Volta a la Comunitat Valenciana

Список форумов Походы и покатушки Рассказы путешественников

Описание: Отчеты о походах и пробегах

Сообщение #1 Bad_Admin » 02.09.2018, 19:11

Название для отчета о велопоездке по провинции Валенсия я позаимствовал у недельной гонки, проводящейся в этом регионе. Чаще её называют Вуэльтой Валенсии (или Туром Валенсии), но на местном наречии она именно так называется. Испания в этом плане удобная, гонок много, почти в каждом регионе, так что с названием отчета проблемы возникнут разве что в Стране Басков - на местном языке “Тур Страны Басков” невнятно называется “Итцулия”. Но к баскам в какой-нибудь следующий раз, а пока жертвой моих познавательных устремлений пала провинция Валенсия.
Правда, посмотреть Вуэльту Валенсии я даже пытаться не буду, так как проводится она в конце января-начале февраля. Но местность в районе Кальпе, с отличными дорогами и разнообразным рельефом на любой вкус, сверхпопулярна у европейских велолюбителей и профессионалов и без неё. А одна местная горка, Coll de Rates, вообще “культовое сооружение” - 25 тысяч (на момент написания отчета) отметившихся в Страве.
Пик велосезона тут приходится за зимние и весенние месяцы. “Только в Кальпе, и только на Рождество” - рекомендовали мне опытные люди, т.к. в это время здесь проводят первые сборы велокоманды практически всех уровней. Но у меня свои планы и “пики формы”, и велосипед в январе мне, объективно, не нужен. А вот весной самое время, тем более, что в наших широтах в этом году весна не торопилась наступать. В московском конце апреля было +2 градуса жары, в Аликанте, куда я добыл относительно недорогие билеты, в это же время обещали за +20. По той же климатической причине «в ногах» у меня было всего 400 км наката, поэтому озирая неровности из иллюминатора мой «тренировочный план» показался мне немного слишком оптимистичным. Забегая вперед – всё удалось, «ноги-то помнят!».

Три месяца “мое перо не вставало” на этот рассказ, ожидая, что впечатления от поездки “улягутся”, и я смогу быть объективным. Причем в условиях победившей политкорректности объективность - это в лучшем случае нейтральность. А то и непрерывное восхваление, лишь бы никого не обидеть. Ну а мне лишь бы обидеть, поэтому только правда, и ничего кроме правды.
Не смотря на то, что технически в Испании я уже третий раз, считаю, что собственно Испании я так и не видел. Каталония – не Испания, местные подтвердят. Тенерифе – вообще не Испания, там даже испанский язык не нужен. Надеялся найти Испанию в Валенсии, но надежда тоже не сказать, что оправдалась. Побережье – типичный курорт, который можно перенести в любое место, и от этого ничего не изменится. Разве что дубайщиной отдает, как элемент экзотики. Есть симпатичные городки в классическом стиле, но их не хватило для того, чтобы отбить курортный «привкус». Короче, будем искать. Рекомендовали ехать в центр страны – сказали, Испания там.
Причем вот это всё курортное не понравилось настолько, что, вернувшись, я спокойно забронировал гостиницу и купил билеты на июль в Сочи, на Розу Хутор. Хуже-то уже не будет. И не было - от Розы Хутора (Плато) полтинник до пляжа, столько же обратно, а если помучиться - то своим ходом от Долины до Плато, 7 км со средним градиентом 7-8%, но за счет выполаживаний - все 11. Между заездами - плавание в открытой воде (после бассейна - как с шоссе на кросс-кантрийную трассу съехать). Не очень разнообразно (дорог всего две, “старая” и “новая”, обе отличного качества), но соточка в день набегает, и сколько-то вплавь - вполне неплохо, а если еще по хребтам погулять, на 2000 метров, то можно к триатлону случайно подготовиться.


Аэропорт Аликанте в апреле практически пустой, и найти место для сборки велосипеда труда не составило. Дорога из аэропорта до города меня немного смущала, найти дорогу в объезд обычно загруженных дорог типа N не удалось, но оно и не понадобилось –доехал без проблем. Испанские дороги в целом заслуживают оценки «достойны всяческого подражания», но есть нюансы. Широкие обочины обычно сильно замусорены, а разметка частенько «рельефная» . Возникающий шум должен предупреждать водителей о съезде с полосы, но на велосипеде пересекать её мягко говоря неприятно. В окрестностях Аликанте всё это отлично проявляется, но особых проблем мне не доставило – дорог много, трафик оказался умеренным, а водители даже чрезмерно вежливы.

