36 часов в поездах до Махачкалы дались не очень легко, поэтому от вокзала до гостиницы добирался на такси, и сходу познакомился с местными особенностями. Договариваюсь с таксистом на 500 рублей (почти в два раза дороже Яндекса, но зато он сразу видит велосипед, и это уже его проблема, как его грузить). Привязали велосипед к багажнику на крыше, можно ехать, но таксист предлагает подождать, пока он еще пассажиров найдет. Зашибись, я тебе в два раза выше рынка заплатил, чтобы еще ждать кого-то? Одиннадцатый час вечера, я уже до кровати добраться хочу. Но договариваемся на три минуты, за которые таксист находит еще трех (!) пассажиров, причем куда-то далеко. Сказал мне, что я фартовый, но скидку делать отказался.
Поселился я в гостинице “Спорт”, в 6 км от места старта. У меня был свободный день в Махачкале, который я хотел потратить на осмотр города, но ничего толкового не вышло. Пока ходил в супермаркет за продуктами, в красных шортах и обтягивающей красно-бело-желтой веломайке (ибо других нет), ловил на себе несколько удивленные взгляды местных. С дресс-кодом в Махачкале попроще, не Чечня, но это, наверное, все же слишком экстравагантно. Да и душно очень, ночью шел дождь, а с утра вылезло солнце. Все это к прогулкам не располагало, поэтому сделал круг по кварталу, добыл шашлык из говядины с баклажанами на гриле, в магазинчике какого-то местного коньячного завода (прямо в гостинице) купил бутылочку местного вина из винограда автохтонного сорта “матраса”. Вино так себе, но и стоит недорого. Всю бутылку пить не собирался, но на фоне предстартового напряжения за день как-то незаметно, с перерывами на сон, допил целиком.
Исторический парк "Россия - моя история" и центральная мечеть Махачкалы
Как я провел день в Махачкале
В девять вечера занятия на стадионе имени Елены Исинбаевой только начинаются
Вечерняя Махачкала
Собственно, этим вином я и объяснял себе тот факт, что утром ехалось мне так себе. Точка старта располагалась как-то неудачно. Если бы магазин “Крутти” работал, то в пересечении города сначала перед стартом, а потом уже в ходе бревета, может и был бы смысл, но магазин закрылся. А в рамках мероприятия, именуемого “Транскавказ” от Каспия до Черного моря” логичнее стартовать с какой-нибудь набережной у Каспийского моря. Хорошо еще, что в шесть утра по Махачкале еще можно относительно беспроблемно ездить на велосипеде, так что почти не страдали.
Предстартовое фото от Вовы Михайлича (по-моему, тут не все участники, кто-то опоздал)
От группы я отвалился почти сразу, еще в Махачкале, и поехал в своем темпе, довольно грустном. Но ближе к повороту на Дубки меня догнали Миша Каменцев и Дима Кимбер. Я думал, они далеко впереди. А на повороте еще и других участников догнали, так что настроение улучшилось.
Миша и Дима на фоне предстоящего
В процессе обсудили с Мишей перспективы. Оптимизмом Кампи не пылал, о будущем высказывался осторожно, и планов не формулировал. Впрочем, первый день получался самым сложным на маршруте, для “половинки” на суточный лимит 250 км приходилось почти 5000 м набора высоты (для 2500 самым сложным был этап до Джилы Су и обратно, там примерно 5700 м на 160 км от Кисловодска и обратно, но с ночевкой в процессе его можно было разбить на две части), поэтому что-то конкретное планировать действительно было сложно. Я сам место ночевки планировал с точностью плюс-минус 30 км, и на эти 30 км приходилось 2000 м набора высоты.
В Гельбахе, в самом начале подъема к КП1 Дубки (92 км), поинтересовался у Миши насчет запасов воды. Внятного ответа не получил, поэтому остановился сам у магазина. В кафе решил не заходить, рассчитывая дотянуть до Дубков на своих запасах. То, что из 22 км до КП 9,6 км - подъем со средним градиентом 8%, я как-то не подумал, хотя легенду писал сам, и профили всех подъемов изучал. Чуть дальше остановились и Миша с Димой, в которых мой вопрос все-таки зародил некоторые сомнения.
Начинаем подниматься
Когда начался основной подъем, мне резко поплохело. Просто в какой-то момент начинало темнеть в глазах. Останавливался, чуть приходил в себя, проезжал несколько сотен метров - и опять все повторялось. Перегрев, обезвоживание - да не может быть, только 80 км проехали. Сразу стал очевиден промах с кассетой. Горной я всегда считал кассету 11-30, в сочетании с системой 50-34 и весом 65- кг мне хватало ее всегда. Тут подумалось, что с учетом багажа и дистанции, можно было бы и 32 поставить. Но под Кольнаго такой кассеты у меня нет, так что жалеть было всё равно не о чем. И вообще, голова, конечно, предмет темный, но связь между кассетой и потемнением в глазах ну очень сомнительна.
Вид на реку Сулак
Качели на подъеме
И тут как-то внезапно до меня дошло. Я переставлял седла между велосипедами, поставив на бревет более удобное. Получившуюся при замене высоту положения седла я не проверил, и 100 км прикатки дома недостатков не выявили. Предположил, что проблема может быть в слишком высоком положении седла, из-за чего приходится задирать голову сильнее обычного, а это может приводить к проблемам с кровообращением. Опустил седло сразу на полсантиметра, потом развернул пенку, и почти час провалялся в теньке, ожидая нормализации состояния. Потом еще пару раз останавливался, плюс несколько ремонтных участков, где пришлось идти по гравию, и в Дубки приехал последним, сильно отставая от графика, с довольно пессимистичным настроем на будущее.
Спуск в Дубки
Кафешку из легенды в Дубках я просто не заметил, а потом, когда искал магазины, обнаружил гостиницу. Пришлось обманывать себя тем, что дальше - спуск, а после спуска - Буйнакск, где гостиницы тоже наверняка есть. На смотровые площадки Сулакского каньона времени тоже не оставалось. Даже поесть забыл, но тут повезло - на спуске встретилось строящееся кафе, где уже продавали шаурму. Шаурма меня и спасла.
Спуск к Чиркейскому водохранилищу
Вокруг водохранилища стремительно строится инфраструктура, но боюсь, что никакого плана и системы нет, и вряд ли получится не испортить всем этим пейзаж
В Чиркее еще кофе выпил, в почти настоящей кофейне, с кондиционером и местными, от которых еле отбился, перехватив инициативу в задавании вопросов. А то они уже между собой договариваться начали, где я ночевать буду. Поинтересовался их национальностью, и мне подробно объяснили, что дальше с одной стороны дороги будут лезгины, а с другой - лакцы. Потом они стали спорить, какое село к кому относится, чем я и воспользовался, вежливо свалив.
Долина в окружении гор
К началу следующего подъема, к Гимринскому тоннелю (22,3 км / 940 м / 4,2% (последние 4 км 7%), меня уже почти полностью отпустило, ехал нормально, периодически переходя даже на хорошо (но на всякий случай продолжал обещать себе гостиницу, теперь уже в Ботлихе). Даже ремонтные участки сильно не напрягали, но начались судороги. Это дело я купировал увеличенной порцией панангина и регулярным, по часам каждые 10 минут, употреблением воды. Судороги не сразу, но прошли, и больше не беспокоили. Но и я прием таблеток больше не пропускал.
