магазинов. Ну и, конечно, его обязательно нужно увидеть вечером, когда все это великолепие подсвечивается. Еще засветло фотографы занимают удачные точки для съемки, чтобы запечатлеть подсвеченные стены. Мне, с моей мыльницей, ловить было нечего, так что я особо и не пытался. Да и с погодой немного не повезло - как стемнело, начался дождь.
Попытки снимать в темноте
Поэтому засел в ресторанчике. Наконец-то попробовал салат с уткой, настоящее косуле с утиной ножкой и колбаской, вино, и даже не очень дорого получилось, что-то в районе 25 евро. Да даже если и дорого - когда еще получится посидеть в кафе внутри крепости с историей в две с половиной тысячи лет?
Косуле с утиной ножкой
Утро ничего хорошего не предвещало. Пасмурно, сыро, периодически пытался идти дождь. Единственный плюс - ветер наконец-то стал попутным. По плану, сегодня я должен был снова вернуться к Средиземному морю. В плане купания все было так же бесперспективно, но серьезно менять маршрут не было уже никакой возможности, я просто не успевал по времени. Еще и дорога, по которой ехал, стала выкидывать знаки, запрещающие движение на велосипеде. Ничего страшного в этом не было, т.к. на велосипеде можно было объехать через городки чуть в стороне, но это всегда напрягает. Поэтому повелся на предложение навигатора уйти в сторону, и не пожалел.
Навигатор повел по совершенно пустым дорогам, через виноградники, но по красивым холмам, через маленькие, в одну улицу, но живописные деревни. Пейзаж тоже стремительно изменился - холмы, довольно приличные подъемы, ветряки на гребнях. Потом полезли скалы, дорога пошла по ущелью, пейзаж стал вполне горным, хотя высоты над уровнем моря тут всего ничего. Вот такой Лангедок-Руссильон мне понравился!
Пейзажи Лагнедока
В придачу, еще и перевал взял - всего 250 метров, но с подъемом в несколько километров. А на подъеме увидел надписи, традиционно сопровождающие велогонки. Потом, уже дома, узнал, что этот перевал был в маршруте Тура 2009 года - надписи с тех пор сохранились! Мелочь, после Мон Ванту, но приятно.
Перевал
Окрестности перевала
Надпись на асфальте с 2009 года!
Ветряки
Снова к морю
К морю добрался в районе Leucate. Целью заезда сюда были устричные фермы, намеревался попробовать-таки этих неведомых существ. Но я, зная о существовании ферм, поленился заранее узнать детали. Почему-то был уверен, что они найдутся сами - а на нашлись. Я же не догадался свернуть с шоссе, и заехать поглубже в город, и слишком поздно спохватился. Более того, я даже не потрудился узнать, как устриц зовут по-французски! Так что не попробовал. Не могу сказать, что расстроился. Разве что подъезд к морю в очередной раз оказался бессмысленным, но это компенсировалось пейзажами по дороге.
Ну хоть кто-то ветру радуется
Прибрежная дорога
На ночевку остановился в кемпинге в Canet-en-Roussillion. 15 евро, интернета нет - и это еще дешево, в сезон там место под палатку стоит аж тридцатку! За интернетом пришлось идти в макдональдс. Заодно наконец-то побывал в заграничном макдаке, и теперь совсем не понимаю, зачем туда ходят местные жители. В Курске этому есть хоть какое-то объяснение - культуры фаст-фуда и перекусов у нас просто нет. Забежать в кафе просто ради чашки кофе у нас как-то не принято, а макдак все же поуютнее фудкортов в торговых центрах. И по цене сравнимо. Во Франции же макдак дороже местных кафешек - маленькая картошка, наггетсы и чай обошлись дороже сэндвича из целого багета, которым пришлось “догоняться”.
Сам город тоже не понравился. 9 часов вечера, на набережной - никого. Кафе полупустые, тишина и скука. Побродил, съел мороженое, и отправился спать. Вот такой унылый последний вечер во Франции получился. Ладно, учту как опыт - на юге Лангедока в сентябре делать нечего. Впрочем, с моим отношением к отдыху - там вообще нечего делать.
Пустынная набережная
Ночью ветер был такой, что палатку засыпало песком. Но с утра все стихло, вылезло солнце, и сразу стало припекать. Стало понятно, что похолодание закончилось, и появилась надежда, что в Испании с морем мне повезет.
Утро в кемпинге
Поехал вдоль берега. Прибрежная дорога, по мере приближения к Испании, становилась все холмистее, и французам наконец-то надоело придумывать название каждому торчку на ней. Поэтому они назвали сразу всю дорогу - Route des Cols. Морские пейзажи тоже стали значительно интереснее, настроение стремительно улучшалось.
Впереди - Пиренеи
Бухта прибрежного городка
Художник же
Route des Cols
Route des Vins. Причем это одна и та же дорога
Посидел на скамейке перед испанской границей, бросил последний взгляд на Францию - и вот я уже в Испании.
Предпоследний взгляд на Францию
Железнодорожная станция на границе
- Bad_Admin
- Randonneur
- Откуда: Курск, СХА
- Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)
Bad_Admin » 18.10.2013, 13:36
Часть 3. Каталония
Испания для меня - terra incognita. Дело даже не в том, что я никогда в ней не был. Ту же Францию я неплохо знал и до поездок, просто потому, что уже не первый год смотрю велогонку Тур де Франс, поэтому и географию, и даже рельеф представляю. То же самое можно сказать об Италии - Джиро вообще моя самая любимая гонка. А вот с Испанией как-то не сложилось - Вуэльту я смотрю “обрывками”, она то на отпуск попадает, как в этот раз, то просто к концу сезона пропадает настрой внимательно следить за происходящим. Хотя в плане интриги и зрелища в последние годы Вуэльта крайне интересна, но вот так сложилось. Поэтому мое знания о географии и рельефе Испании весьма скудны. Думал, перееду через Пиренеи, и все - а вот фиг! Испания, оказывается, вторая по “высоте” после Швейцарии страна Европы. Там почти везде горы. Не такие высокие, как Альпы, но зато много. И первый перевал встретился сразу после первого испанского города Portbou. Так что, можно сказать, и пиренейский перевал в коллекцию добавил. Там же разжился хамоном - естественно, неправильным, в нарезке и вакуумной упаковке, но ногу целиком мне везти был бы проблематично.
Франко-испанская граница
И вот уже Испания
Первый испанский город
И сразу - официальный пиренейский перевал
Пообедал на пляже - очень хотелось искупаться, но пляж попался какой-то странный, без каких-либо удобств. Переодеться было негде, а лезть в морскую воду в велотрусах не хотелось, они от этого лучше не становятся.
Хамон на пляже
Испанские дороги, к моему удивлению, оказались лучше французских. И по качеству покрытия, и по конструкции - минимум дурацких сужений и искусственных ограничителей скорости, широкая обочина, никаких непонятных ограждений. Правда, испанцы оказались менее вежливыми по отношению к велосипедистам, французского “велофетишизма” не чувствовалось. Естественно, водители не пытались создавать проблем специально - но и не пытались создавать удобства, не старались объехать по максимальной траектории, обгоняли впритирку, и сигналили, если что-то им не нравилось. Не уверен, что это были именно испанцы - туристов на машинах там более чем достаточно. Хотя примерно такое же отношение я наблюдал в Португалии, поэтому все же думаю, что это местная особенность.
Испанская дорога
Правда, население очень хорошо реагировало на Россию, а особенно - на детали формы команды “Катюша”. Все-таки, лидер нашей команды, Хоаким Родригес - каталонец из Барселоны, и тут его знают и любят. Получилось даже забавно - скутерист углядел на мне командные перчатки, что-то прокричал на испанском, а компания на тротуаре услышала, и стала свистеть и аплодировать. Так что в Фигерас я въехал триумфально.
Фигерас - родина Сальвадора Дали. Никаким образом не отношусь к ценителям его творчества, но и отрицания оно у меня не вызывает, поэтому отметиться в таком месте стоило. Тем более, что жилье в Фигерасе весьма недорого, и можно было отдохнуть от палатки. Я даже на музей готов был денег потратить, но не сложилось.
Дело в том, что когда я доехал до гостиницы, там одновременно со мной заселялся голландский велосипедист. Ну и мы разговорились. Про маршруты, про велосипеды, обсудили снаряжение (голландец, как принято в Европе, увешал сумками весь велосипед - мой рюкзачок всего на 26 литров его просто поразил), делились впечатлениями. Обсудили даже языковые проблемы - меня, например, заклинивает на самоназвании голландцев - Dutch, я его сначала за датчанина принял. По пиву в баре гостиницы, тут и бармен к беседе подключился - я до номера добрался только к семи вечера. Хотя приехал в пять. И, разумеется, ни в какой музей не успел.
С голландцем - имя, к сожалению, забыл
Поэтому пришлось довольствоваться лишь внешним осмотром и прогулкой по городу.
Зато на сэкономленные деньги поужинал в ресторане, и первый раз приятно обалдел от испанской дешевизны. Сангрия - 3-5 евро за кувшин, меню, включающее салат, паэлью и десерт - 11 евро. А объелся покруче французских ужинов за вдвое большие деньги! Испания стремительно начинала нравиться. Разве что, я так и не понял, зачем к паэлье дали ложку? Ее что, ложкой надо есть?