Изображение

Изображение
Дорога из аэропорта

Изображение
Страну эльфов найти проще, чем страну, где пешеходы не бродят по велодорожкам

В Испании по ПДД полагается объезжать велосипедистов за 1,5 метра. Это, казалось бы, хорошо, но не всегда. Во-первых, сами велосипедисты частенько злоупотребляют своими правами, занимая слишком много места, и раздражая водителей. Во-вторых, не все водители – местные, и обучены культуре общения с велосипедистами. Туристы в Испании регулярно сбивают велосипедистов целыми группами. И в-третьих, если ехать по обочине, то правило «1,5 метра» почему-то перестает действовать, и водители начинают обгонять впритык – непонятно, почему. В итоге, в первой же гостинице мне неожиданно посоветовали быть повнимательнее на дороге, т.к. «много неадекватов».

Изображение
Испанские правила

Улетал я тоже из Аликанте, поэтому в первый день осмотрел только окрестности гостиницы. Из достопримечательностей – нашел супермаркет, работающий до полуночи. Запасся изотониками, но виноградного из ложной скромности взял 0,375. Не хватило, пришлось спускаться в бар гостиницы, где оказались на удивление адекватные цены, совсем незначительно дороже супермаркетных. Бармен с трудом говорил по-английски, поэтому мы прекрасно поняли друг друга. Даже в лингвистическом уродце, вызванном недосыпом и незнанием аж трех языков сразу, «Um cafe, por favor, grazie», он не понял лишь какой конкретно кофе мне надо – надо уточнять, что solo, или эспрессо. Начиная со второго бокала к вину дали «тапас» - закуску, даже какое-то мясо. Первый испанский вечер, безусловно, удался – с поправкой на то, что протестированные вина не произвели на меня особого впечатления, и в дальнейшем ситуация не изменилась. Не в первый уже раз, на Тенерифе тоже самым интересным вином стало итальянское, поэтому склонен считать, что проблема всё-таки в Испании. После серии экспериментов пришлось вернуться к проверенному варианту восстановительных процедур на базе сангрии.

Изображение

Изображение

Изображение
Легкий ужин с дороги

Традиционно мне хотелось совместить тренировочную программу с туристической. Поэтому, вместо того, чтобы поселиться где-нибудь, раскидать вещи, и катать по окрестностям налегке, я с традиционными 8 кг багажа отправился искать достопримечательности. Но теперь я опытный, и на первый и последний день забронировал одну и ту же гостиницу, а в промежутке заранее попросил разрешения оставить ненужные вещи (упаковку для велосипеда) на хранение. Разрешили без проблем.
Испания не очень удобна для велотуризма. Я не сомневаюсь, более того, даже знаю, что интересных мест тут множество. Вот только расположены они крайне неудобно. Если в Италии, или даже Португалии, я легко могу проложить дневной маршрут километров так на 100, главной проблемой которого будет «как успеть посмотреть все интересные точки за световой день», но в Испании можно целый день провести в дороге от одной точки до другой, по дороге осмотрев лишь асфальт. Плюс сложности с общественным транспортом (железные дороги есть далеко не везде, да и правила перевозки велосипедов фактически исключают провоз велосипедов на большие расстояния), поэтому на более-менее приличный велопоход по Испании я не замахивался никогда, ограничиваясь отдельными регионами, и даже их частями. И как раз Валенсийский регион в плане туризма относительно «компактный», первый полноценный ездовой день получился насыщенным.

Изображение
23 апреля

Изображение

Правда, карабкаться в неприличные градиенты улиц городка Xixona ради вот этого вот, по недоразумению называемого «крепостью», откровенно говоря, не стоило. Тем более, что всю эту крепость целиком прекрасно видно прямо с дороги, но на выезде из города.

Изображение
Castillo de Jijona

Изображение

Зато дальше дорога вывела к первому «тысячнику» этого сезона – перевалу Puerto de La Carrasqueta, 1020 м. Для начала сезона зашел очень хорошо, но там всего 10 км со средним градиентом 5%.

Изображение

Пейзаж к северу от перевала изменился в лучшую сторону – стало больше зелени, появились леса. Окрестности Аликанте в этой части не впечатляли. Из самолета наблюдалась желтая пустыня, с пятнами каких-то кустов, и с земли вид не улучшился.
За перевалом начиналась велодорожка Via Verda d’Alcoi. Я не фанат велодорожек, но эту обязательно стоит посмотреть. Появилась она не редким для Европы способом - строили железную дорогу из города Алькой в Аликанте, но с развитием автомобильного транспорта тянуть ветку, петляющую на много лишних километров, через горы и тоннели, стало просто не выгодно. Построенный мост и тоннели (аж 14 штук, длиной до километра) долго стояли без дела, а потом их приспособили для туристов – пеших, велосипедных, и даже конных. Тоннели освещены, но свет включается от датчиков движения, которые нужно еще заставить сработать – если ехать быстрее рекомендованных 20 км/ч, датчики могут не среагировать, да и расстояние между лампами великовато, поэтому свой свет всё-таки желателен – лошадиную жизнедеятельность объезжать проще будет. Насыпь частично заасфальтирована, а частично оставили мягкое покрытие для лошадей, и получилась отличная достопримечательность, прям могу рекомендовать. Со стороны Аликанте ехать легче, дорога плавно идет вниз.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Вот только найти её непросто – указателей нет. Со стороны Аликанте она начинается как простая грунтовка через поля, по которой нужно еще попетлять, чтобы выйти на нужную, со стороны Алькоя – неприметный въезд с городских улиц. Без навигатора делать нечего. А откуда берутся 66 км, указанных на табличке, мне совсем неведомо – вероятно, эта длина участка железной дороги, который предполагалось построить.
В город Алькой я стремился тоже не просто так. В это время там проходил многодневный фестивать «Христиане и мавры».