Начало подъема к Гимринскому тоннелю
В процессе бревета я применял:
панангин (калий+магний) по 2 таблетки утром и вечером, плюс курс по таблетке утром и вечером неделю до старта;
BCAA в капсулах, суточная доза по весу, разбитая на два приема каждые 12 часов;
милдронат когда вспоминал про него, плюс недельный курс до старта, по 500 мг 2 раза в день;
фестал после каждого плотного приема пищи;
лоперамид по 2 капсулы каждое утро.
Изотоник я не использовал. Раньше был фанатом изотоников, но в прошлом году к местной тысяче все закончилось. Поехал без изотоника, и без проблем проехал. Но всякий случай, прихватил несколько растворимых низкокалорийных таблеток GU, но так ими и не воспользовался (а таблетки в процессе, как часто бывает, превратились в порошок).
Фестал и лоперамид оказались наиболее полезными. Почти все соучастники так или иначе пострадали от пищеварительных проблем, а я - почти нет (что для меня не характерно), разве что в последние сутки появился некоторый дискомфорт, но ничего критичного, внеплановый прием этой пары избавил от проблем. Но и в целом этот набор препаратов в очередной раз продемонстрировал эффективность. С недостатком передач и забитыми мышцами я ехал, причем по ощущениям в процессе самочувствие и спортивная форма не просто не падали, а скорее наоборот, улучшились. Объективности ради, ближе к финишу и подъемы становились попроще, так что это всего лишь ощущения.
"Параллельный импорт" Кока-Колы из Грузии
Дорога к Гимринскому тоннелю
Про Гимринский тоннель, самый длинный в России (4303 м), я знал, что туда не очень пускают с велосипедами. Официального запрета нет, но охрана перестраховывается, и частенько сажает велосипедистов в проходящие автомобили. Поэтому криминала в проезде этого тоннеля на машине не было, на прошлых бреветах с этим тоннелем тоже так делали. Машину я остановил самостоятельно, и уехал довольно быстро, со второй попытки. В первой машине не было свободного места, зато во второй два мужика закинули мой велосипед прям не снимая сумок в багажник на крыше. За четыре километра я успел коротко рассказать автобиографию, цели и задачи своего путешествия, отбиться от предложения кофе и довезти сразу до Ботлиха, и расстаться под напутственное “ну вы и маньяки”.
С другой стороны тоннеля вечерело
Спуск от тоннеля полетел неожиданно быстро. Видимо, смена посадки была очень удачной, т.к. в и в дальнейшем спуски не вызывали у меня обычных проблем с координацией. Сильно я не разгонялся, помятуя о не самых эффективных колодках, но 50 км/ч ехал уверенно. А больше и не надо.
К своему удивлению, в столовой на развилке возле Гимр я догнал своих одноклубников. Они уже поели, но пока собирались, я успел перекусить лагманом, и дальше мы поехали вместе. Меня это порадовало, т.к. я не большой любитель ночной езды в одиночку, особенно по Кавказу. Я бы вообще ее избегал, но потеря времени в Дубках и лимит времени для 1300 не давала такой возможности.
Экипируемся к ночи
Не особо наваливая, к Тлоху (КП2, 205 км) догнали и других участников - Кампи с Кимбером, Евгения (ставропольского организатора), и Александра Грачева. Остановившись на заправке, пополнить запасы воды, получили еще и ящик персиков. Я на персики сильно не налегал, а вот Вова ими увлекся, даже не смотря на уже начавшиеся проблемы с пищеварением.
Ночное село у дороги
Прикидывая место для сна, выходило, что лучше всего поискать ночевку в районе села Муни, перед началом подъема к перевалу Харами. Теоретически, для выполнения дневной нормы, мне нужно было ехать аж по перевала (там как раз получалось 250 км), но с учетом ремонта и неясной ситуации с местами для ночевки, это было бы рискованно. Где-то на подъеме должна была быть то ли мечеть, то ли молельная комната, а на самом перевале даже гостиница упоминалась, но за достоверность этой информации никто не мог поручиться.
Перед стартом Али, махачкалинский организатор, подробно рассказывал про то, что ночевать можно в мечетях или комнатах для намаза, которые есть в каждом селении, и про туалеты рядом с ними. Но в реальности оказалось, что мечеть-то найти просто, т.к. они обычно подсвечены, а вот комнаты для намаза крайне редко как-то обозначены, и опознать нужное в неприметном домике у дороги крайне проблематично. Да и в мечети, в крайнем случае, можно заночевать без разрешения, но будет намного лучше, если предварительно найти имама или его помощника, и спросить разрешения, что не так то просто сделать в ночи.
Поэтому добравшись до Муни, я обратился к первому встречному с вопросом про молельную комнату. Первой встречной оказалась женщина, которая ничего не стала отвечать, а попросила подождать, пока она позовет мужа. Тут я сообразил, что с вопросами лучше обращаться к мужчинам, и в дальнейшем так и поступал. Вышедший муж все нам подробно объяснил. Молельная комната в селе есть, даже две. В ближайшую ночью на намаз придут люди (надо учитывать график намаза, если намереваетесь спать в мечетях и молельных комнатах, для чего есть специальные приложения для телефона), а в ту, что дальше, ночью вряд ли кто-то придет, и лучше остановиться в ней. Обязательно нужно разуться (а по возможности еще и носки снять, т.к. они вряд ли чистые), умыться, вымыть руки, омыть ноги (все необходимое в молельной комнате есть, хотя мы далеко не сразу сообразили, как всем этим пользоваться). Я еще на улице вскипятил воды на сухом горючем, и закинул кашку “Быстров” перед сном.
Ночуем в молельной комнате. Фото Владимира Михайлича
Пол в молельной комнате покрыт ковром, можно спать прямо на нем, но мы воспользовались своими пенками. Вова еще порывался укрыться ковриками для намаза, но я его остановил. Не знаю, насколько это прилично, а если не знаешь, то лучше не делать. Сам я укрылся мешком для мусора, в котором перевозил вел, и это казалось намного удобнее, чем термопленка. Мешок и теплее, и не хрустит так сильно, поэтому можно не просыпаться от своих же движений, и не мешать товарищам. Удобное положение найти удалось не сразу (пока не догадался подложить под поясницу свернутый светоотражающий жилет, уснуть не смог), но из запланированных трех часов удалось поспать два. Дима Кимбер перед стартом высказался в том смысле, что для комфортного преодоления нужно спать каждую ночь по три часа, я на это и ориентировался. Ночью к нам кто-то заходил, но я сделал вид, что сплю, и общаться выпало Вове. Потом узнал, что это местные специально приехали, чтобы проверить, всё ли у нас в порядке.
Питерцы и Евгений про молельную комнату спрашивать не стали, и ночевали просто под каким-то навесом в селе.
С утра опять вскипятил воду, попил кофе с местной колбасой-суджук,про которую в магазине сказали, что ее можно без проблем возить без холодильника, ничего с ней не случится. Стартовали мы перед рассветом, как только начало светлеть, чтобы забраться как можно выше в перевал до жары. В дальнейшем это стало тактическим приемом, пусть и непреднамеренным. Все основные подъемы мне выпадали на утро или вечер\ночь, так что страдать от жары на подъемах не пришлось. Но и почти все самые красивые места на маршруты по этой причине я не увидел,т.к. проезжал их в темноте.