Театр-музей Сальвадора Дали
Башня, забыл как называется
А это называется не поверите как - “Памяти Ньютона”
Плаза Инн, сделано в Китае, видимо
Еда!
А еще в Испании очень много голландцев. Хотя их везде много, что во Франции на Альп д’Юэз, что в Италии на Гарде. Страна маленькая, все уже не помещаются, видимо. За соседним столиком сидела пара, которая к тому времени уже справилась с бутылкой вина, и с большим интересом наблюдала за моим общением с официантом. Потом поинтересовались, откуда я, и, как обычно, слово за слово - так и поужинал в компании с ними. Еще раз напоминаю, что английского я официально не знаю. И это абсолютно не помешало беседовать весь вечер на нем! Фиг знает откуда, но нужные слова всплывают сами. Грамматика, конечно, хромает на обе ноги, но кому она нужна, я ж не экзамен сдаю. Недостаток словарного запаса компенсируется руками, интонации тоже помогают. Так что вот за что, а за общение в незнакомой стране я окончательно перестал беспокоиться.
Вечер получился настолько замечательным, что с трудом подавил в себе желание усугубить чад кутежа в кальянной. Кстати, совершенно не заметно, как в Испании, и вообще Европе, борятся с курением. Запретили курить в ресторанах и кафе? А кому оно надо, если все сидят на улице, и дымят поголовно? Сигареты в обычных магазинах не продаются? Так продаются в специальных, а также в автоматах в тех же кафе. А т.к. кафе там практически на каждом шагу - непонятно. Мне показалось, что курящих там не меньше, чем у нас, а за счет концентрации - так и побольше.
Вернувшись в гостиницу, пошарился насчет гостиниц на следующую ночевку. И с удивлением обнаружил, что в городке Тосса де Мар, в кемпинге рядом с которым я планировал остановиться, можно поселиться в гостинице в 150 метрах от пляжа за 25 евро с завтраком. Кемпинг, от которого до пляжа идти через весь город - 15 евро просто за место под палатку. Ну и нафига ж оно нужно, если можно получить больше комфорта за сравнимые деньги? Незамедлительно забронировал себе местечко.
С утра с трудом заставил себя встать. Ехать куда-либо не хотелось категорически. Но пришлось. Долго бодался с навигатором, который напрочь отказывался прокладывать маршрут в Жирону кратчайшим способом - по трассе N-II, все норовил увести куда-то в поля. Чем ему не понравилась эта трасса - я лично не понимаю. В интернетах, правда, тоже отзывы о ней не очень, машин много, но нашли кого и чем пугать. Поэтому пришлось просто игнорировать его призывы немедленно свернуть куда угодно, лишь бы подальше, и поехал. Трасса как трасса. Не больно интересная, сильно напоминающая не понравившиеся мне места Лангедокщины - те же однообразные пейзажи и проститутки, но зато самый короткий путь.
Флаг каталонских националистов
Они же.
А эти еще о чем-то протестуют, только я уже не понимаю, чего хотят
А в Жироне затупил уже я. Увидел собор, но, вместо того, чтобы поехать к нему, зачем-то потащился в центр современного города - а там ничего интересного нет, старый город вообще в другой стороне. А когда разобрался, возвращаться стало лень. Так что прорваться в Жирону получилось, вот только смысла в этом прорыве не было совсем. Разве что сэндвич с хамоном добыл.
Дорога к Тосса де Мар оказалась интереснее. Даже небольшая горка встретилась, причем в начале подъема стоял знак, предупреждающий о снеге. Испания, сентябрь, 10 км до моря - вот чего бойся-то! Потом мне, правда, объяснили, что зимой тут бывает гололед, так что знак иногда пригождается.
Гостиницу нашел быстро, но подъехать к ней на велосипеде возможным не представлялось - со всех сторон к ней ведут только лестницы. Поэтому сначала сходил на разведку, и вернулся уже с помощью - хозяин гостиницы оказался русскоговорящим, и без разговоров помог затащить велосипед.
Гостиница оказалась очень приятной. Действительно 150 метров до моря, террасы с лежаками, а мне достался номер даже с балконом. 25 евро - бывает же такое. А за 10 евро можно было еще и поужинать в ресторане, где работал хозяйский сын.
Первым делом отправился на пляж. В Тоссе их два - главный, вдоль набережной, и маленький пляжик под стенами крепости, до которого от гостиницы было ближе всего.
Наконец-то искупался. Понравилось. Средиземное море оказалось первым, где я не тону, можно было просто лежать на воде. Подозреваю, что в Атлантическом океане было бы то же самое, но там волны, а тут тишь да гладь, плавай сколько угодно. Сама вода была довольно теплой, но это и ожидалось. Пляж с песочком, в воде - камни, но не страшные.
Тосса де Мар, вид на город и центральный пляж
Крепость
Русскоговорящих в Тоссе, правда, чуть менее, чем дофига - пляж встретил характерными звуками борьбы организма с алкогольной интоксикацией, происходящей под прикрытием камней. Правда, между собой мужики объясняли это недоразумение неправильными креветками, и вообще до крайности напоминали незабвенный “Тагил!” В самом городке тоже все заточено под русскоязычных. Меню на русском, вывески на русском, даже гостиницы с русскоязычным персоналом. Впрочем, городок настолько маленький, что широкой русской душе развернуться там негде, и отдыхать туда едут в основном семьями, с детьми. Для тусовок есть соседний Ллорет де Мар, а за ним уже железная дорога начинается.
Вернувшись с пляжа, часок повалялся, и отправился в город. Особо гулять и рассматривать в городке нечего, так что, пошарившись часок, засел в рекомендованном ресторане.
Улица городка
Машин практически нет, население перемещается в основном на скутерах
Ресторан, не смотря на русское меню и русского официанта, оказался очень даже приличным. Женщины за соседним столиком сказали, что этот ресторан им порекомендовали местные. Никакого “сервиса нон-стоп”, каждое блюдо готовится, и его надо ждать - и это хорошо. Ужин из трех блюд на выбор - 10 евро, плюс 2,5 евро - бокал сангрии. Так что если вдруг возникнет желание недельку поваляться на пляжах, побухать вина и поесть вкусного за скромные деньги - я знаю, куда ехать. Тем более, что в Жирону есть прямой рейс лоукостера из Киева.
Единственный недостаток Тосса де Мар - расположена она совсем на краю карты. Поездов нет, выбраться оттуда можно только автобусом, до Барселоны - 2 часа, если без пробок, до Жироны - час. Экскурсии, конечно, имеются куда угодно, но для любителей перемещаться самостоятельно не очень удобно.
Вечером еще зашел в крепость, но уже стемнело, и практически ничего не было видно. Надо было сначала в крепость, а потом уже в ресторан идти. Впрочем, объективно - ну какая она крепость после Каркассона? Разве что у моря, поживописнее будет, но как оборонительное сооружение - не впечатляет. Поэтому побродил, и отправился спать - с утра предстоял последний (как я предполагал) велосипедный участок - до Барселоны.
Вечер в Тосса де Мар
Завтрак в гостинице оказался тоже вполне приемлемым. Конечно, не прошутто, и даже не хамон, но какая-то ветчина была, плюс яйца, кофе, плюшки и фрукты - нормально.
Поел, и, под напутствия хозяев и гостей, отправился в Барселону.
Тут следует сказать, что близость финиша отрицательно сказывается на умственных способностях. Поэтому все прибрежные городки - Ллорет де Мар, Бланес, Каллелу - я прошил по трассе, даже не подумав свернуть к морю. Поэтому ничего интересного и не увидел. Хотя, по отзывам, там тоже есть на что посмотреть, и велодорожка вдоль моря имеется. Но мне хотелось поскорее добраться до Барселоны, чтобы побольше времени осталось на город.
Ллорет де Мар с трассы
Такими темпами, Каталония не в Евросоюз, а в Россию вступит
А вот после Каллелы смотреть стало не на что. Дорога пошла вдоль пляжа, отделенная от него железной дорогой - классическое Сочи. Машин на дороге стало очень много, но ехать пока получалось, правда, все с большим трудом. Но и шоссейников по ней тренировалось не мало. Как потом выяснилось, в окрестностях Барселоны (да и в самом городе) велосипедистам приходится не просто - на большинство дорог выезд вообще закрыт, а на те, куда не закрыт, без знания местности на уровне местного жителя фиг попадешь. Когда на одном из колец я свернул не туда, меня догнал один велосипедист на шоссере, спросил, в Барселону ли мне надо, и предложил показать дорогу. Но куда мне с грузом на байке за шоссейником? Подержался, конечно, сколько смог, но вскоре попросил бросить меня. Вот тут, скорее, не повезло - он мне слишком рано встретился, без посторонней помощи в Барселону попасть оказалось очень непростым делом.
Суеверным не ездить
Дорога вдоль берега
Сначала у дороги исчезла обочина, остались две полосы, и все. Потом исчез тротуар. Присмотревшись, обнаружил велосипедистов, едущих по другой стороне дороги, за забором. Пришлось спускаться в подземный переход, а потом выбираться из него по лестнице, чтобы оказаться на дощатом тротуаре. Там даже было что-то про запрет велосипедов, но куда деваться - сказано не было. Да и велосипедисты там были.