В 1276 году христианское поселение Алькой посетила группа туристов мавританского происхождения. Они несли алгебру и коноплю, и хотели помочь развитию экономики и прогрессу науки. Но встреча прошла в неконструктивной атмосфере. Гости заканчивали дорезать хозяев, когда пришел заградотряд в лице Святого Георгия в виде призрачного всадника на белом коне, и светящимся крестом погнал уцелевших рыцарей в штыковую, заваливать трупами охреневших от такого приема интуристов. А потом пришли союзные баски и астурийцы, и всех победили.
И вот уже 742 года, из них 346 на официальном уровне, город погружается в религиозно-милитаристский треш и угар, когда цена за ночь в беззвездочной гостинице поднимается до уровня 4Seasons с видом на Красную площадь.
Как всё было на самом деле, точно не известно, а власти скрывают. Поэтому на всякий случай гуляют аж четыре дня. День Музыкантов (вот понятия не имею, за что), День Проходов (так у них называется парадное бряцание оружием и доспехами лучших модельеров 13 века), День Святого Георгия (в 21 веке генератором случайных чисел выбирают непричастного мальчика, и назначают его святым покровителем города), и День Грома - праздничный салют. Потомки мавров, ныне свободно населяющие толерантную Европу, от происходящего немножко охреневают, но от возможности впарить китайские сувениры понаехавшим туристам не отказываются. И в целом очень бодрит, когда под ноги кидают петарды. Почти как у нас на новый год, только с велосипедом, за что Испании безусловный плюс.


Изображение
Алькой встретил грохотом и дымом еще за несколько километров

Изображение Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Кастинг в х/ф “Оно”?

Поселиться в самом городке не получилось, остававшиеся свободными номера в гостиницах стоили за ночь как вся моя поездка. Поэтому собственно сам фестивальный «День грома» мне увидеть не удалось – самое веселье начиналось вечером. Но свою долю петард под колеса получил, и о том, что на остался до вечера, не пожалел. Странная какая-то забава, не моё.
Во время безрезультатных поисков жилья в Алькое, букинг жизнерадостно рекомендовал варианты тут рядом, буквально десяток километров. Как обычно, расстояние изменялось в «птичьем полете», и в условиях гор 10 км «по букингу» в Альпах легко превращались в 40 км по дороге, с четырехзначным набором высоты. Тут было немного попроще, но дорога через горы оказалась настолько глухой, что на полтора десятка встреченных велосипедистов пришлось три машины, причем из одной встречной спросили, куда они, собственно, по этой дороге приедут.

Изображение
Мост на Via Verde

Изображение

Изображение

Так нашел интересный город Бокайрент. Вот такую Испанию я и хотел увидеть – чтобы живописные ущелья с примостившимися на склонах домиками. Только жизни там нет – не увидел ни одного живого человека, несмотря на очевидные признаки в виде столиков у закрытых кафешек. Так вот ты какая, сиеста. До ночевки дотягивал без питья, где купить, так и не нашел.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Встретилось по дороге, Pozas Pou Clar называется. В сезон - популярное место для отдыха

На ночевку остановился в городе Онтеньенте. Гостиница над рестораном, но в понедельник ресторан не работал, других постояльцев тоже не было, поэтому мне выдали ключи от всего трехэтажного здания, включая ресторан, и оставили одного.
Посетил супермаркет, прогулялся по отделам с со спортивными напитками. (Consum мне в этом плане особенно понравился – самый широкий выбор, а виноградные еще и очень наглядно отсортированы по регионам), жадно набрав больше, чем нужно, и сил на прогулку по городу уже не осталось – 1700 метров набора на 100 км (всего лишь пятой сотни в сезоне!) с багажом относятся к разряду сомнительных удовольствий.

Изображение

Изображение

Изображение Изображение

С утра начались цитрусы. В смысле, километры по «рощам» мандаринов и прочих апельсинов. Увлекшись наблюдением, даже проскочил нужный поворот. Все порывался попробовать апельсин «с дерева», и даже сорвал один (с уже убранного участка, на дереве оставалось несколько «некондиционных»), провозил его с собой всю поездку, и так и выбросил.
Изображение

Тем страннее было видеть цены на это дело в супермаркетах – 4,5, 3,99 евро. Самые дешевые, «второй категории, калибра 3/4» - 1,99 евро. Не покидает ощущение, что те же самые испанские мандарины, когда продавались в России, стоили дешевле, апельсины в сетках по 50 р. я точно помню – по тогдашнему курсу около 1,25 евро. А турецкие, марокканские и пакистанские мандарины и сейчас у нас дешевле.