Серпантин после Ботлиха
Перевал Харами (33,5 км / 1759 м / 4,6% (17 км 6,2%,спуск, 5 км 5%, спуск, последние 3,3 км 8%) оказался довольно тяжелым, заехать его без отдыха не получилось. Нам с Вовой пришлось особенно тяжело, т.к. передач нам откровенно не хватало. У него самой легкой была 39-36, у меня 34-30, но у Вовы еще и тяжелый стальной велосипед. Останавливались, отдыхали, в том числе у маленькой мечети (или большой молельной комнате) возле поворота на Рушуху. Если бы я про нее точно знал, то постарался бы доехать до нее с вечера. Там же набрали воды. Это плохая идея, пить воду из непроверенных источников (пусть даже местные и говорят, что вода питьевая - они к ней привычные, а мы нет), но других не было. А вот Вова так не думал, пил все подряд, через что и поимел проблемы, которые и привели в итоге к значительному отставанию и сходу.
Ползу в перевал. Фото В. Михайлича
Откуда-то оттуда мы приехали
Внизу - Ботлих
Село Анди
На перевале ведутся активные дорожные работы. В прошлом году последние 10 км подъема не имели асфальта, в этом году осталось километра четыре, но пришлись они на последний участок, с самым большим градиентом. Ехать там я не смог, с учетом тряски по каменистому покрытию у меня просто не хватало сил выкручивать самую легкую из доступных передач. Много шли пешком, отставание от лимита продолжало увеличиваться. Утешало, что Кампи был еще дальше (я продолжал считать, что он знает, что делает). А еще радовало, что непроверенные на длинных бреветах SPD-велотуфли Northwave CORSAIR, в которых я с проблемами проезжал максимум 200 км, внезапно стали очень удобными. Помогла замена родных стелек на стельки от декатлоновских треккинговых ботинок, и отдельный супинатор, подложенный под них (специальные, по индивидуальному заказу сделанные ортопедические стельки у меня есть, но с велотуфлями они оказались неудобными). А ходить в мягких туристических тапках всё-таки намного проще, чем в карбоновых шоссейных. Тем не менее, асфальт на этой дороге обещают закончить к сентябрю, и будущих покорителей Транскавказа эта проблема коснуться не должна.
Перебравшись через перевал, оказались в Чеченской республике. Пейзаж изменился сразу - вместо выжженых солнцем гор Дагестана появились симпатичные зеленые склоны, почти как в привычных мне итальянских Альпах. Я потом расспрашивал, и мне рассказали, что с чеченской стороны более плодородные почвы.
Перед ответвлением к озеру Казеной Ам (КП3, 265 км) договорились с местными ребятами-пастухами, и оставили сумки у них на ферме, чтобы сгонять к озеру и обратно налегке. На КП у озера встретили Васю с Игорем, и Евгения.
Озеро Казеной Ам
Берег озера относится и к Чечне, и к Дагестану. С дагестанской стороны в основном дикие стоянки, с чеченской - большой отель и база отдыха
Отель
Игорь оставил Вову на Васю (или наоборот), и дальше поехал со мной, т.к. хотел доехать до Пятигорска в лимите для половинки, создавая себе запас времени на Джилы Су и поезд обратно, из-за которого у него вместо 14 дней на 2500 км оставалось только 12. Меня это вполне устроило.
У озера не оказалось нормального кафе. Теоретически оно там есть, на территории отеля, но мы не пошли, обошлись мороженым и водой на заправке, рассчитывая поесть на спуске к Грозному.
Спуск с гор в сторону Грозного
Дорога была шикарной (почти, если бы не неприметный песочек на поворотах), погода в горах - замечательной (солнце затянуло облаками), и полетели вниз мы бодро. Причем Игорь мастерством на спусках тоже не блестал, поэтому даже выйдя вперед, сильно от меня не уезжал. Пролетели Хачарой, Ведено (названия какие-то подозрительно знакомые), но кафешку заметили только в Беное.
Женщина в кафе попросила нас подождать на улице, пока она совершит омовение. Затем пригласила внутрь. Предложила приготовить чуду. Про него я знал, что это что-то типа мясного пирога, и что его нужно ждать. Тогда нам предложили манты. Про манты я тоже знаю, что варятся они 40 минут, но оказалось, что манты уже сварены, нужно только разогреть. Разогретые манты вызывают у меня внутренний протест, но больше выбора не было. Манты, кстати, оказались шикарными, Игорь и догнавший нас Женя их тоже оценили. Плюс к ним дали что-то, отдаленно напоминающее тушеную капусту, но очень отдаленно. Я потом выяснил (уже в Кисловодске, общаясь с соседями-чеченцами), что это была черемша, хьонк по-местному.
Манты с черемшой
С чеченским языком у меня не сложилось. Я всегда стараюсь выучить хотя бы приветствия и благодарность на языке местности, куда еду, но тут все оказалось слишком сложно. Традиционное приветствие “Ас-саляму алейкум” вообще-то нежелательно использовать не мусульманам, т.к. это может ввести в заблуждение правоверных. Просто “салам” - ну вроде как просто “привет”, тоже не всегда уместно. Д'э д’ик дойл - добрый день, еще как-то можно выговорить, а вот с'ур д’ик йойл - добрый вечер - сразу нет, я так не смогу. А страшнее чеченского “да” - ХIаъ только чеченское “нет” - хIанхIан. В Дагестане же бесполезно что-то учить, там десятки народностей со своими языками, и приезжий никогда не определит, на каком языке говорят в конкретном месте. Поэтому обходился русским, не пытаясь выпендриваться.
Поев, начал выяснять насчет переодеться. Надо было поменять теплые велочулки на тонкие солнцезащитные. Просто на остановке переодеться в Чечне не вариант, неприлично. Поэтому спросил хозяйку. Она отправила в соседний магазин - там продавец парень, при нем можно. Пошел туда, но продавцом оказалась девушка. Вернулся, объяснил. Тогда хозяйка сама вышла, предоставив мне возможность переодеться. Вот как раз она сказала, что одеты мы не очень, но до нас заходил водитель вообще в шортах, с голыми ногами, так она при нем просто вышла, и не возвращалась пока он не ушел.
Въезд в Грозный
Ближе к Грозному (КП4, 370 км) навалилась жара. Город расположен в своеобразной котловине, и в нем всегда жарко и душно. Нам предстояло его пересечь по проспектам Кадырова и Путина, и затем свернуть на улицу Назарбаева. Затеяли с Игорем довольно тупой спор, что будет первым - проспект Путина или проспект Кадырова, но к нам немедленно подошел местный, и все подробно объяснил. В Грозном меня интересовала фотография с табличкой “проспект Путина”, Игоря - веломагазин, где он договорился насчет покупки велофары взамен его заглючившей. Все нашли, но потеряли кучу времени. На выезде еще остановились поесть шаурмы, но вот именно эта грозненская шавуха оказалась самой отстойной из всего опробованного. Я ее доесть не смог, скормил местным собакам, и потом еще долго внутренне страдал от ее последствий. Надо было терпеть до Нестеровской, там обещали кафе.
Центральная мечеть Грозного
Проспект Путина
Несмотря на повсеместные уверения, что в Чечне отличные дороги, выезд из Грозного в сторону Нестеровской оказался отвратительным. Узкая разбитая дорога без обочины, с приличным трафиком. Впрочем, длилось это недолго, небольшой ремонтный участок, и дорога стала вполне приличной. С попутным ветром и под небольшой спуск летели довольно бодро.
Перед Нестеровской (КП5, 433 км) тупанули на пересечении с трассой “Кавказ”. Пришлось перебегать дорогу, перетаскивая велы через двойной отбойник.