Вскоре кончилась и эта “дорога”. Совсем. Железная дорога, тоннель, и все. Куда деваться - непонятно. Навигатор предлагает возвращаться обратно. Как выбрался - сам не понимаю, опять пришлось лазить по подземному переходу, забираться в какие-то страшные переулки, чтобы оказаться в Бадалоне, и потом долго тащиться через ее кучу светофоров. Вместо того, чтобы приятно прокатиться вдоль берега, и торжественно въехать в город по проспекту Диагональ. Это оказалось первым моментом, испортившим впечатление от города.
“Торжественный” въезд в Барселону
Вторым моментом оказалась гостиница. Повелся на 25 евро (с общим душем и туалетом, естественно), и получил темный номер с окошком во внутренний двор-колодец, где даже днем надо было включать свет. Кладовка какая-то, переделанная для спанья. В принципе, меня бы это устроило (хотя и не обрадовало), если б не еще один момент - окна в туалетах выходили в тот же двор. И все звуки оттуда, усиленные “колодцем”, беспрепятственно долетали до моего номера, так что нормально спать в этом номере не получилось тоже.
Вид из окна номера
Но подъезд дома вполне приличный
И третий момент - дорожное устройство Барселоны. Да, планировка, кварталы по 133 метра, все это круто на парадных фотографиях. А на практике это односторонние улицы и светофоры каждые 133 метра с очень длинными, минуты в полторы, интервалами. Поэтому постоянно приходится рвать - чтобы успеть проскочить, пока не загорелся красный. Пешеходы не ждут, идут как только машин нет. Велосипедисты, впрочем, тоже успешно едут на красный, но с грузом динамики не хватает резко рвать вперед. Велодорожки есть, иногда - только нужно внимательно следить, потому что велодорожка с равным успехом может оказаться посреди бульвара, или справа, если улица односторонняя. Слева - реже, там выделенные полосы для автобусов и такси, но случается. Если маршрут не затвержен наизусть, сориентироваться вообще невозможно, реально проще по тротуару. Тем более, что водители тоже торопятся, и не горят желанием создавать удобства для велосипедистов. Движение по городу сопровождается диким шумом (все рвут с места в надежде успеть, пока горит зеленый на следующем перекрестке), резкими перестроениями (когда у тебя всего 100 метров, как иначе-то?), гудками почем зря. Самый стрессовый город для велосипедиста, на моей памяти, оказался.
В общем, на традиционную вечернюю прогулку по городу отправился не в самом лучшем настроении.
Тут следует сделать важное уточнение. Барселона - большой город. Точнее даже не так. Не настолько большой, чтобы по нему невозможно было перемещаться без транспорта, но и не компактный для пеших прогулок. И все прочитанное о нем не давало преставления о реальной картине.
Моя гостиница располагалась в районе Эшампле, по всем путеводителям - центр города, существенная часть достопримечательностей, включая Собор Святого Семейства (Sagrada Fam?lia) и многочисленные дома Гауди, расположена в нем. Районов в Барселоне - полтора-два десятка, смотря как делить. И почему-то я подумал, что раз районов много, то они маленькие.
На деле, до дома Бальо, например, было всего 400 метров. А вот до Саграды - уже 2 км. От нее еще пара километров до Дворца Каталонской музыки, и 3 километра вернуться домой. Итого, если не отвлекаться по сторонам, и не заблудиться - 7 км, и три достопримечательности, не покидая одного района. И вот далеко не факт, что между этими местами будет много интересного, стоящего пешей прогулки. Конечно же, красивого в Барселоне много, но там и так слишком много всего раскрученного, чтобы отвлекаться на просто красивое.
Просто дом напротив гостиницы
Умные люди планируют посещение Барселоны, обложившись путеводителями, строя графики и планируя передвижения поминутно. Тогда есть шансы посмотреть все по оптимальной траектории, и даже уложиться в пару-тройку дней. Я же всего лишь залил пару электронных путеводителей в телефон, рассчитывая разобраться на месте. И не прокатило - в первый же вечер стало понятно, что два дня на Барселону без тщательной подготовки - это ничего. Так, для галочки, как пара часов на Монако. За это время можно лишь понять масштаб города, и примерно прикинуть пути его осады.
Тем не менее, за первый вечер я смог добрести до главной достопримечательности - Собора Святого Семейства. И могу заметить, что лучше всего он выглядит на фотографиях с воздуха, потому что запихнуть такую громадину на такую маленькую площадь - это просто издевательство. Даже масштаб его оценить толком невозможно. А если еще и иметь дурацкую привычку сначала смотреть, а потом уже читать о том, что увидел, об адекватности Гауди можно сильно задуматься, потому что соотнести увиденное с храмом крайне сложно. И лишь потом, почитав всякое, понимаешь, что это не просто безумная фантазия, а глубокий символизм. По мне так слишком глубокий, я без подсказки ничего не понял.
Фасады Саграда Фамилия
Краны
Внутрь попасть я, естественно, даже не пытался - это очень не просто, зайти с улицы не получится. Поэтому просто походил вокруг.
Потом поизучал навигатор на тему дальнейшего маршрута, и в очередной раз убедился, что “на встречу со звездой надо приходить подготовленным” (с) сами знаете. Ошеломленный обилием всего вокруг, и все дальше и дальше, и даже не зная, какая станция метро ближайшая к моей гостинице, я отступил. Первый раунд остался за Барселоной. На обратном пути лишь совершенно случайно наткнулся на дом Бальо. Причем опознал в нем достопримечательность лишь по толпе туристов вокруг - как я уже писал, в городе очень много всяких красивых зданий, и многие из них в темноте подсвечиваются, так что понять ценность конкретного сооружения, не зная о нем заранее, крайне сложно.
Дом Бальо
Опять националисты
И даже с каталонской кухней обломался - ресторанов-то вокруг полно, но везде сплошные тапас. Тапас - это закуска. Ну закуска и закуска, я тоже не против закусить, но сначала поесть же надо. Оказалось, что некоторые “закуски” вполне себе тянут на полноценный ужин, являя собой целое блюдо со всяким, от хамона до морепродуктов, но это я потом разобрался. Рестораны с меню из трех блюд на выбор в Барселоне имеются, но их не так много, а заказ по карте получается дороже. Для интересующихся, меню - это именно готовые “наборы”, когда выбираешь сначала цену, а потом блюда из готового набора по этой цене. А вот карта - это то, что называется меню у нас. Одни и те же блюда, заказанные по меню, и по карте, будут стоить по-разному, понятно, отличаясь объемом, возможно - оформлением. Но для меня большой объем совсем даже не плюс, и по мне так интереснее три маленьких, но разных блюда, чем одно большое. Что такое “большое” блюдо по-испански, я потом покажу.
Поэтому обошелся практически испанским фаст-фудом. Там множество заведений, разных по оформлению, имеет абсолютно одинаковое меню, с картинками. Не надо даже думать, что это, все нарисовано, и официанту не надо понимать, что хочет посетитель - тыкаешь пальцем, и все. Набор блюд абсолютно одинаковый, отличается только цена. И прямо рядом с моей гостиницей оказалось одно такое, с азиатским персоналом. И за что-то около 12 евро получил большой салат, блюдо с картошкой, хамоном и яичницей, и бокал сангрии. Нифига не каталонская кухня, но зато много и вкусно.
Выспаться, по вышеуказанной причине, не удалось, и в 9 утра я уже вышел на улицу с целью позавтракать. К моему удивлению, утром вчерашнее кафе не работало. Пришлось идти в другое, менее фаст-фудное. Там картинок уже не было, и из еды понятно было только про бургеры. Пришлось тыкать пальцем наугад, и за 5 евро получил бургер высотой сантиметров 15, в котором даже вареное яйцо было. Причем цен в меню было три - самая низкая цена была, если есть за барной стойкой, дороже - за столиком внутри кафе, а самая дорогая - за столиком на улице. Меня и барная стойка устроила.
За завтраком размышлял о дальнейших планах. Как ни странно, на велосипеде я не накатался совершенно, поэтому возникла мысль посетить на велосипеде монастырь Монсеррат. Навигатор нарисовал маршрут на 55 км - нормально. И горка там хорошая для коллекции имеется, и на вечер время останется, полазить по городу.
Так что поехал.
Незамедлительно выяснилось, что Барселона - совсем даже не ровный город. Вчера я этого как-то не заметил, перемещаясь в основном “по горизонталям”, а сейчас предстояло выбраться из города в северном направлении, в сторону холмов.
И нифига ж себе холмики оказались! Навигатор завел в такие дебри, что на градиенте в 20 процентов я сдался, и пошел пешком, пока не уперся в лестницу, недалеко от телевышки. Причем на навигаторе она была нарисована именно как лестница, в настройках стоял “велосипед” как средство передвижения, и какого ж хрена он меня на нее повел - непонятно. Впрочем, других вариантов я тоже не видел - другой путь вел в тоннель. Так что на гору Тибидабо я попал, но как - понятия не имею. При том, что велосипедистов на нее поднималось очень много, и не по этой лестнице. Все-таки, чтобы ездить по Барселоне на велосипеде, надо быть барселонцем, навигатор не вывезет.
Барселонские дебри
Лестница в небо
С горы открылся знатный вид на город в сторону моря.