Изображение

Заехал в крепость у города Шатива. Вот она стоила того, чтобы к ней подняться, и даже заплатить какие-то (небольшие) деньги за вход.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Горки на этом заканчивалась, и до Валенсии тянулась равнина. Но против ветра. Приуныть не давали местные велосипедисты – их было много, и удавалось отсиживаться у них на колесе. Пока километров за 30 до Валенсии меня не «подобрал» местный дедушка. Стильная каска из «конского волоса», модели 70-х годов, и чудовищный каденс в 50 оборотов выдавали его огромный опыт. Он уверенно валил против ветра за 30 км/ч, но отвалиться и сдохнуть мне не позволял, ожидая, если я начинал отставать. Понятного обоим языка мы не нашли, поэтому пришлось смириться, и терпеть. Аналогичный опыт с дедами-шоссейниками был у меня в Тоскане, из чего я делаю вывод, что отсутствие этой белой гадости, называемой в народе «зимой», крайне благоприятно сказывается на здоровье и физической форме в пожилом возрасте.

Изображение
Кажется, по-испански это слово значит совсем не то, что я думаю

Изображение
Памятник трактору

Изображение
Памятник паровозу

Изображение
Гоночный дедушка

В Валенсии я, как опытный турист, искал жилье подальше от туристов, и поближе к местным. И так удачно, что в гостинице обе девушки на ресепшене говорили по-русски. Они и сообщили пренеприятное известие – паэльи не будет. В смысле, в окрестностях гостиницы кухни во всех заведениях «для местных» закрываются, и работают в режиме бара – напитки и тапас, закуски. После Италии, где кухни в это время наоборот только открываются, было удивительно. Как я понял, пообедать в валенсийских кафе можно, а вот ужинать местные предпочитают дома. А туристы должны топать в центр (2 км), там есть специально оборудованные для них места (за специально-туристические деньги). Впрочем, поблизости было аж две пиццерии, и они как раз работали вечером, так что намек я понял, но обошелся тапас – куриными крыльями с сангрией.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Немного вечерней Валенсии

Изображение
г. Курск, ул. Радищева, где магазин “Стрела”. А, нет - показалось :)

В гостинице до ночи проболтал с русскоговорящей девушкой с ресепшена. Она очевидно украинка, это понятно по акценту (вторая вообще венгерка с запада Украины, по-русски говорить научилась уже в Испании), но называть себя украинкой отказывается, из-за чего имеет сложные отношения с местной диаспорой из автосервиса.
Она рассказала, что отсутствие снега не означает отсутствие зимы – ветер, влажность, и отсутствие нормального отопления делают валенсийские зимы достаточно противными для того, чтобы не хотеть оставаться здесь насовсем. Про зарплаты и пенсии в Испании тоже было интересно. 600 евро пенсии тут совсем не редкость, из них 400 за жилье, и на оставшиеся 200 предлагается разгуляться. Чтобы получать приличную пенсию, нужно прилично зарабатывать – врачи, юристы, банкиры могут рассчитывать на 1000+ евро. Остальные – не всегда. Еще хорошо зарабатывают дорожные рабочие, но там работа тяжелая (еще бы – класть горячий асфальт на сорокаградусной жаре), и, с ее слов, не все выдерживают по здоровью - спиваются. Оставаться в Испании она не хотела, и планировала вернуться – в Россию. Ну а меня мысли об Испании и не посещали никогда – Италия лучше. Там, по крайней мере, можно есть пиццу вечером, оставаясь в рамках «местной кухни».


Из Валенсии я запланировал небольшую покатушку в Port de L'Oronet – это небольшая горка в 30 км от города, примечательная разве что тем, в в 2017 году туда заезжала большая «Вуэльта», прощальная для Альберто Контадора. Приветственные надписи на асфальте сохранились до сих пор.

Изображение

Изображение

Изображение
Вершина подъема

Горка оказалась очень популярной у местных велосипедистов, которых на дороге было больше, чем автомобилей. Меня обгоняли вообще все, но еще вчерашний дедушка наглядно продемонстрировал моё место в местной велосипедной иерархии. Сама по себе горка не впечатлила - всего-то 500 метров высоты, и ничего примечательного на вершине, кроме бара с тапасами и велосипедистами. Пиво (с арахисом и оливками, которые принесли просто так), бокадилья (с омлетом и тремя видами колбас), еще пиво, кофе – 6 евро. Так жить можно, конечно, но не нужно - питаться бокадильей можно только от безысходности. Зачем все ингредиенты класть в булку, совершенно непонятно - получается настолько сухое нечто, что невозможно прожевать. Или бухать, тогда нормально. Мне поэтому пива пришлось брать в два раза больше, чем планировал, иначе бы не справился.
Момент с «закуской» к пиву (и вообще алкоголю) остался непонятым мной. Где-то дают, где-то нет. От чего это зависит – неизвестно, в Port de L'Oronet дали с первым же бокалом, в Аликанте – со вторым, в Дении – ничего не дали даже после второго бокала не дешевого «Гиннеса». Видимо, требуется какое-то особое сочетание положения звезд, Луны, и настроения бармена, чтобы это получить. А в Италии достаточно попросить «апперитиво» - что тоже не просто, но факторов, влияющих на успех, всё-таки меньше.
Назад можно было вернуться через Port del Garbi, Вуэльта ехала как раз туда, но это я уже позже узнал. А сначала туда поехал, но быстро выяснил, что этой дороги у меня в навигаторе нет, поэтому рисковать не стал.