Тупеж продолжили в кафе. Мы просили чего-нибудь жидкого, а нам упорно предлагали соус.Было забавно, но выглядело глупо. Во избежание, имейте в виду, что в ингушской (а Нестеровская - это уже Ингушетия) кухне соус - это такой суп. Который может быть и самостоятельным блюдом типа супа, и - тадам - соусом к мясу. Все зависит от густоты. Вкусно поели, отдохнули с коллегами, пообщались с местными.
Был еще забавный инцидент. Я читал, что к посторонним женщинам прикасаться нельзя ни в коем случае, в махачкалинском супермаркете на кассе даже табличка была, про “кладите деньги в монетницу, избегайте контакта рук”. И про “берегите здоровье”, но я так понял, это не про коронавирус, а про знакомство с отцом и братьями девушки-кассирши. Тут аккуратно кладу деньги на стойку, а женщина сует мне сдачу прям в руку, не давая возможности увернуться от касания. Вежливо поинтересовался, как так. Посмеялись, говорят, что это только если муж очень ревнивый. Ну не буду ж я предварительно выяснять, ревнивый ли у кассирши муж! А серьезно сказали, что вообще-то Нестеровская - русская станица, и сами они русские, хотя по внешности и вполне исламским платкам и не скажешь.
В целом, местные смотрели на нас как на забавных идиотов. Так-то тут нет дураков
ездить на велосипедах, как лохи в ночи ехать в сторону очередного перевала, Цей-Лоам. Мол, носятся тут, задавят вас нафиг. Но мы с Игорем решили ехать докуда сможем.Как минимум, до 6 утра нам надо было добраться до перевала, чтобы проехать 500 км за двое суток, и вернуться в лимит.
И только мы отъехали от кафе и остановились, чтобы поменять фару Игорю, как нас догнала машина. Оттуда вышел мужчина, поинтересовался нет ли у нас проблем и не надо ли нам чего, и тихо, так, чтобы никто больше не слышал, сказал “парни, у вас классное хобби”. Вот прям воодушевил, покруче всяких французских “бон кураж”. Причем похоже, что нас так и сопровождали до конца населенки, ожидая на каждом подъеме. Не знаю точно, разные люди, или одни и те же, темно было, лиц я не разглядел, но было удивительно и приятно. На последнем подъеме после населенки мне дали бутылку воды, и пожелали удачи
Впереди нас ждало Ассинское ущелье - потрясающей красоты, с вертикально встающими горными пластами, гремящей рекой и сторожевыми башнями. Местность абсолютно безлюдная, после депортации 1944 года и возвращения в 1958 году ингуши в горы не пошли, оставшись на равнине. О людях напоминают только остатки боевых и жилых башен вдоль ущелья, в заброшенных селениях.
https://zen.yandex.ru/media/varandej/assinskoe-us ... ezdil-610c8b7ef9624570a3f91b68Но ничего этого мы не увидели, т.к. ехали ночью. Только слышали реку, которая заглушала все попытки разговора, а единственным встреченным человеком оказался пограничник на посту у начала перевала, проверивший у нас паспорта.
Один из башенных комплексов у дороги, который мы не видели. Фото В. Михайлича
Подъем на перевал Цей-Лоам (2100 м, 13,4 км / 1021 м / 7% (первые 10 км 8,8%) был самым сложным на маршруте. Мы не проехали даже половины, когда нас начало жестко рубить в сон, хотя перед началом подъема я даже кофеиновый гель закинул (позже выяснилось, что гелях GU слишком маленькая концентрация кофеина, он там скорее для улучшения переваривания). Меня мотало по всей ширине дороги, к счастью, абсолютно пустой. Уснуть на ходу на скорости 4-5 км/ч, конечно, не опасно, но неприятно. Сначала мы попробовали сунуться на КПП возле детского лагеря. КПП светилось, внутри виднелась кровать, но людей не оказалось. Доползли до относительно ровной площадки, на которой стояли ульи, и залегли на часок на пенках. Игорь пчел побоялся, и лег в стороне, а я расположился прямо под ульями. Пчелы жужжали, от ульев шло тепло (я потом вспомнил, что полезно спать на ульях, они как-то вибрируют оздоровительно), неровности под пенкой как-то удачно образовали ортопедический матрас, и под мусорным мешком стало тепло и уютно. Голову накрыл ветровкой из Декатлона, сетчатой спинкой на лицо - и тепло, и дышать не мешает. Уснул мгновенно. Спали мы ровно час, но проснулся я практически выспавшимся. Начинало светать, но солнце еще не встало, поэтому остаток перевала заехали по приятной прохладе, по дороге встретив еще одного участника (кажется, Ивана), который ночевал там же, но на сотню метров выше. Жаль только, что рассвет на перевале я встретил с разряженным телефоном, и не смог запечатлеть на память его красоту. В лимит мы уложились, отставание выбрали, и даже несколько минут отыграли :).
Начиналась более обжитая часть Ингушетии, Джейрахский район. Это относительно известный в узких кругах курорт Армхи, с гостиницами и чем-то горнолыжным. Мы проскочили его достаточно быстро (хотя на том, что должно было быть “вечным спуском” до Владикавказа (КП5, 550 км), нашлась пара-тройка довольно жестких подъемов) и выехали на Военно-Грузинскую дорогу уже в Северной Осетии.
Юрий Шитиков, проехавший в 2021 году “Линейку” Махачкала-Туапсе на “Неделе бреветов”, предупреждал, что Северная Осетия - самое “собачье” место на маршруте. В прямом смысле, первые собаки набросились на нас прям на въездном КПП в Осетию, заставив меня уворачиваться от них, а водителя фуры - от меня. Но, в принципе, поначалу все было не так уж и страшно.
Мы позавтракали в кафе при заправке в Чми (там же есть гостиница, в которой я планировал ночевать, но до нее мы не дотянули), зарядили телефоны, и спокойно доехали до Владикавказа. Даже странный уход трека с основной дороги оказался в тему, прокатились по красивой набережной, хотя и центральные улицы города, говорят, весьма симпатичные.
Отмечаемся во Владикавказе
Сильно не тупим, стремимся побыстрее доехать до Ардона, где планировали заселиться в гостиницу, оставить вещи, и налегке поехать в сторону Бурона, к радиалкам на альплагерь Цей (КП7, 656 км) и Нар (КП8, 685 км). Ардон после них получался на 756 км, как раз норма для трех суток.
Но внезапно перед самым Ардоном у Игоря рвется тросик заднего переключателя. Второй уже раз, и опять на бревете - первый был на ПБП. Запасного у него нет, и он уезжает вперед искать веломагазин. Объясняю, как найти гостиницу, причем с первого раза неправильно. Пишу СМС с правильными адресом.
Догоняю его уже у гостиницы (“Блоссом” на ул. Пролетарская), и включаю организаторские способности. Отправляю Игоря к таксистам, пусть ездит по всем окрестностям, ищет веломагазины и тросик, сам пока заселяюсь в гостиницу (850 рублей за место), договариваюсь насчет стирки (!) за 100 рублей и осетинского пирога нам на ужин (или завтрак, как пойдет), переодеваюсь. Возвращается Игорь с тросиками, начинает менять. Скрытая проводка - зло, но про свои приключения он пусть сам рассказывает. Понимаю, что это надолго. Душ, свежий комплект велоформы, и потеряв всего час-полтора, стартую один. Настроение замечательное, жизнь прекрасна даже несмотря на проблемы и начавшийся дождь. Надеваю все дождевое, особо уделив внимание ногам. Неприятное свойство моих велотапок - если они намокнут, то сохнут потом несколько дней. В качестве бахил я использую “обмотки”, вырезанные из плотного полиэтиленового пакета. Они почти ничего не весят, места почти не занимают, но при этом абсолютно не пропускают воду. А за счет неплотного прилегания, позволяют ногам худо-бедно вентилироваться. Для фиксации использую “липучки” - одну по стопе, другую на щиколотке. Практически бесплатно, надежно и удобно.