Холм Тибидабо
Дорога на Монсеррат оказалась весьма живописной, но оживленной. Автобана избежать удалось, но и дублирующая его дорога оказалась довольно загруженной, и даже с тоннелем. К счастью, с широкой обочиной, на которой я и прокололся. Даже не просто прокололся, а разрезал покрышку заднего колеса. Широкая обочина - зло, т.к. весь мусор с дороги остается на ней, а я еще и старался держаться подальше от потока, за что и поплатился. Запасной покрышки не было, как и толстых латок с клеем, только тонкие самолеклейки. Пришлось ремонтироваться “народными методами” - обматывать камеру куском пластика, чтобы не вылезала в дырку. Катить на ней еще 100 км было стремно, но доехать до горы было ближе, чем возвращаться в Барселону. Так что решил доехать, а назад вернуться на поезде.
Троллим потихонечку
Трасса к Монсеррат
Подъем к монастырю - 10 км зачетнейшего серпантина. В меру круто, красивые скалы, есть даже пара источников у дороги. Причем дорога почти пустая, едут по ней в основном туристические автобусы с групповыми экскурсиями, а прочие ленивые туристы поднимаются наверх на фуникулере или канатной дороге. Но это же не правильно, монастырь на горе строился явно не для того, чтобы до него было удобно добираться. А на велосипеде - и быстрее, чем пешком, и достаточно тяжело, чтобы прочувствовать величие этого места.
Начало подъема к монастырю
Пейзажи подъема
Конечно же, толпа туристов интересовала меня меньше всего, и ехал на Монсеррат я в основном ради самого подъема, а не монастыря. Но на месте оказалось действительно красиво, так что задержался.
Наверху есть и кафе, и магазины (монастырь, ага). Так что купил бутылку орчаты (типа молока с орехами - весьма странная вещь, литр я выпить не смог), и пошлялся по территории, оставив велосипед пристегнутым у входа. Сильно вглубь не забирался, все же это монастырь, а я в велоформе, но и увиденного хватило, чтобы впечатлиться.
Майка и тут привлекала внимание, поэтому даже пообщался с нашими туристами. Естественно, “пакетники”, организованная экскурсия, автобусы. Разумеется, на таких неподготовленных людей производит большое впечатление небрежно брошенная фраза про “на велосипеде из Ниццы”. Добиваешь упоминаниями Парижа, Женевы, Милана, про Альпы и Тур де Франс (“естественно на велосипеде!”), и все, в их глазах ты уже Федор Конюхов. Хотя я вообще-то отдыхать ездил, и матрасничал безобразно.
Монастырь Монсеррат
Станция фуникулера
Ну а я поднимаюсь ради этого
Наконец, удовлетворив любопытство соотечественников, отправился в обратный путь - к поезду. Нашел станцию с некоторым трудом, 4 с чем-то евро, и с комфортом (веловагонов в поезде было даже два) вернулся в Барселону. Прямо в центр города, на площадь Испании.
Площадь Испании
Где шла подготовка к продолжению празднования Merce. La Merc? - это такой местный праздник-фестиваль, проводящийся в конце сентября, и я попал прямо на пик торжеств. Правда, не особо вникая в детали, я мало чего понял и увидел, но сам факт интересен. По всему городу стояли сцены, перидически громыхали петарды, а народ начинал что-то петь.
Одна из сцен Merce
Я бесцельно покатался сначала в направлении берега моря, потом вдоль него, и случайно наткнулся и на памятник Колумбу, и на башню Сан-Себастиа, а потом на здание Парламента Каталонии, в парке перед которым тоже было празднование. Люди в старинных костюмах и с оружием что-то рассказывали толпе детей и взрослых, взрывали петарды (это такое национальное развлечение в Каталонии, чуть что - хватаются за петарды), и всячески веселились, только непонятно, каким образом.
Памятник Колумбу
Каталонские вояки
Затем через готический квартал вернулся в гостиницу, переоделся, и пошел гулять по городу пешком, опять без конкретных целей.
И, вроде, куда-то даже набрел.
Дворец каталонской музыки
А это было в витрине ресторана
Еще Merce
Разве что с каталонской едой опять не получилось - когда собрался поесть, все понравившиеся мне ресторанчики оказались заполнены. Поэтому ужинать опять пришлось в той же забегаловке, разве что разнообразив меню каракатицей на гриле. Не впечатлила, как, впрочем, и прочие кальмары-осьминоги. Ну хоть попробовал.
Остаток вечера посвятил подготовке маршрута на завтра. Пешком ходить смысла нет, это я уже понял, варианты - или обзорный автобус за деньги, или свой велосипед за бесплатно. Естественно, выбрал второй вариант.
Позавтракал в том же кафе, что и вчера (застабил, блин), и отправился кататься. Тут дальше проще фотографиями.
Парк Гуэль
Дом Винсент
Дом Мила
Дом Кальвет
Еще одна “Барселона”
Фиг знает, что это
Сиесту устроил на пляже. Пляж Барселоны оказался хоть и многолюдным, но вполне чистым. Помятуя о многочисленных упоминаниях воровства, рюкзак с вещами оставил в камере хранения, причем за пару дополнительных евро там же разрешили оставить и велосипед.
Пляж Барселоны
Конечно же, произвел фурор своим велосипедным загаром. Вот дикие люди, честное слово! Аж пальцами показывали. Причем не русскоязычные, что было бы логично, а испанцы! И это в стране, где выдающихся велосипедистов едва ли не больше, чем футболистов! Один товарищ даже подошел поговорить. Оказался ирландцем, живущим в Барселоне. Причем он, похоже, понял так, что я прямо из России на велосипеде сюда приехал, и я не стал его разубеждать :)
Затем отправился на Монжуик.
Вид с холма на город
Олимпийский стадион и чаша огня игр 1992 г.
Хотел еще до Камп Ноу добраться, но поленился, да и футбол мне, мягко говоря, совсем даже не интересен.
Вечером уже пешком прогулялся по Рамбле (до меня наконец-то дошло, что пять отдельных Рамбл - это одна Рамбла и есть :)). Было воскресенье, Мерсе, гул толпы, грохот автомобилей - и вот хоть убейте, но я не понимаю этого города.
Современные здания в Барселоне тоже имеются
Опять сцена
Эталоном очарования для меня является Лиссабон - маленький, но разный. А Барселона у меня на одной полке с Парижем - большая, шумная, туристическая “Мекка”. И такая же раскрученная и переоцененная. Плавали, знаем, галочку поставил - и можно со спокойной совестью отбывать. Возвращаться не обязательно. То есть, в силу транспортных причин, вероятно, вернуться придется, но никакого восторга “ах, Барселона”, я не испытал. Может быть, тому виной внешние факторы - неудачное “знакомство”, плохая гостиница. Конечно, два дня на Барселону мало. Но - любви с первого взгляда не случилось, и с этим теперь придется как-то жить, снося насмешки от фанатов этого города.
Барселона прощается теплом
С прощальным ужином решил не заморачиваться. Просто пришел в уже знакомое кафе, где завтракал, попросил сангрии, и любое блюдо в пределах 20 евро. Удивите меня напоследок, мол.
И удивили. Куском мяса весом с полкило, с овощами. И я его сожрал! Чем удивил уже официанта, он сказал, что это действительно очень большое блюдо. И потом еще мороженкой догнался. Так что вот уж в чем, а в кулинарном плане поездка получилась очень даже насыщенной. Привыкну ведь…
Прощальный ужин
Обратно вылетал в понедельник, днем. Но в аэропорт приехал очень рано утром - своим ходом ехать побоялся, все-таки опыт барселонских въездов-выездов имеется, и негативный. Поэтому добрался электричкой - недорого и быстро, и мне как раз из Терминала-2 вылетать. Велосипед разобрал тоже за рекордное время - всего час понадобился. Просто с каждым разом все умнее, и упакованный велосипед заранее сфотографировал, чтобы потом сложить все так же, как было. И неожиданно оказалось, что до регистрации еще два часа. Ну, думаю, первым буду. Сел недалеко от стоек, сижу, книжку читаю с телефона. Через какое-то время поднимаю глаза - а у “моих” стоек уже очередь! Вот хрен проскочишь же! Привезли целый автобус “пакетников”, пришлось вставать в очередь, пока еще пару автобусов не завезли.
В “Уральских авиалиниях” народ опытный оказался - пассажиров с детьми построили в отдельную очередь, всех тщательно проинструктировали по поводу дьютиков (сначала пройдите контроли, а потом уже по магазинам, за контролями еще есть, а то, мол, там всего два пограничника сидят, а у нас потом расписание сбивается), зарегистрировали тоже быстро, на вес из-за сломаной ленты внимания не обращая - множество пассажиров облегченно выдохнули.
Я тоже посетил дьюти-фри, потому что, из опасений перевеса, сувениров заранее не покупал. Выбор сувениров в дьютиках, конечно, скромный, но что делать. Причем почти параллельно с нашим вылетал прямой рейс Барселона-Хабаровск (!), и вот там народ затаривался! Скромная на вид барышня только в больших бутылках литров пять везла, не считая мешка “мерзавчиков” по 50 грамм. Впрочем, если б мне надо было из Барселоны в Хабаровск, через весь континент, я бы тоже бухлом запасался, на 9 часов моей веры в аэродинамику, не подкрепленной алкоголем, не хватит.
И не смотря на все предупреждения, вылетели все равно с опозданием минут на 40, из-за заблудившихся в мире беспошлинной торговли.
А еще “Уральские авиалинии” раздают конфетки при взлете! Я такого с советских времен не видел, молодцы. Кормежка, правда, невыразительная, но за конфетку я прощу все :)
Ну и напоследок мне еще и в Домодедово повезло. Все контроли и получение своего негабаритного багажа прошел за 35 минут! И успел на аэроэкспресс ровно за минуту до отправления.