Изображение

Изображение

Вернулся в город той же дорогой, но повелев навигатору отвезти меня в Валенсии к морю. Он и повел – какими-то мокрыми и грязными грунтовками через цитрусы и «картошку» (на самом деле я не знаю, что там росло, но считаю, что именно картошка должна отлично смотреться на фоне небоскребов).

Изображение

Изображение

Изображение
Уборка цитрусов

Изображение

Изображение
Набережная Валенсии

Изображение
Лестница в туда :)

Изображение

Прокатившись по малолюдной набережной, заехал в знаменитый Город Науки и Искусств. Парк – красивый, особенно удался мост, лошадиный навоз, и туристы, бродящие по велодорожке – это искусство, надо понимать. А наука – это когда ларек в парке не принимает пластиковые карты (в горах Красной поляны телефоном с NFC можно расплатиться даже за квас в палатке у подъемника на высоте 2000 м). Буду знать.

Изображение

Изображение
А за лошадей штрафа не предусмотрено?

Изображение
Селфи на велодорожке можно делать только с велосипедом, лошары!

Изображение
Тут река раньше была, поэтому мост строился по делу. Потом реку убрали, а мост остался

Изображение

Изображение
Вот оно, вот оно, на хайтек намотано (ц) не мое

Изображение
Арена для боя быков

Вечером прогулялся по городу уже пешком, выполнил стандартную программу – собор-Грааль-рынок. Пока не подошел вплотную, думал, что вход в собор через Макдоналдс.

Изображение

Изображение

Изображение
Кафедральный собор Валенсии огромный, но в застройке это сложно понять

Изображение
Святой Грааль. Может быть даже тот самый, никто толком не знает

Изображение

Изображение
Окрестности знаменитого рынка Валенсии

Изображение

Изображение
Но если свернуть чуть в сторону, пафос снижается

Изображение
При коммунизме у каждого пенсионера будет по гироскутеру

Изображение

Изображение
А потом крики, полиция набежала, дорогу перекрыли, и посмотреть не пустили

Наутро, выселившись из отеля, был повязан местными цепными псами режима. Очевидно, что за не очень восторженный пост о Валенсии в соцсетях, хотя пытались приписать проезд на красный свет.
Тут нужно объяснить, что во всех известных мне испанских городах очень долгие светофоры. И Валенсия не исключение. Машины уже успевают проехать, и пешеходы с велосипедистами бегают на красный – по пустой дороге. На это никто не обращает внимания, у меня даже фотография имеется. А тут я просто крутился по кварталу, не пересекая перекрестков (пытаясь сообразить, что хочет сказать мой гармин), и, по-моему мнению, повернул в закуток-парковку. Оказалось, что на красный. Где там был светофор – понятия не имею. Даже паспорт потребовали, первый раз за все поездки. Хотели узнать место жительства – сказал, что в Дении. Пытались отругать посредством гугл-переводчика, но сдались и отпустили. Что (а главное, зачем) это было, я так и не понял, но в Валенсию больше ни ногой. Море далеко, еды, гор, и смысла - нет.

Изображение
Удалось сфотографировать пофигизм

В знак протеста, накрутил лишних километров по дороге к Parc Natural De l'Albufera. Не то, чтобы я большой фанат птичек (местность популярна у любителей за ними наблюдать), просто хотелось прокатиться вдоль моря.

Изображение
Типовое фото

По дороге познакомился с другим испанским пищевым безобразием - тортильей. Почему безобразием? Потому что тыкая пальцем в витрину кафешки, я думал, что это пирог. Возможно даже яблочный. И сильно удивился, когда с “пирогом” дали хлеб. Оказалось, это омлет с картошкой. Неплохо, даже вкусно по-своему, но к омлетам я отношусь с гораздо меньшим уважением, чем к яблочным пирогам, увы.