Что-то даже не помню, когда последний раз так одевался в дождь, обычно хватало одного дождевика
Самодельные бахилы
В Алагире впервые встречается нормальная заправка Роснефть с кофе. Заправок на местности навалом, но кофе на них нет, и вообще магазинов при АЗС мало. Пью кофе, фотографируюсь, общаюсь. Забавный эффект вызывает моя фамилия. Видя мой паспорт, или номер на раме, меня первым делом спрашивали, знаю ли я, что
осетин у меня осетинская фамилия. А вот знаю, даже знаю, что происходит она от южноосетинского села Ход. Правда, это все, что я знаю, никаких других связей с осетинами у меня нет. А клубная велоформа в бело-красно-желтых цветах осетинского флага - случайность, плод сумрачного гения коллективного разума. Как выглядит флаг Осетии (обеих, он у них одинаковый) я узнал уже после того, как форму нарисовали и заказали.
Транскам, он же Транскавказская автомагистраль - довольно живописный. Алагирское ущелье, знаменитый памятник Уастырджи (который иногда называют Георгием Победоносцем, но нет, это разные персонажи, хоть и близкие по духу), какой-то сероводородный источник прямо у дороги, собачки. Мне с ними пока везет - одного алабая, бросившегося со встречки, остановил отбойник, а стая у заправки в Мизуре, видимо, просто поленилась бегать за мной по дождю. Мизур - довольно атмосферное место, но я как-то не сообразил свернуть к домам, и проехал по основной дороге, отделенной от домов шумозащитной стеной. Вода в реке Ардон постепенно прибывала, грохот усиливался, но дождь почти прекратился, и я надеялся, что проблем из-за реки не будет.
памятник Уастырджи - покровителю мужчин, путников и войнов.
Мизур, поселок при ГЭС
В Буроне, перед началом подъема к альплагерю Цей, остановился в магазине Барс. Кофе там был только растворимый, но попил чаю с пирожком с бараниной, и его вполне хватило на подъем. Попытался поинтересоваться насчет потенциальной ночевки (если подъемы зайдут тяжело, и до Ардона не дотяну), но традиционного кавказского гостеприимства не обнаружил. Ничего у них нет, ночевать - в Цее, там гостиницы есть. Ну ок, придется обходиться своими силами (пенку и мешок я взял с собой).
Подъем к Цею я посмотрел как-то невнимательно. У меня получилось 12,2 км / 847 м / 5,8% (последний км 10%), но я не обратил внимания, что есть промежуточные спуски, которые сильно увеличивают средний градиент, а первая пара километров, по ощущениям, вообще имеет двухзначное значение. Без багажа заехал, но с сумкой, скорее всего, пришлось бы ходить. Вечерело, выпал туман, пустая дорога, гремящая где-то рядом река. Мрачновато, а последний километр еще и грунтовка. Причем, как выяснилось, Попов, ростовский составитель маршрута, последний километр поставил “факультативно” - для тех, кто собирается ночевать в Цее, он как раз к гостиницам. Подъем крутой, едется тяжело, а вниз, как сразу понял, придется идти пешком, с моим весом сцепления для торможения не хватит. В общем, проехал сколько-то, поминая Попова громким злобным словом, а потом зацепился за “факультативно”, и решил, что такой факультатив нам не нужен. Солнце зашло, до темноты оставались считанные минуты, покрытие (даже асфальтовое) “оставляло желать”. Спускался медленно, на тормозах.
Подъем к Цею
Становится всё атмосфернее
В магазине моему возвращению удивились. Очередной пирожок, чай, и радиалка к Нару. Нар - родина основоположника осетинской литературы Косты Хетагурова, но сейчас в нем жизни нет. Темнота, оглушающе гремит река, от которой тянет холодом,, на дороге то ли ремонт, то ли дождем камней принесло, проезжающие машины вообще никак не реагируют на ночного велосипедиста (мда, не Ингушетия), вдали лают. В магазине пугали шакалами, но это, скорее, просто страшилка - шакалы на людей не нападают, в отличие от местных собачек. В каком-то обалдевшем состоянии совершенно случайно обнаруживаю себя в Наре, чудом заметив знак. Памятника не вижу, и неизвестно, есть ли у него подсветка. Пытаюсь что-то рассмотреть, даже машу встречной машине, чтобы спросить про памятник, но из нее меня то ли не замечают, то ли не хотят останавливаться. Отмечаюсь где есть, на всякий случай пытаюсь сфотографировать велосипед и знак. Получается хреново и то, и другое - связи нет, света не хватает. Единственный плюс - везет с ветром, он попутный и к Нару, и обратно. Собственно, с ветром везло весь маршрут, откровенно встречного почти не было, а в подъемах в основном ветер помогал.
Опять возвращаюсь в Бурон, к магазину. Уже почти одиннадцать, магазин закрывается, микроавтобус ждет персонал, чтобы отвезти его в Алагир. Прорезается гостеприимство, еле отбиваюсь от предложения подвезти и меня. Пирожок, чай, местные дарят еще несколько пирожков в дорогу.
Связываюсь с Игорем, который куда-то пропал. Оказалось, что новый тросик у него тоже порвался, едва он доехал до Алагира. Игорь вернулся в Ардон на такси, опять поменял тросик, дождался таксиста (успев пару часов поспать) чтобы вернуться в Алагир, и фактически стартовал только в девять вечера. Завидую его терпению и выдержке, я бы так не смог. Но и ночка ему предстояла веселая (мне тоже, но я еще об этом не знал). Прошу водителя микроавтобуса притормозить у встречного велосипедиста, и поинтересоваться, все ли у него нормально - вдруг у Игоря опять проблемы начнутся. Сам утепляюсь, и еду вниз. Настроение снова хорошее - впереди длинный спуск, время еще вполне приемлемое, часам к двум ночи я должен вернуться в Ардон, и в ожидании Игоря можно было даже основательно выспаться (однако, выезд запланировал не позднее 7 утра - Игорь посильнее, и догонит в процессе, если что).
Мизурские собачки ночью гораздо активнее, но на спуске за мной им не угнаться. Встречаемся с Игорем, делимся впечатлениями, отдаю ему часть припасов, т.к. другой еды ночью не будет.
Ночной Уастырджи
Тут начинается моя часть “приключений”. Сначала в Алагире я путаю повороты, и вместо объездной попадаю на дорогу во Владикавказ. Можно было “просто прямо” проехать через Алагир, но я представил себе количество собак в ночном осетинском городе, и такой путь даже не рассматривал. Достаточно быстро понимаю ошибку, но вместо того, чтобы просто вернуться, пытаюсь что-то срезать, упираюсь в недостроенный съезд, объезжаю его - и снова оказываюсь на дороге во Владикавказ. Со второго раза выезжаю на нужную дорогу.