Ну а дальше вокзал и дом.
Выводы? Франция как всегда - лучше всех. Третий раз езжу, и еще поеду, уж очень там всего интересного много. Хоть и дорого, Испания тут выигрывает безоговорочно. Прав оказался бармен из Фигераса, обещая, что Испания понравится (с поправкой на то, что я видел только кусок Каталонии - а это не совсем Испания). Вообще, сложно не понравиться, если у тебя есть море, горы, вино, вкусная еда и низкие цены. Тоже нет повода не возвращаться, для осенних поездок так и вообще идеально. С Барселоной не сложилось - ну что ж, бывает. Может, в другой раз повезет.
Испания для меня - terra incognita. Дело даже не в том, что я никогда в ней не был. Ту же Францию я неплохо знал и до поездок, просто потому, что уже не первый год смотрю велогонку Тур де Франс, поэтому и географию, и даже рельеф представляю. То же самое можно сказать об Италии - Джиро вообще моя самая любимая гонка. А вот с Испанией как-то не сложилось - Вуэльту я смотрю “обрывками”, она то на отпуск попадает, как в этот раз, то просто к концу сезона пропадает настрой внимательно следить за происходящим. Хотя в плане интриги и зрелища в последние годы Вуэльта крайне интересна, но вот так сложилось. Поэтому мое знания о географии и рельефе Испании весьма скудны. Думал, перееду через Пиренеи, и все - а вот фиг! Испания, оказывается, вторая по “высоте” после Швейцарии страна Европы. Там почти везде горы. Не такие высокие, как Альпы, но зато много. И первый перевал встретился сразу после первого испанского города Portbou. Так что, можно сказать, и пиренейский перевал в коллекцию добавил. Там же разжился хамоном - естественно, неправильным, в нарезке и вакуумной упаковке, но ногу целиком мне везти был бы проблематично.
Франко-испанская граница
И вот уже Испания
Первый испанский город
И сразу - официальный пиренейский перевал
Пообедал на пляже - очень хотелось искупаться, но пляж попался какой-то странный, без каких-либо удобств. Переодеться было негде, а лезть в морскую воду в велотрусах не хотелось, они от этого лучше не становятся.
Хамон на пляже
Испанские дороги, к моему удивлению, оказались лучше французских. И по качеству покрытия, и по конструкции - минимум дурацких сужений и искусственных ограничителей скорости, широкая обочина, никаких непонятных ограждений. Правда, испанцы оказались менее вежливыми по отношению к велосипедистам, французского “велофетишизма” не чувствовалось. Естественно, водители не пытались создавать проблем специально - но и не пытались создавать удобства, не старались объехать по максимальной траектории, обгоняли впритирку, и сигналили, если что-то им не нравилось. Не уверен, что это были именно испанцы - туристов на машинах там более чем достаточно. Хотя примерно такое же отношение я наблюдал в Португалии, поэтому все же думаю, что это местная особенность.
Испанская дорога
Правда, население очень хорошо реагировало на Россию, а особенно - на детали формы команды “Катюша”. Все-таки, лидер нашей команды, Хоаким Родригес - каталонец из Барселоны, и тут его знают и любят. Получилось даже забавно - скутерист углядел на мне командные перчатки, что-то прокричал на испанском, а компания на тротуаре услышала, и стала свистеть и аплодировать. Так что в Фигерас я въехал триумфально.
Фигерас - родина Сальвадора Дали. Никаким образом не отношусь к ценителям его творчества, но и отрицания оно у меня не вызывает, поэтому отметиться в таком месте стоило. Тем более, что жилье в Фигерасе весьма недорого, и можно было отдохнуть от палатки. Я даже на музей готов был денег потратить, но не сложилось.
Дело в том, что когда я доехал до гостиницы, там одновременно со мной заселялся голландский велосипедист. Ну и мы разговорились. Про маршруты, про велосипеды, обсудили снаряжение (голландец, как принято в Европе, увешал сумками весь велосипед - мой рюкзачок всего на 26 литров его просто поразил), делились впечатлениями. Обсудили даже языковые проблемы - меня, например, заклинивает на самоназвании голландцев - Dutch, я его сначала за датчанина принял. По пиву в баре гостиницы, тут и бармен к беседе подключился - я до номера добрался только к семи вечера. Хотя приехал в пять. И, разумеется, ни в какой музей не успел.
С голландцем - имя, к сожалению, забыл
Поэтому пришлось довольствоваться лишь внешним осмотром и прогулкой по городу.
Зато на сэкономленные деньги поужинал в ресторане, и первый раз приятно обалдел от испанской дешевизны. Сангрия - 3-5 евро за кувшин, меню, включающее салат, паэлью и десерт - 11 евро. А объелся покруче французских ужинов за вдвое большие деньги! Испания стремительно начинала нравиться. Разве что, я так и не понял, зачем к паэлье дали ложку? Ее что, ложкой надо есть?
Театр-музей Сальвадора Дали
Башня, забыл как называется
А это называется не поверите как - “Памяти Ньютона”
Плаза Инн, сделано в Китае, видимо
Еда!
А еще в Испании очень много голландцев. Хотя их везде много, что во Франции на Альп д’Юэз, что в Италии на Гарде. Страна маленькая, все уже не помещаются, видимо. За соседним столиком сидела пара, которая к тому времени уже справилась с бутылкой вина, и с большим интересом наблюдала за моим общением с официантом. Потом поинтересовались, откуда я, и, как обычно, слово за слово - так и поужинал в компании с ними. Еще раз напоминаю, что английского я официально не знаю. И это абсолютно не помешало беседовать весь вечер на нем! Фиг знает откуда, но нужные слова всплывают сами. Грамматика, конечно, хромает на обе ноги, но кому она нужна, я ж не экзамен сдаю. Недостаток словарного запаса компенсируется руками, интонации тоже помогают. Так что вот за что, а за общение в незнакомой стране я окончательно перестал беспокоиться.
Вечер получился настолько замечательным, что с трудом подавил в себе желание усугубить чад кутежа в кальянной. Кстати, совершенно не заметно, как в Испании, и вообще Европе, борятся с курением. Запретили курить в ресторанах и кафе? А кому оно надо, если все сидят на улице, и дымят поголовно? Сигареты в обычных магазинах не продаются? Так продаются в специальных, а также в автоматах в тех же кафе. А т.к. кафе там практически на каждом шагу - непонятно. Мне показалось, что курящих там не меньше, чем у нас, а за счет концентрации - так и побольше.
Вернувшись в гостиницу, пошарился насчет гостиниц на следующую ночевку. И с удивлением обнаружил, что в городке Тосса де Мар, в кемпинге рядом с которым я планировал остановиться, можно поселиться в гостинице в 150 метрах от пляжа за 25 евро с завтраком. Кемпинг, от которого до пляжа идти через весь город - 15 евро просто за место под палатку. Ну и нафига ж оно нужно, если можно получить больше комфорта за сравнимые деньги? Незамедлительно забронировал себе местечко.
С утра с трудом заставил себя встать. Ехать куда-либо не хотелось категорически. Но пришлось. Долго бодался с навигатором, который напрочь отказывался прокладывать маршрут в Жирону кратчайшим способом - по трассе N-II, все норовил увести куда-то в поля. Чем ему не понравилась эта трасса - я лично не понимаю. В интернетах, правда, тоже отзывы о ней не очень, машин много, но нашли кого и чем пугать. Поэтому пришлось просто игнорировать его призывы немедленно свернуть куда угодно, лишь бы подальше, и поехал. Трасса как трасса. Не больно интересная, сильно напоминающая не понравившиеся мне места Лангедокщины - те же однообразные пейзажи и проститутки, но зато самый короткий путь.
Флаг каталонских националистов
Они же.
А эти еще о чем-то протестуют, только я уже не понимаю, чего хотят
А в Жироне затупил уже я. Увидел собор, но, вместо того, чтобы поехать к нему, зачем-то потащился в центр современного города - а там ничего интересного нет, старый город вообще в другой стороне. А когда разобрался, возвращаться стало лень. Так что прорваться в Жирону получилось, вот только смысла в этом прорыве не было совсем. Разве что сэндвич с хамоном добыл.
Дорога к Тосса де Мар оказалась интереснее. Даже небольшая горка встретилась, причем в начале подъема стоял знак, предупреждающий о снеге. Испания, сентябрь, 10 км до моря - вот чего бойся-то! Потом мне, правда, объяснили, что зимой тут бывает гололед, так что знак иногда пригождается.
Гостиницу нашел быстро, но подъехать к ней на велосипеде возможным не представлялось - со всех сторон к ней ведут только лестницы. Поэтому сначала сходил на разведку, и вернулся уже с помощью - хозяин гостиницы оказался русскоговорящим, и без разговоров помог затащить велосипед.
Гостиница оказалась очень приятной. Действительно 150 метров до моря, террасы с лежаками, а мне достался номер даже с балконом. 25 евро - бывает же такое. А за 10 евро можно было еще и поужинать в ресторане, где работал хозяйский сын.
Первым делом отправился на пляж. В Тоссе их два - главный, вдоль набережной, и маленький пляжик под стенами крепости, до которого от гостиницы было ближе всего.