Изображение
Тортилья

Это был самый равнинный день - 114 км с набором высоты менее 200 м, и даже бесконечные цитрусовые “сады” больше не радовали - ну их нафиг, за 4 евро. Об Испании изредка напоминали развалины крепостных сооружений на холмах, но развалин там было больше, чем крепости, и подниматься к ним не хотелось.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В Дению приехал раньше оговоренного времени, и остановился у кафешки с пивом. Оказалось - немцы. И бармен(ша), и публика, и надписи, и пиво. Причем возникло ощущение, что мне не то, чтобы не рады, но как-будто не ожидали. Было неуютно, к первой кружке закуски не предложили, а вторую хотелось, но не здесь.
К положенному времени приехал к дому, в котором предстояло провести две ночи. Оказалось, что хозяйка указала адрес не полностью, требовался еще номер дома - пришлось звонить. С английским у хозяйки оказалось всё сложно, но кое-как разобрались.

Изображение
Поселился в домике такого типа. Не понравилось - комнаты маленькие, общее пространство такое, что два человека расходятся с трудом, всё на виду и в итоге просто неуютно.

И вот, пожалуй, слово “неуютно” я могу применить не только к немецкому кафе и моему жилью в Дении, но и всему этому региону, побережью от Аликанте до Валенсии. Вот вроде бы всё есть - вино свое, пиво на любой вкус, кормят вроде как даже - считают, что вкусно. Жилье не плохое, и по деньгам умеренное. Горки какие-никакие (скорее, никакие, но для весны сойдет), море. Но блин, неуютно. Оголтелый туризм, но и он какой-то недоделанный.
Пошел вечером “в город”, посмотреть местный Castell de Dénia - а не пустили. Он до 19:00 работает. Молодцы, конечно - единственная возвышенность в окрестностях, с которой (теоретически) должны открываться какие-то виды, а в самое красивое время не работает. Позже встретил русскую пару, из Питера, живущую в Дении. Они тоже удивились этому факту, но, подумав, решили, что крепость закрывается так рано потому, что в ней нет освещения. Сомнений в местной адекватности это только добавило.

Изображение
Вход в Castell de Dénia. Дальше не пустили

Изображение Изображение

Изображение

Изображение

Побродил по городу и набережной, и пошел искать fideua - “паэлью с макаронами”. Задачка оказалась не из простых - испанская убежденность в том, что паэлью можно есть только вдвоем, с одной стороны, вызывает уважение. Но возить с собой второго человека ради “поесть паэльи” я просто не хочу. Такие у меня убеждения. Да, я в курсе, что это технология приготовления такая, и что правильная паэлья в меньшем количестве становится неправильной, но лично мне эта проблема кажется несколько надуманной.
Короче, нашел, в составе “комплексного ужина” из дофига блюд из неизвестно кого - несколько перемен мелких тарелочек с какими-то морскими гадами (в лицо узнал только креветок), на разогреве у основного блюда. Прикольно, но, в принципе, если “правильная” порция фидеуа “на двоих” всего в два раза больше, то я бы её осилил (если без прелюдий).

Изображение

Вот Café carajillo - это да, это сразу “достойно всяческого подражания”. Кофием с алкоголем меня не удивить (люблю, практикую), но тут и алкоголь правильный, и соотношение, и подача - в стаканчике без ручки, т.е. акцент смещается в правильную сторону, к алкоголю.

Изображение

На ночь хозяйка выключила Wi-Fi. Утром выяснилось, что она про меня забыла. Про завтрак, указанный в объявлении (снимал через airbnb) - тоже. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Пиковой точкой всех валенсийских похождений был Coll de Rates. “Is one of the most popular cycling climbs in all of Spain. Throughout the year you will find amateurs and professionals alike both testing themselves on the ascent”, говорил интернет. По карте и в профиль - жалкое зрелище. 626 метров высоты, 6,8 км, 5,2% градиент - где эпик, преодоление, и вот это вот всё? Чего тут ехать-то??? Но народ валит - не остановить.

Изображение
Начало подъема на Coll de Rates со стороны Parcent

В до-стравовские там даже стоппомат поставили - суть та же, померяться у кого чем, только теплая и ламповая. Внизу берешь карточку, суешь в чудо-машинку, которая печатает отметку времени, валишь в горку (сильно, но аккуратно - чтобы бумажную карточку не того-этого), наверху отмечаешься еще раз. Карточку заполняешь своими данным, кидаешь в ящик, ждешь чуда. Романтика! А не это вот, нынешнее, лайкнул и закурил.

Изображение

Изображение

Изображение

Поехал, посмотрел. Ну, такое. В Испании есть куча мест, где упороться можно значительно качественнее, но если вы не фанатик, а просто весной (а лучше - зимой) вдруг захотелось что-то покорить с применением велосипеда, то в самый раз. Виды неплохие, кафе наверху тоже ничего так, гостеприимное. Салатик вкусный.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Задолбали