Туман над Ардоном
Остается совсем чуть-чуть, собаки остались где-то в стороне, Ардон, осталось проехать пару кварталов. И тут я совершаю вторую ошибку, чуть не ставшую фатальной для бревета - путаю повороты. Нужный был после заправки Газпром, а я почему-то свернул до нее. Убитая улица, то ли грунтовая, то ли с остатками асфальта и просто стаи собак, которые незамедлительно набрасываются со всех сторон. Причем не мелких шавок, а вполне себе алабаев, причем домашних, некоторые даже с ошейниками. Местные их ночью “погулять” выпускают, дебилы конченные. Мне и нужно-то свернуть налево, чтобы вернуться на нужную улицу, или развернуться, но боковые дороги не лучше по качеству, а собаки не оставляют пространства для маневра, и число их постоянно увеличивается, со всех сторон сбегаются новые. В итоге, я наконец замечаю хорошую дорогу в нужную сторону, даже освещенную, резко сворачиваю туда, срезая угол, и на повороте не замечаю столб с дорожным знаком. Он и под уличные фонари не попадал, и своим фонарем я его не высветил. Влетаю в этот столб, падаю. Удовлетворенные собаки разбегаются.
Встаю. Вроде цел. На каске (оригинальная командная Casco Газпром-Русвело), трещина, на переднем зубе чувствую скол (совершенно незначительный, как позже выяснилось). Сильно помогло, что одет я был тепло, для спуска, так что не ободрался, дождевик и дождевые штаны защитили. Ну и каска, конечно, спасла - внешне только трещина в пластике, а потом уже рассмотрел, что внутренняя структура раскрошилась почти полностью, несколько кусков даже вывалилось. При этом на голове даже царапины нет, так, немного верхний слой кожи содрало, на лбу и подбородке, где лямки каски проходят, не до крови. Осматриваюсь. На веле вроде бы все на месте, но пробито переднее колесо об бетонную опору столба. 2:15 ночи, клеиться нет смысла, иду до гостиницы пешком. Все разбирательства оставляю на утро, душ и спать. До пирога дело не доходит.
Понимая, что сон в данном случае крайне необходим, забиваю на график, и сплю аж до семи, хотя первоначально в семь уже собирался выезжать. Игорь еще не вернулся.
Разбитая каска, и вмятина на ободе с разорванной покрышкой
С утра выяснилось, что чувствую я себя более-менее нормально, каких-то серьезных последствий для здоровья пока не ощущается. Заклеиваю лоб пластырем, просто чтобы пот не попадал. Велу хуже, переднее колесо не просто пробито, а с разрывом покрышки и вмятиной на ободе. Что интересно, сходить я не думаю, а начинаю решать проблему. Основная в том, что запасной покрышки у меня нет - на Кольнаго в вилку влезает максимум 23 мм, а на всех остальных колесах у меня 25, и в запасах тоже только они. Единственную новую 23 мм Continental GP5000 я поставил как раз перед бреветом. Остается только латка, но порез слишком большой, в форме буквы “П”, со сторонами 4-5 мм. В принципе, проблема решаемая, можно было подложить кусок пластика от бутылки, а поверх в два слоя наклеить латку для покрышек (они у меня с собой всегда), но я почему-то подумал, что на шиномонтаже мне смогут помочь более профессионально.
В 7 утра еще мало что работает, но уже открылся табачный ларек в здании гостиницы, и тамошний продавец помог. Он позвонил кому-то, и нашел работающую в такую рань шиномонтажку, где мне плохо, но поправили вмятину на ободе, и кое-как залатали покрышку. Передним тормозом пользоваться стало проблематично, чувствовалось биение при торможении, но и крутилось и тормозилось. Пока я со всем этим разбирался, прошло часа два, тут и Игорь приехал. Поехали, чоуж. Игорь без сна, я на поврежденном велосипеде и с каской, годной только для защиты от солнца. Впереди еще двое суток. Мда.
Дотащились до трассы Кавказ, заехали в кафе, плотно позавтракали. Выходим, и видим мое пустое переднее колесо. Шиномонтажная латка все-таки не выдержала. К счастью, у Игоря оказалась запасная покрышка, как раз 23 мм.
Зажеванная латка на покрышке
Едем дальше. Наваливается жара, а у меня начинаются проблемы с задним переключателем. Три маленьких звезды работают, переключаюсь выше, и цепь начинает хаотически скакать по кассете. Коллективный разум подсказывает про погнутый петух - это возможно, т.к. после встречи с собаками я упал как раз в его сторону. В каждой тени (который на трассе немного) пытаюсь поправить переключатель, как-нибудь выгнуть петух, но не помогает. Игорь уезжает, он и так много времени потерял. А мне обидно сходить, почти 800 км проехал, все-таки. Лучше бы в первый день сошел, хоть бы каска и колесо целыми остались. Но радует поддержка - пока все было нормально, публика к моим очередным похождениям относилась весьма спокойно, привычно. А как начались приключения, так читатели сразу оживились, и последние двое суток я ехал, можно сказать, на воодушевлении и нежелании подводить поддерживающих. Спасибо вам всем!
Злобно выгибаю переключатель, аж до треска рамы - и о чудо, переключение начинает работать почти нормально. На карбоновой раме у меня петух от чиха гнется, а тут прям значительные усилия прикладывать пришлось. Недаром за предыдущие 65000 км у меня ни разу не было проблем с петухом на этой раме, а на карбоне я уже который сезон не могу добиться четкого переключения из-за петуха (и новый купить не получается, нет такого готового, только на заказ). Самое смешное в этой ситуации - у меня с собой был запасной петух. Я его с собой на этом веле уже лет 7-8 вожу, а когда понадобился, то я про него и не вспомнил, дошло только в Пятигорске.
Ну ладно, ехать вроде можно. Нальчик рядом, сойти всегда успею, но сначала попробую, как пойдет подъем к Верхней Жемтале (КП9, 850 км). Он несложный (35,7 км / 594 м / 1,5%), как раз достаточно для того, чтобы оценить состояние техники и здоровья. Теряю кучу времени на ремонтных участках. Где иду пешком, где медленно еду по гравийной обочине - и это было правильно, Ивана, одного из трех участников “половинки” в этом месте снесла проезжавшая машина, и мы с Мишей остались вдвоем. Что-то перекусываю в Старом Череке, и еду дальше.
В районе Псыгансу из проезжающей машины протягивают бутылку тархуна. Спасибо, приятно. Только выкинуть пустую бутылку решительно некуда, урн в Кабардино-Балкарии нет. Везу с собой до самого верха, там посреди поля нашелся переполненный мусорный бак.
Разворот в Верхней Жемтале
Смысле этого ответвления лично я не понял. Не так уж и высоко, ничего красивого. В Кабардино-Балкарии есть места и поинтереснее, то же Чегемское ущелье, или после озера Церик-Гёль можно было дальше проехать, до Верхней Балкарии - хз что там по набору высоты, но гостиницы там есть, а значит есть и что-то интересное. Ну ладно, на данном этапе едем то, что дают. По дороге встречаю возвращающегося Игоря, он опережает меня километров на 7-8.
После Верхней Жемталы от Кашхатау еще две радиалки - по порядку сначала к селу Безенги, а затем на озеро Церик-Гёль.
Звонит Игорь. Он на какой-то развилке, решает, что делать дальше. Получается, что в Безенги мы приедем глубокой ночью. Что там с ночевкой - непонятно, а прогноз погоды рисует сильное похолодание к ночи, да и облачность на дождь намекает. Договариваемся встретиться (я сначала неправильно понимаю, где именно, и путаю место). В Кашхатау приступаю к опросу местного населения, которое откровенно не дружит с собственной географией. Одни говорят про базу отдыха прямо рядом с Кашхатау, другие говорят, что это “рядом” - Церик-Гель, там гостиницы (это я и сам знаю). Про ночлег в Безенги все говорят только про альплагерь, но туда не велосипедах не доехать, только на внедорожнике. Да нам туда и не надо, он, мягко говоря, сильно дальше нашей точки разворота. Позже выяснилось, что в Кашхатау все-таки можно было переночевать, но, встретившись, мы решили воспользоваться опцией замены порядка прохождения КП. Это радиалки, поэтому если сначала заехать на Церик-Гель (КП11, 939 км), а потом поехать в Безенги (КП10, 904 км), то общее расстояние не изменится. Зато мы сможем нормально переночевать, и ехать в Безенги не в темноте (дорогу обещали так себе, с куском грунтовки).