Наконец-то искупался. Понравилось. Средиземное море оказалось первым, где я не тону, можно было просто лежать на воде. Подозреваю, что в Атлантическом океане было бы то же самое, но там волны, а тут тишь да гладь, плавай сколько угодно. Сама вода была довольно теплой, но это и ожидалось. Пляж с песочком, в воде - камни, но не страшные.
Тосса де Мар, вид на город и центральный пляж
Крепость
Русскоговорящих в Тоссе, правда, чуть менее, чем дофига - пляж встретил характерными звуками борьбы организма с алкогольной интоксикацией, происходящей под прикрытием камней. Правда, между собой мужики объясняли это недоразумение неправильными креветками, и вообще до крайности напоминали незабвенный “Тагил!” В самом городке тоже все заточено под русскоязычных. Меню на русском, вывески на русском, даже гостиницы с русскоязычным персоналом. Впрочем, городок настолько маленький, что широкой русской душе развернуться там негде, и отдыхать туда едут в основном семьями, с детьми. Для тусовок есть соседний Ллорет де Мар, а за ним уже железная дорога начинается.
Вернувшись с пляжа, часок повалялся, и отправился в город. Особо гулять и рассматривать в городке нечего, так что, пошарившись часок, засел в рекомендованном ресторане.
Улица городка
Машин практически нет, население перемещается в основном на скутерах
Ресторан, не смотря на русское меню и русского официанта, оказался очень даже приличным. Женщины за соседним столиком сказали, что этот ресторан им порекомендовали местные. Никакого “сервиса нон-стоп”, каждое блюдо готовится, и его надо ждать - и это хорошо. Ужин из трех блюд на выбор - 10 евро, плюс 2,5 евро - бокал сангрии. Так что если вдруг возникнет желание недельку поваляться на пляжах, побухать вина и поесть вкусного за скромные деньги - я знаю, куда ехать. Тем более, что в Жирону есть прямой рейс лоукостера из Киева.
Единственный недостаток Тосса де Мар - расположена она совсем на краю карты. Поездов нет, выбраться оттуда можно только автобусом, до Барселоны - 2 часа, если без пробок, до Жироны - час. Экскурсии, конечно, имеются куда угодно, но для любителей перемещаться самостоятельно не очень удобно.
Вечером еще зашел в крепость, но уже стемнело, и практически ничего не было видно. Надо было сначала в крепость, а потом уже в ресторан идти. Впрочем, объективно - ну какая она крепость после Каркассона? Разве что у моря, поживописнее будет, но как оборонительное сооружение - не впечатляет. Поэтому побродил, и отправился спать - с утра предстоял последний (как я предполагал) велосипедный участок - до Барселоны.
Вечер в Тосса де Мар
Завтрак в гостинице оказался тоже вполне приемлемым. Конечно, не прошутто, и даже не хамон, но какая-то ветчина была, плюс яйца, кофе, плюшки и фрукты - нормально.
Поел, и, под напутствия хозяев и гостей, отправился в Барселону.
Тут следует сказать, что близость финиша отрицательно сказывается на умственных способностях. Поэтому все прибрежные городки - Ллорет де Мар, Бланес, Каллелу - я прошил по трассе, даже не подумав свернуть к морю. Поэтому ничего интересного и не увидел. Хотя, по отзывам, там тоже есть на что посмотреть, и велодорожка вдоль моря имеется. Но мне хотелось поскорее добраться до Барселоны, чтобы побольше времени осталось на город.
Ллорет де Мар с трассы
Такими темпами, Каталония не в Евросоюз, а в Россию вступит
А вот после Каллелы смотреть стало не на что. Дорога пошла вдоль пляжа, отделенная от него железной дорогой - классическое Сочи. Машин на дороге стало очень много, но ехать пока получалось, правда, все с большим трудом. Но и шоссейников по ней тренировалось не мало. Как потом выяснилось, в окрестностях Барселоны (да и в самом городе) велосипедистам приходится не просто - на большинство дорог выезд вообще закрыт, а на те, куда не закрыт, без знания местности на уровне местного жителя фиг попадешь. Когда на одном из колец я свернул не туда, меня догнал один велосипедист на шоссере, спросил, в Барселону ли мне надо, и предложил показать дорогу. Но куда мне с грузом на байке за шоссейником? Подержался, конечно, сколько смог, но вскоре попросил бросить меня. Вот тут, скорее, не повезло - он мне слишком рано встретился, без посторонней помощи в Барселону попасть оказалось очень непростым делом.
Суеверным не ездить
Дорога вдоль берега
Сначала у дороги исчезла обочина, остались две полосы, и все. Потом исчез тротуар. Присмотревшись, обнаружил велосипедистов, едущих по другой стороне дороги, за забором. Пришлось спускаться в подземный переход, а потом выбираться из него по лестнице, чтобы оказаться на дощатом тротуаре. Там даже было что-то про запрет велосипедов, но куда деваться - сказано не было. Да и велосипедисты там были.
Вскоре кончилась и эта “дорога”. Совсем. Железная дорога, тоннель, и все. Куда деваться - непонятно. Навигатор предлагает возвращаться обратно. Как выбрался - сам не понимаю, опять пришлось лазить по подземному переходу, забираться в какие-то страшные переулки, чтобы оказаться в Бадалоне, и потом долго тащиться через ее кучу светофоров. Вместо того, чтобы приятно прокатиться вдоль берега, и торжественно въехать в город по проспекту Диагональ. Это оказалось первым моментом, испортившим впечатление от города.
“Торжественный” въезд в Барселону
Вторым моментом оказалась гостиница. Повелся на 25 евро (с общим душем и туалетом, естественно), и получил темный номер с окошком во внутренний двор-колодец, где даже днем надо было включать свет. Кладовка какая-то, переделанная для спанья. В принципе, меня бы это устроило (хотя и не обрадовало), если б не еще один момент - окна в туалетах выходили в тот же двор. И все звуки оттуда, усиленные “колодцем”, беспрепятственно долетали до моего номера, так что нормально спать в этом номере не получилось тоже.
Вид из окна номера
Но подъезд дома вполне приличный
И третий момент - дорожное устройство Барселоны. Да, планировка, кварталы по 133 метра, все это круто на парадных фотографиях. А на практике это односторонние улицы и светофоры каждые 133 метра с очень длинными, минуты в полторы, интервалами. Поэтому постоянно приходится рвать - чтобы успеть проскочить, пока не загорелся красный. Пешеходы не ждут, идут как только машин нет. Велосипедисты, впрочем, тоже успешно едут на красный, но с грузом динамики не хватает резко рвать вперед. Велодорожки есть, иногда - только нужно внимательно следить, потому что велодорожка с равным успехом может оказаться посреди бульвара, или справа, если улица односторонняя. Слева - реже, там выделенные полосы для автобусов и такси, но случается. Если маршрут не затвержен наизусть, сориентироваться вообще невозможно, реально проще по тротуару. Тем более, что водители тоже торопятся, и не горят желанием создавать удобства для велосипедистов. Движение по городу сопровождается диким шумом (все рвут с места в надежде успеть, пока горит зеленый на следующем перекрестке), резкими перестроениями (когда у тебя всего 100 метров, как иначе-то?), гудками почем зря. Самый стрессовый город для велосипедиста, на моей памяти, оказался.
В общем, на традиционную вечернюю прогулку по городу отправился не в самом лучшем настроении.
Тут следует сделать важное уточнение. Барселона - большой город. Точнее даже не так. Не настолько большой, чтобы по нему невозможно было перемещаться без транспорта, но и не компактный для пеших прогулок. И все прочитанное о нем не давало преставления о реальной картине.
Моя гостиница располагалась в районе Эшампле, по всем путеводителям - центр города, существенная часть достопримечательностей, включая Собор Святого Семейства (Sagrada Fam?lia) и многочисленные дома Гауди, расположена в нем. Районов в Барселоне - полтора-два десятка, смотря как делить. И почему-то я подумал, что раз районов много, то они маленькие.
На деле, до дома Бальо, например, было всего 400 метров. А вот до Саграды - уже 2 км. От нее еще пара километров до Дворца Каталонской музыки, и 3 километра вернуться домой. Итого, если не отвлекаться по сторонам, и не заблудиться - 7 км, и три достопримечательности, не покидая одного района. И вот далеко не факт, что между этими местами будет много интересного, стоящего пешей прогулки. Конечно же, красивого в Барселоне много, но там и так слишком много всего раскрученного, чтобы отвлекаться на просто красивое.
Просто дом напротив гостиницы
Умные люди планируют посещение Барселоны, обложившись путеводителями, строя графики и планируя передвижения поминутно. Тогда есть шансы посмотреть все по оптимальной траектории, и даже уложиться в пару-тройку дней. Я же всего лишь залил пару электронных путеводителей в телефон, рассчитывая разобраться на месте. И не прокатило - в первый же вечер стало понятно, что два дня на Барселону без тщательной подготовки - это ничего. Так, для галочки, как пара часов на Монако. За это время можно лишь понять масштаб города, и примерно прикинуть пути его осады.
Тем не менее, за первый вечер я смог добрести до главной достопримечательности - Собора Святого Семейства. И могу заметить, что лучше всего он выглядит на фотографиях с воздуха, потому что запихнуть такую громадину на такую маленькую площадь - это просто издевательство. Даже масштаб его оценить толком невозможно. А если еще и иметь дурацкую привычку сначала смотреть, а потом уже читать о том, что увидел, об адекватности Гауди можно сильно задуматься, потому что соотнести увиденное с храмом крайне сложно. И лишь потом, почитав всякое, понимаешь, что это не просто безумная фантазия, а глубокий символизм. По мне так слишком глубокий, я без подсказки ничего не понял.