Изображение

На обратном пути пришлось поторопиться, чтобы успеть посетить еще одну достопримечательность Дении - Cafe Ciclista. Да, у них есть велокафе. Полного цикла, так сказать, включая кофе, бокадильи велосипедной тематики, прокат велосипедов, веломастерская с магазином, жилье, покатушки и массаж. Дизайн соответствующий, фотографии, майки, и автографы велосипедистов, посещавших кафе. Большей частью - любительские команды, но есть и профессионалы, в том числе из России и соседних стран. Я потом на чемпионате России по велоспорту, который в Курске проходил, болел за Павла Сивакова (из Sky) - его автограф мне в первую очередь показали. И работает кафе с 9 утра до 3 часов дня. Приехать, позавтракать, прокатиться километров так на 100, и вернуться на кофе. Как раз до трех. А вечером нечего режим нарушать по кабакам. Живут же люди.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Еще у них есть своя велоформа, которая мне даже понравилась - бельгийский Bioracer, за очень приемлемые деньги. Поэтому договорился, чтобы отложили мой размер, а я на следующий день с утра заеду, примерю и куплю.
Покатался по набережным, посмотрел местные пляжи. Народа было ожидаемо мало - всё-таки апрель. Хотя солнце вполне себе грело, я даже обгореть успел, да и водичка не сказать, что холодная. Меня купаться не тянуло, но дети плескались.

Изображение
Крепость хоть так

Изображение

Изображение

Изображение

С испанской едой решил не заморачиваться, тем более, что салат сегодня уже был. Корм добыл в одной из многочисленных кебабных у автостанции. Недорого и поел.
С утра заехал в кафе. Примерил велоформу, но взял только велотрусы - отличные, потом в них марафоны ездил до 400 км без проблем. А вот майку не стал, на ней много черного - это даже в нашем климате неудобно, а как ездить в черном под испанским солнцем, вообще не представляю. Заодно и позавтракал, кофе с Контадором.

Изображение
Непонятно, почему у них Мигель Индурайн - острая колбаса с яйцами, а Альберто Контадор - всего лишь тунец с помидорами. Хотя может быть не нужно искать логику там, где её нет.

А еще, узнав о моем российском происхождении, мне немедленно “сдали” адрес российского экс-велогонщика Александра Колобнева, который после завершения карьеры поселился в соседней Хавее, и открыл там спортивный центр Syncrolab fitness & rehabilitation.

Изображение

Изображение

Изображение
Велосипедисты встречались каждый день, и толпами - через некоторое время на них даже перестаешь обращать внимание

Найти эту Хавею оказалось не просто. Потому что она по-местному одновременно Xàbia и Jávea, но навигатор об этом не знает. Я тоже не знал, поэтому после безуспешных поисков Jávea в навигаторе, обнаружил себя в городе Xàbia совершенно случайно - оказалось, мой отрисованный заранее маршрут через него и проходил.

Ну а дальше просто повезло. Я хотел просто сфотографироваться на фоне центра Колобнева, но Александр увидел меня через витрину, и пригласил в гости.
Российские велоспортивные фанаты, в силу своего незначительного количества, имеют кучу преимуществ. Мы никого не успели задолбать, и своим появлением всё еще радуем. Чем и пользуемся, поэтому не постеснялся задать несколько интересующих вопросов по профилю деятельности центра, и получить ответы, не платя за консультацию.

Изображение[

Изображение

На самом деле, я даже не знаю, как это заведение правильно называть - у Александра очень интересная концепция, что-то похожее на то, что получает профессиональный велогонщик в составе хорошей команды. Медицинские обследования в соответствии с современными тенденциями (например, специальный комплекс для выявления мышечного дисбаланса, с последующим улучшением координации, укреплением неактивных мышц, и устранения вызванных дисбалансом болей), физиотерапия, составление персональных тренировочных планов (специализируясь на велоспорте и триатлоне), плана питания, и даже собственно тренировки с тренером. И ценник я бы не назвал пугающим - мне рассказывали про расценки на персональных тренеров по дико модному ныне триатлону в Москве, вот где страшно. А при всех недостатках, серьезно тренироваться, с какими-то целями и амбициями, в Испании всё-таки лучше, чем в Москве. Подробности лучше выяснять на сайте, который прекрасно гуглится (русской версии нет, но есть английская).

Ну а дальше по маршруту был Кальпе - город, из-за которого всё и затевалось, и который я, в конечном итоге, видел лишь транзитом, т.к. жилья за приемлемые деньги найти в нем не удалось. Небольшой городок, как рекомендуют его путеводители, со всеми прилегающими поселениями, как бы не целиком состоящими из многоэтажных отелей, тянется вдоль берега на много километров.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А меня понесло на обзорную площадку Mirador Monte Toix - с уровня моря на высоту 200 метров над городом, по узким улочкам с адским градиентом, чтобы упереться в еще более адскую грунтовку. Впрочем, даже в конце асфальта открылся неплохой вид на город. Я уж не ожидал его увидеть, потому что несмотря на крутой склон, застройка очень плотная, и казалось, что она никогда не закончится. А ведь там даже гостиницы есть, и кто-то же в них живет, хотя до моря без машины оттуда не добраться в принципе - даже мне бы не хотелось возвращаться с пляжа на велосипеде, не говоря уже про пешком, это действительно тяжело.