По дороге к озеру Церик-Гель
До озера добираемся уже в темноте, традиционно ничего красивого не увидев. Не сразу, но находим гостиницу, 3000 р. двухместный номер, и ужин с шурпой и балкарскими хычинами с чаем на 1500 р. на двоих. Вообще хотели пива, но его нет, поэтому чай. Душ, сон. Спим “по-богатому”, в кроватях, и аж пять часов - больше до финиша спать нам не придется, остается больше 400 км с парой больших подъемов, к Безенги и к Азау, и 32 часа на всё. Еще не критично, но и на форс-мажор времени уже нет.
Утром (для нас, а вообще 3 часа ночи) обнаружились последствия встречи со столбом и для организма. Шея болит (мышцы вокруг, скорее всего что-то вроде растяжения), повернуть голову, чтобы посмотреть назад, не могу. А что могу, сопровождается скрипом и треском. Даже встать с кровати проблематично, только перекатившись на бок, и опираясь на руки получилось. Тряска от руля по рукам отдает в голову, как будто бьют прямо по ней. Пришлось ехать, сильно опустив голову, чтобы амортизировать тряску. И с “зоной контакта с седлом” проблема, натер за предыдущий день в не самых удобных велотрусах. Но в общем-то, жить можно. Выпил нимесил, чтобы убрать боль в шее. Я очень не люблю применять обезболивающее на бревете, т.к. оно убирает следствие, а вот причина потом может еще усугубиться, но тут выбора особого не было, да и инстинкт самосохранения немного “устал”. В итоге, так на нимесиле и доехал до финиша.
Позавтракали заранее заказанными хычинами с кашкой, собрались и поехали.
Начало подъема в Безенги
Рассветная тень
Заснеженные вершины вдали
Безенгийская стена Главного Кавказского Хребта
Замена КП была отличным решением. Подъем к Безенги сам по себе не сложный, просто длинный (31,6 км / 1145 м / 2,3%). И красивый. Безенгийское ущелье на рассвете, со знаменитой Безенгийской стеной (наиболее высокая часть Главного Кавказского хребта), встающей впереди как Стена из “Игры престолов” - всего этого мы бы не увидели, если бы ехали в ночь. В магазинчике села, который уже работал утром, нам рассказали, что вокруг аж пять пятитысячников! Оказалось, что и переночевать в Безенги было где, гостевые дома и комнаты там есть, просто про них нет никакой информации в интернете, а найти что-то на месте, ночью, было бы непросто. Дорога в целом приемлемая, есть грунтовый участок в месте обвала, но днем он проходим без особых проблем.
Просто детская площадка
На спуске встретили местного шоссейника, выехавшего на тренировку. Он удивился нашим приключениям, и посоветовал найти их местный канал в Телеграме - там можно было спросить про инфраструктуру, подсказали бы. Кабардино-Балкария вообще-то неплохое место для велосипеда, хорошие дороги, высокие горы. Самые туристические окрестности Эльбруса как раз у них, так что и инфраструктура вполне приличная. Хычины, опять же. Прямо хочется вернуться, но только как-нибудь в объезд Северной Осетии.
Шато Эркен
В Нарткале в “Магните” пополнил запасы желейных конфет. Отметились на 1000 км замка Шато Эркен (КП12, 1000 км). Винофанам это место известно как попытка создать винодельню по принципу французского шато, но не очень удачная - с вином там всё плохо. У Игоря начались проблемы с пищеварением, мне было тоже не очень хорошо, но терпимо. Я вообще считаю, что массовые проблемы с этим делом у участников были вызваны обилием навоза на дорогах. Если в процессе езды съесть какую-нибудь мошку, то скорее всего она несла его на себе. А в дождь напрямую с дороги могло прилетать. Это дело вызывает довольно сильное отравление, проверял как-то - за весь день съел одну муху, а к вечеру - оно. И лечится не так и просто, Вася с Вовой несколько дней страдали, просто лоперамид не помогал, пока не встретили аптеку с грамотным фармацевтом, которая посоветовала им сразу несколько препаратов.
В Нальчике мы с Игорем разъехались. Ему предстояло ответвление на Белую Речку, я же напрямую поехал в Баксан (КП13, 1048 км), к началу подъема к Азау. Смысл этого ответвления мне тоже непонятен. Если оно так важно для набора высоты, то можно было его и в маршрут “половинки” включить. А так просто разбилась компания, и всё.
Внизу, на равнине, опять было жарко. Что ставило перед непростым выбором. Быстро ехать, чтобы пораньше добраться до Азау - по жаре. Пережидать жару - на Азау придется ехать ночью. В итоге, за неимением правильного решения, поехал как придется - быстро, но с частыми остановками. Надо было снять наличку (карты на Кавказе не любят, в лучшем случае - перевод, если связь есть), и купить батарейки для гармина (было 6 комплектов, не хватило). Батарейки оказались большой проблемой, что-то приличное можно было купить только на заправках по цене небольшого генератора, а в обычных магазинах попадались в основном дешевые солевые. Если нашел самые простые алкалиновые дюрасел - гармин такие жрет очень быстро, но пары комплектов должно было хватить до финиша (хватило и одного).
Самое начало подъема к Азау
Оставался последний большой подъем - Азау (КП14, 1150 км), к подножию Эльбруса на высоту 2350 м (высшая точка “половинки”). Подъем несложный, сколько-нибудь приличный градиент был только на последних 3 км (6,5%), но всего там 100 км (!) плавного набора высоты. Я планировал оставить вещи в гостинице на автостанции Баксана, но понимал, что ночевать в ней мне уже не придется, а платить просто за хранение вещей, не очень понимая, что именно может понадобиться за 200 км с ночью на высоте 2350, смысла не увидел, только время тратить на заселение. В крайнем случае рассчитывал на заправки, если будет очень тяжело, планировал договориться, и бросить лишнее у них. Но справился и сам.
В Жанхотеко, откуда оставалось еще 75 км до вершины, остановился пообедать. Или поужинать. Напоследок. Шурпа, хычины, чай, нимесил. Мне еще сказали, что таких хычинов я нигде не попробую. Сыр у них какой-то особенный, с пастбищ на 2000 м. После этого обедоужина мне и поплохело. Подозреваю именно хычины, уж больно кислым оказался этот сыр. Но, опять же, никакого сравнения с отправлением на ПБП-2019. Собственно, и отравления не было, просто переваривались они как-то тяжело. Или это организм уже в целом устал, непонятно. Но ехал нормально.
Пейзаж постепенно меняется на горный
Тырныауз
В Тырныаузе на заправке выпил кофе, передохнул. Из “Газели” предложили подвезти. Сказал, что не спортивно. Спросили, а кто узнает. Ответил, что совесть. Тут не нашлись, просто пожелали удачи.
Где-то перед Терсколом
Где-то там со мной связалась Галина Сувакина - участница наших первых бреветов, и ВОЛ-2012. Сейчас она с семьей была в Терсколе, и предложила отдохнуть у них. Вот тут отказаться не смог. Добрался до Азау я бы в лучшем случае к полуночи, когда уже похолодает, а надо было еще утеплиться перед спуском в ночи. Как минимум это лучше делать в теплом помещении, а то еще и поспать получится.