Фасады Саграда Фамилия
Краны
Внутрь попасть я, естественно, даже не пытался - это очень не просто, зайти с улицы не получится. Поэтому просто походил вокруг.
Потом поизучал навигатор на тему дальнейшего маршрута, и в очередной раз убедился, что “на встречу со звездой надо приходить подготовленным” (с) сами знаете. Ошеломленный обилием всего вокруг, и все дальше и дальше, и даже не зная, какая станция метро ближайшая к моей гостинице, я отступил. Первый раунд остался за Барселоной. На обратном пути лишь совершенно случайно наткнулся на дом Бальо. Причем опознал в нем достопримечательность лишь по толпе туристов вокруг - как я уже писал, в городе очень много всяких красивых зданий, и многие из них в темноте подсвечиваются, так что понять ценность конкретного сооружения, не зная о нем заранее, крайне сложно.
Дом Бальо
Опять националисты
И даже с каталонской кухней обломался - ресторанов-то вокруг полно, но везде сплошные тапас. Тапас - это закуска. Ну закуска и закуска, я тоже не против закусить, но сначала поесть же надо. Оказалось, что некоторые “закуски” вполне себе тянут на полноценный ужин, являя собой целое блюдо со всяким, от хамона до морепродуктов, но это я потом разобрался. Рестораны с меню из трех блюд на выбор в Барселоне имеются, но их не так много, а заказ по карте получается дороже. Для интересующихся, меню - это именно готовые “наборы”, когда выбираешь сначала цену, а потом блюда из готового набора по этой цене. А вот карта - это то, что называется меню у нас. Одни и те же блюда, заказанные по меню, и по карте, будут стоить по-разному, понятно, отличаясь объемом, возможно - оформлением. Но для меня большой объем совсем даже не плюс, и по мне так интереснее три маленьких, но разных блюда, чем одно большое. Что такое “большое” блюдо по-испански, я потом покажу.
Поэтому обошелся практически испанским фаст-фудом. Там множество заведений, разных по оформлению, имеет абсолютно одинаковое меню, с картинками. Не надо даже думать, что это, все нарисовано, и официанту не надо понимать, что хочет посетитель - тыкаешь пальцем, и все. Набор блюд абсолютно одинаковый, отличается только цена. И прямо рядом с моей гостиницей оказалось одно такое, с азиатским персоналом. И за что-то около 12 евро получил большой салат, блюдо с картошкой, хамоном и яичницей, и бокал сангрии. Нифига не каталонская кухня, но зато много и вкусно.
Выспаться, по вышеуказанной причине, не удалось, и в 9 утра я уже вышел на улицу с целью позавтракать. К моему удивлению, утром вчерашнее кафе не работало. Пришлось идти в другое, менее фаст-фудное. Там картинок уже не было, и из еды понятно было только про бургеры. Пришлось тыкать пальцем наугад, и за 5 евро получил бургер высотой сантиметров 15, в котором даже вареное яйцо было. Причем цен в меню было три - самая низкая цена была, если есть за барной стойкой, дороже - за столиком внутри кафе, а самая дорогая - за столиком на улице. Меня и барная стойка устроила.
За завтраком размышлял о дальнейших планах. Как ни странно, на велосипеде я не накатался совершенно, поэтому возникла мысль посетить на велосипеде монастырь Монсеррат. Навигатор нарисовал маршрут на 55 км - нормально. И горка там хорошая для коллекции имеется, и на вечер время останется, полазить по городу.
Так что поехал.
Незамедлительно выяснилось, что Барселона - совсем даже не ровный город. Вчера я этого как-то не заметил, перемещаясь в основном “по горизонталям”, а сейчас предстояло выбраться из города в северном направлении, в сторону холмов.
И нифига ж себе холмики оказались! Навигатор завел в такие дебри, что на градиенте в 20 процентов я сдался, и пошел пешком, пока не уперся в лестницу, недалеко от телевышки. Причем на навигаторе она была нарисована именно как лестница, в настройках стоял “велосипед” как средство передвижения, и какого ж хрена он меня на нее повел - непонятно. Впрочем, других вариантов я тоже не видел - другой путь вел в тоннель. Так что на гору Тибидабо я попал, но как - понятия не имею. При том, что велосипедистов на нее поднималось очень много, и не по этой лестнице. Все-таки, чтобы ездить по Барселоне на велосипеде, надо быть барселонцем, навигатор не вывезет.
Барселонские дебри
Лестница в небо
С горы открылся знатный вид на город в сторону моря.
Холм Тибидабо
Дорога на Монсеррат оказалась весьма живописной, но оживленной. Автобана избежать удалось, но и дублирующая его дорога оказалась довольно загруженной, и даже с тоннелем. К счастью, с широкой обочиной, на которой я и прокололся. Даже не просто прокололся, а разрезал покрышку заднего колеса. Широкая обочина - зло, т.к. весь мусор с дороги остается на ней, а я еще и старался держаться подальше от потока, за что и поплатился. Запасной покрышки не было, как и толстых латок с клеем, только тонкие самолеклейки. Пришлось ремонтироваться “народными методами” - обматывать камеру куском пластика, чтобы не вылезала в дырку. Катить на ней еще 100 км было стремно, но доехать до горы было ближе, чем возвращаться в Барселону. Так что решил доехать, а назад вернуться на поезде.
Троллим потихонечку
Трасса к Монсеррат
Подъем к монастырю - 10 км зачетнейшего серпантина. В меру круто, красивые скалы, есть даже пара источников у дороги. Причем дорога почти пустая, едут по ней в основном туристические автобусы с групповыми экскурсиями, а прочие ленивые туристы поднимаются наверх на фуникулере или канатной дороге. Но это же не правильно, монастырь на горе строился явно не для того, чтобы до него было удобно добираться. А на велосипеде - и быстрее, чем пешком, и достаточно тяжело, чтобы прочувствовать величие этого места.
Начало подъема к монастырю
Пейзажи подъема
Конечно же, толпа туристов интересовала меня меньше всего, и ехал на Монсеррат я в основном ради самого подъема, а не монастыря. Но на месте оказалось действительно красиво, так что задержался.
Наверху есть и кафе, и магазины (монастырь, ага). Так что купил бутылку орчаты (типа молока с орехами - весьма странная вещь, литр я выпить не смог), и пошлялся по территории, оставив велосипед пристегнутым у входа. Сильно вглубь не забирался, все же это монастырь, а я в велоформе, но и увиденного хватило, чтобы впечатлиться.
Майка и тут привлекала внимание, поэтому даже пообщался с нашими туристами. Естественно, “пакетники”, организованная экскурсия, автобусы. Разумеется, на таких неподготовленных людей производит большое впечатление небрежно брошенная фраза про “на велосипеде из Ниццы”. Добиваешь упоминаниями Парижа, Женевы, Милана, про Альпы и Тур де Франс (“естественно на велосипеде!”), и все, в их глазах ты уже Федор Конюхов. Хотя я вообще-то отдыхать ездил, и матрасничал безобразно.
Монастырь Монсеррат
Станция фуникулера
Ну а я поднимаюсь ради этого
Наконец, удовлетворив любопытство соотечественников, отправился в обратный путь - к поезду. Нашел станцию с некоторым трудом, 4 с чем-то евро, и с комфортом (веловагонов в поезде было даже два) вернулся в Барселону. Прямо в центр города, на площадь Испании.
Площадь Испании
Где шла подготовка к продолжению празднования Merce. La Merc? - это такой местный праздник-фестиваль, проводящийся в конце сентября, и я попал прямо на пик торжеств. Правда, не особо вникая в детали, я мало чего понял и увидел, но сам факт интересен. По всему городу стояли сцены, перидически громыхали петарды, а народ начинал что-то петь.
Одна из сцен Merce
Я бесцельно покатался сначала в направлении берега моря, потом вдоль него, и случайно наткнулся и на памятник Колумбу, и на башню Сан-Себастиа, а потом на здание Парламента Каталонии, в парке перед которым тоже было празднование. Люди в старинных костюмах и с оружием что-то рассказывали толпе детей и взрослых, взрывали петарды (это такое национальное развлечение в Каталонии, чуть что - хватаются за петарды), и всячески веселились, только непонятно, каким образом.
Памятник Колумбу
Каталонские вояки
Затем через готический квартал вернулся в гостиницу, переоделся, и пошел гулять по городу пешком, опять без конкретных целей.
И, вроде, куда-то даже набрел.
Дворец каталонской музыки
А это было в витрине ресторана
Еще Merce
Разве что с каталонской едой опять не получилось - когда собрался поесть, все понравившиеся мне ресторанчики оказались заполнены. Поэтому ужинать опять пришлось в той же забегаловке, разве что разнообразив меню каракатицей на гриле. Не впечатлила, как, впрочем, и прочие кальмары-осьминоги. Ну хоть попробовал.
Остаток вечера посвятил подготовке маршрута на завтра. Пешком ходить смысла нет, это я уже понял, варианты - или обзорный автобус за деньги, или свой велосипед за бесплатно. Естественно, выбрал второй вариант.
Позавтракал в том же кафе, что и вчера (застабил, блин), и отправился кататься. Тут дальше проще фотографиями.
Парк Гуэль
Дом Винсент
Дом Мила
Дом Кальвет
Еще одна “Барселона”
Фиг знает, что это
Сиесту устроил на пляже. Пляж Барселоны оказался хоть и многолюдным, но вполне чистым. Помятуя о многочисленных упоминаниях воровства, рюкзак с вещами оставил в камере хранения, причем за пару дополнительных евро там же разрешили оставить и велосипед.
Пляж Барселоны
Конечно же, произвел фурор своим велосипедным загаром. Вот дикие люди, честное слово! Аж пальцами показывали. Причем не русскоязычные, что было бы логично, а испанцы! И это в стране, где выдающихся велосипедистов едва ли не больше, чем футболистов! Один товарищ даже подошел поговорить. Оказался ирландцем, живущим в Барселоне. Причем он, похоже, понял так, что я прямо из России на велосипеде сюда приехал, и я не стал его разубеждать :)
Затем отправился на Монжуик.
Вид с холма на город
Олимпийский стадион и чаша огня игр 1992 г.
Хотел еще до Камп Ноу добраться, но поленился, да и футбол мне, мягко говоря, совсем даже не интересен.
Вечером уже пешком прогулялся по Рамбле (до меня наконец-то дошло, что пять отдельных Рамбл - это одна Рамбла и есть :)). Было воскресенье, Мерсе, гул толпы, грохот автомобилей - и вот хоть убейте, но я не понимаю этого города.
Современные здания в Барселоне тоже имеются
Опять сцена
Эталоном очарования для меня является Лиссабон - маленький, но разный. А Барселона у меня на одной полке с Парижем - большая, шумная, туристическая “Мекка”. И такая же раскрученная и переоцененная. Плавали, знаем, галочку поставил - и можно со спокойной совестью отбывать. Возвращаться не обязательно. То есть, в силу транспортных причин, вероятно, вернуться придется, но никакого восторга “ах, Барселона”, я не испытал. Может быть, тому виной внешние факторы - неудачное “знакомство”, плохая гостиница. Конечно, два дня на Барселону мало. Но - любви с первого взгляда не случилось, и с этим теперь придется как-то жить, снося насмешки от фанатов этого города.
Барселона прощается теплом
С прощальным ужином решил не заморачиваться. Просто пришел в уже знакомое кафе, где завтракал, попросил сангрии, и любое блюдо в пределах 20 евро. Удивите меня напоследок, мол.
И удивили. Куском мяса весом с полкило, с овощами. И я его сожрал! Чем удивил уже официанта, он сказал, что это действительно очень большое блюдо. И потом еще мороженкой догнался. Так что вот уж в чем, а в кулинарном плане поездка получилась очень даже насыщенной. Привыкну ведь…
Прощальный ужин
Обратно вылетал в понедельник, днем. Но в аэропорт приехал очень рано утром - своим ходом ехать побоялся, все-таки опыт барселонских въездов-выездов имеется, и негативный. Поэтому добрался электричкой - недорого и быстро, и мне как раз из Терминала-2 вылетать. Велосипед разобрал тоже за рекордное время - всего час понадобился. Просто с каждым разом все умнее, и упакованный велосипед заранее сфотографировал, чтобы потом сложить все так же, как было. И неожиданно оказалось, что до регистрации еще два часа. Ну, думаю, первым буду. Сел недалеко от стоек, сижу, книжку читаю с телефона. Через какое-то время поднимаю глаза - а у “моих” стоек уже очередь! Вот хрен проскочишь же! Привезли целый автобус “пакетников”, пришлось вставать в очередь, пока еще пару автобусов не завезли.
В “Уральских авиалиниях” народ опытный оказался - пассажиров с детьми построили в отдельную очередь, всех тщательно проинструктировали по поводу дьютиков (сначала пройдите контроли, а потом уже по магазинам, за контролями еще есть, а то, мол, там всего два пограничника сидят, а у нас потом расписание сбивается), зарегистрировали тоже быстро, на вес из-за сломаной ленты внимания не обращая - множество пассажиров облегченно выдохнули.
Я тоже посетил дьюти-фри, потому что, из опасений перевеса, сувениров заранее не покупал. Выбор сувениров в дьютиках, конечно, скромный, но что делать. Причем почти параллельно с нашим вылетал прямой рейс Барселона-Хабаровск (!), и вот там народ затаривался! Скромная на вид барышня только в больших бутылках литров пять везла, не считая мешка “мерзавчиков” по 50 грамм. Впрочем, если б мне надо было из Барселоны в Хабаровск, через весь континент, я бы тоже бухлом запасался, на 9 часов моей веры в аэродинамику, не подкрепленной алкоголем, не хватит.
И не смотря на все предупреждения, вылетели все равно с опозданием минут на 40, из-за заблудившихся в мире беспошлинной торговли.
А еще “Уральские авиалинии” раздают конфетки при взлете! Я такого с советских времен не видел, молодцы. Кормежка, правда, невыразительная, но за конфетку я прощу все :)
Ну и напоследок мне еще и в Домодедово повезло. Все контроли и получение своего негабаритного багажа прошел за 35 минут! И успел на аэроэкспресс ровно за минуту до отправления.
Ну а дальше вокзал и дом.
Выводы? Франция как всегда - лучше всех. Третий раз езжу, и еще поеду, уж очень там всего интересного много. Хоть и дорого, Испания тут выигрывает безоговорочно. Прав оказался бармен из Фигераса, обещая, что Испания понравится (с поправкой на то, что я видел только кусок Каталонии - а это не совсем Испания). Вообще, сложно не понравиться, если у тебя есть море, горы, вино, вкусная еда и низкие цены. Тоже нет повода не возвращаться, для осенних поездок так и вообще идеально. С Барселоной не сложилось - ну что ж, бывает. Может, в другой раз повезет.
- Bad_Admin
- Randonneur
- Откуда: Курск, СХА
- Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)
Bad_Admin » 18.10.2013, 13:36
Неинтересные данные
09.09.13 15,08 км - по Ницце
10.09.13 118 км - Ницца-Канны-Грас-Кастелан, набор 1809 м
11.09.13 108,56 км - Кастелан-Вердонское ущелье-Критская дорога - Грау ле Бен, набор 1569 м
12.09.13 109,28 км - Грау ле Бен - Маноск - Со - Бедоин, набор 1843 м
13.09.13 58,5 км - радиалка на Мон Ванту, набор 1820 м
14.09.13 119,47 км - Бедоин - Карпантра - Авиньон - Арль - Понт дю Гар, набор 207 м
15.09.13 92,73 км - Понт дю Гар - Ним - поезд до Монтпелье - Агд, набор 465 м
16.09.13 53,71 км - Агд-Нарбонна, поезд до Каркассона, набор 225 м
17.09.13 119,36 км - Каркассон-Леюкат-Канет, набор 762 м
18.09.13 87,44 км - Канет-Фигерас, набор 1037 м
19.09.13 79,17 км - Фигерас - Жирона - Тосса де Мар, набор 698 м
20.09.13 83,44 км - Тосса де Мар - Барселона, набор 557 м
21.09.13 81,4 км - Барселона - Монсеррат, по городу, набор 1471
22.09.13 29,59 - по Барселоне
Всего 1155 км.
09.09.13 15,08 км - по Ницце
10.09.13 118 км - Ницца-Канны-Грас-Кастелан, набор 1809 м
phpBB [media]
11.09.13 108,56 км - Кастелан-Вердонское ущелье-Критская дорога - Грау ле Бен, набор 1569 м
phpBB [media]
12.09.13 109,28 км - Грау ле Бен - Маноск - Со - Бедоин, набор 1843 м
phpBB [media]
13.09.13 58,5 км - радиалка на Мон Ванту, набор 1820 м
phpBB [media]
14.09.13 119,47 км - Бедоин - Карпантра - Авиньон - Арль - Понт дю Гар, набор 207 м
phpBB [media]
15.09.13 92,73 км - Понт дю Гар - Ним - поезд до Монтпелье - Агд, набор 465 м
phpBB [media]
16.09.13 53,71 км - Агд-Нарбонна, поезд до Каркассона, набор 225 м
phpBB [media]
17.09.13 119,36 км - Каркассон-Леюкат-Канет, набор 762 м
phpBB [media]
18.09.13 87,44 км - Канет-Фигерас, набор 1037 м
phpBB [media]
19.09.13 79,17 км - Фигерас - Жирона - Тосса де Мар, набор 698 м
phpBB [media]
20.09.13 83,44 км - Тосса де Мар - Барселона, набор 557 м
phpBB [media]
21.09.13 81,4 км - Барселона - Монсеррат, по городу, набор 1471
phpBB [media]
22.09.13 29,59 - по Барселоне
Всего 1155 км.
- Bad_Admin
- Randonneur
- Откуда: Курск, СХА
- Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)
Bad_Admin » 18.10.2013, 22:42
Не трави душу! С приезда хочу сангрии, но ее же со льдом употребляют, что в +10 особенно приятно.stargazer писал(а):сангрию все равно в холодильнике не нашел.
Кстати, продается в Метро, в коробках. Рублей 250 за литр была, вполне сравнимо с ценой самодельной из более-менее приличного вина.
- Bad_Admin
- Randonneur
- Откуда: Курск, СХА
- Велосипед(ы): Colnago (28), Eastway (28), Forward (26)
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Вернуться в Рассказы путешественников
Кто сейчас на сайте (по активности за 5 минут)
Сейчас этот форум просматривают: 1 гость