Азау
Поспать в итоге не получилось, проболтали. Галина с мужем собирались подняться на Эльбрус, а потом “оббежать” его. Что-то там 100+ км с набором 7500 м, вроде. Никогда еще поговорка “умный в гору не пойдет, умный гору обойдет” не играла такими психоделическими красками. Причем на велосипеде хотя бы на спусках ногами работать не надо, а бегом так не получится. И непонятно, кто тут маньяки, если таких желающих “обойти” гору собралось под 2000 человек.
Зато обсох после подъема, и переоделся в тепле. Надел на себя вообще все, 100 км спуска всё-таки. На ногах получилось два слоя (теплые беговые тайтсы поверх велотрусов с теплыми велочулками), на тушке - вообще четыре (веломайка и теплые рукава, теплая веломайка с длинным рукавом, ветровка, светоотражающий жилет). И даже на голове два - кепочка под каской, и дождевой чехол на каске. Бафф на шее, и флисовые перчатки на руках. Бахилы надевать не стал, тапки у меня сами по себе теплые, и вообще надо же хоть куда-то тепло отводить.
Перед спуском
Спуск начался комфортно, было тепло. Но это же тепло сыграло и в минус - стал засыпать. С галлюцинациями в виде выбегающих на дорогу пешеходов, которых не всегда удавалось объезжать. И все это на спуске, с реальной скоростью под 50 км/ч. Так себе идея, конечно, но и остановиться поспать было негде.
Где-то в районе Верхнего Баксана навстречу попался Кампи. Он почему-то решил, что финиш закрывается в 14:30, на два часа позже, чем на самом деле, и теперь пытался добрать отставание. Кроме удачи, пожелать ему было нечего.
Сам я попытался поспать на остановке, но баксанские остановки оказались обманчивыми. Стены у них есть, но сложены они по принципу жалюзи - от солнца закрывают, а от от ветра - вообще нет. Полежал на скамейке минут пятнадцать, и стал замерзать. Пенку с пешком доставать было уже лень, поехал дальше, давить несуществующих пешеходов.
Начинает светать
Кое как дотянул до заправки Роснефть в Тырныаузе, и решил, что все - нужно дожидаться рассвета, дальше так ехать нельзя. Ждать нужно было минут сорок - час. Время поджимало, но дальше до самого Баксана комфорта не предвиделось. Взял кофе, нашел закрытый от ветра уголок на территории заправки, и, попивая кофе, даже немного задремал. Очнулся от ползающих по мне муравьев. Взбодрило. Последних муравьев стряхивал уже в Пятигорске.
Стремительно светало, сон отпустил, поехал дальше. Дорога постепенно выполаживалась, появилась возможность подкручивать, и вскоре пришлось останавливаться, чтобы раздеться. Снял сразу все, до летней формы - пусть лучше будет прохладно, меньше шансов, что усну. Так в Баксан (КП15, 1256 км) и прилетел. Оставалось что-то около 60 км, и примерно пять часов времени до закрытия финиша. Точнее определить не мог, т.к. велокомп периодически терял датчик (происходило это ночами, и я не сразу замечал), и недобирал километров 20, а навигатор наоборот, добавлял километров 15 к пройденному. Смотреть легенду я уже не догадывался. Даже на баксанском кольце у гаишников спросил про еду на дороге до Пятигорска, хотя в легенде были указаны кафе и магазины.
Последние километры не были легкими, по профилю выходило, что на 60 км приходится 600-700 м набора высоты. По факту оказалось, что на этом участке еще и ремонт. А я еще удивился кавказской образности выражений, когда гаишник на мое намерение доехать до Пятигорска до 12:30 сказал, что “тебя там убьют”. Собьют, и потом добьют, эти могут. Впрочем, другой местный на вопрос про объезд ответил, что только через поля, и чтобы я ехал по дороге - “ты ж полноценный участник дорожного движения”. Т.е. как минимум один человек ПДД знает, уже какая-никакая, а точка отсчета. От ремонта на трассе Р-217 “Кавказ” лучше не становится, даже расширенная до 4 полос дорога остается узкой, два грузовика и велосипед в одном месте не разъедутся, т.к. обочины у дороги нет вообще. А во время ремонта все движение в обе стороны осуществляется по двум полосам, ограниченным бетонным отбойником, и для велосипеда там просто нет места. Тут еще и по обочине ехать не получалось, шебенка рыхлая, а местами просто песок. И подъемы. Вместе с Игорем (которого я немного подождал в кафе на заправке, в котором не было еды) 23 км мы ехали 1,5 часа! Это еще хорошо, что утром, до жары, Кампи повезло намного меньше.
Напоследок показался Эльбрус
Ремонтный участок
Так что концовка получилась несколько “смазанной” излишним адреналином. Но все равно, 1317 (или что-то типа того) километров за 125 часов 1 минуту (или 124:55, если учитывать фактический старт в 6:06). А у Игоря на 20 км больше, и все равно мы уложились в 126:30! Хотели эффектно приехать на финиш с бутылками красного восстановительного в карманах веломаек, но нужные магазины оказались на другой стороне, а перебежать проспект Калинина в Пятигорске оказалось сложнее, чем добраться до Пятигорска. Из Махачкалы.
На финише с Игорем и пятигорцем Сергеем Щербиной
Молочный коктейль для чемпиона :)
Я сам не верил в то, что смогу, только надеялся. И получилось! Более того, страшно сказать, но несмотря на все, мне понравилось.Мироздание проявило себя договороспособным, и погода серьезных проблем нам не доставила. То, что зависит от человеков, на Кавказе развивается, инфраструктура и дороги улучшаются, но даже сейчас не могу сказать, что пришлось сильно страдать от их несовершенства, даже при автономном формате бревета. Собачки и их безответственные владельцы не являются локальной проблемой Кавказа, это общероссийская беда, на Кавказе просто более выраженная, в силу местных особенностей и пород. Водители, как ни странно, массово глупостей не совершали, и вообще к востоку от КМВ обстановка на дорогах намного спокойнее. Сигналят, да, но в подавляющем большинстве случаев - просто приветствуя, я уже просто автоматически махал рукой на любой сигнал, не пытаясь вникать, что хотел сказать его издающий. С едой проблем не было, с ее качеством, по крайней мере у меня - тоже. Какие-то индивидуальные несовместимости возможны, но на шурпе и хычинах с зеленым чаем, кажется, можно ехать бесконечно долго. И это я еще с дагестанской и чеченской кухней практически не познакомился, ни чуду, ни галнаш не попробовал. К поездке надо готовиться тщательнее, чем в Европу, это да. Нехватка информации была значимой проблемой, но за пару лет, думаю, и самой инфраструктуры, и информации о ней в интернете станет больше, местность стремительно обретает популярность у туристов.
Так что через пару лет (частить не надо) я бы с удовольствием вернулся к этому приключению. С правками маршрута с учетом приобретенного опыта. И именно в формате общего старта. Хоть нас и было мало, но мы пересекались на отдыхе, где-то ехали группой, общались, поддерживали друг друга, и в целом атмосфера была не хуже более массового российского бревета. А чего не хватало, компенсировалось гостеприимством и доброжелательностью местного населения.
Короче говоря, идея - отличная, местность - перспективнейшая, и мои настоятельные рекомендации всем желающим попробовать больших пробегов в больших горах.