Изображение

Изображение

Изображение
Вид с Mirador Monte Toix на Кальпе и скалу Ифач

А вот городок Альтея, где мне удалось найти недорогое жилье, очень понравился. Во многом, благодаря хозяйке квартиры, где я снимал комнату, пожилой голландке Берениче. Она оказалась отличным собеседником, даже с моим корявым английским мы беседовали так долго, что разгоняли нас только голодные кошки. Что, в общем-то, характерно для голландцев, почему-то именно с ними я чаще всего общаюсь в своих поездках, причем разговор всегда начинали они. Она очень давно живет в Испании, годов с 70-х, уехав из родной страны еще в юном возрасте, и помнит её еще до туристического бума. Некоторые из её рассказов я пересказывать постесняюсь (всё-таки голландцы даже слишком открытые люди :)), но было очень интересно. Она рассказывала, что раньше на этом побережье было множество скрытых пляжей, где можно было уединиться. Теперь же всё застроено, по её словам, весьма неразумно, лишь бы побольше, и продать подороже. К пляжам, на которые раньше можно было попасть только на внедорожнике, провели асфальт, построили парковки размером больше, чем сам пляж. И, в общем-то, её слова лишь подтвердили мои впечатления. Самой же её всё это настолько не нравится, что она собирается переезжать из Испании, вот только еще не определилась, куда. Ну и её бытовые зарисовки очень понравились. Чудесный рассказ о том, как она прошедшей холодной зимой грела по утрам одежду феном (отопления же нет!), и как-то надела штаны вместе с кошкой внутри. Или о том, как она выращивала рукколу на своем участке под Хавеей - для неё реально оказалось открытием, что такую ерунду можно вырастить самостоятельно. Рукколу у нее даже покупать хотели, но когда она засеяла ей весь участок, выяснилось, что большую часть участка представляет собой засыпанная гравием канава, на котором руккола всё-таки не растет. Причем выяснила она это только когда ничего не выросло. “Слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников” - у Ильфа и Петрова это было смешно. Рассказал ей, как выращивать зеленый лук из репчатого, с применением подоконника и баночек из-под йогурта, но не уверен, что она поверила.

Да, кстати. Насколько я понимаю, каждый житель Альтеи может (и будет!) рассказывать о том, что у Путина тут вилла, и что он его лично видел. На улице, всего с парой охранников. Можно задавать уточняющие вопросы, будет смешно. Чистая пелевинщина, “Народная воля” из “Generation “П”. Не удивлюсь, если эти слухи русские риэлторы и распускают, чтобы недвижимость эффективнее продавать (местность у русских действительно популярная, даже православный храм недалеко построили).

А городок отличный. Старая часть - холм, брусчатые улочки, лестницы, церковь на вершине, белые домики, черепичные крыши, красивые виды - всё как я люблю. Маленький, правда, и туристов много, но, видимо, не одному мне хочется Испании в Испании. А тут каким-то чудом смогли не натыкать небоскребов, что само по себе достопримечательность.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Традиционное испанское с барабанами

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

С ужином не сложилось - в магазин опоздал еще на стадии разговоров с хозяйкой, а пока лазил по городу, уже и кафешки закрываться стали (и фиг бы с ними - ценники в едальнях Альтеи под стать городу, производят впечатление). Случайно забрел в какую-то индийско-непальскую(!) забегаловку с кебабами, где местные испанцы(!!) пили пиво, и смотрели по телевизору соревнования по триатлону(!!!), там и поел. Испанцы пытались пообщаться, но из всех по-английски мог только повар-индиец. Но бутылками стукнулись, и за что-то выпили.
А потом, в соседнем баре, попробовал mistela - в ответ на мои страдания по испанским винам, из Италии посоветовали. Очень, говорят, чиклизмо алкоголизмо, основа алкогольной культуры Валенсии. Штука прикольная, но больше всего впечатлило, что наливали её в ледяной стакан прямо из пятилитровой пластиковой бутылки. Сразу стало понятно, почему итальянцы советовали - тара привычная, в прошлый визит в Италию всё, что не из супермаркета, подавали в пятилитровках. В лучших традициях, вторую порцию налили бесплатно, за беседу. Ну вот могут же испанцы быть нормальными, когда захотят!
Про включенный завтрак хозяйка не забыла, и даже предложила английский завтрак приготовить, с омлетом и беконом. Но обошелся обычным континентальным, с булками и джемом.
На последний полноценный ездовой день я запланировал поездку в Гуадалест, посмотреть тамошний замок, а потом подъем к перевалу Port de Tudons, 1020 метров. Берениче посоветовала заехать в город Полоп, посмотреть руины замка, и открывающиеся с него пейзажи.
Заехал, понравилось.

Изображение
Castell de Polop

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Что сказать-то хотел?

По дороге в Гуадалест свернул к водохранилищу, с плотины которого тоже неплохой вид. К сожалению, не сообразил доехать до другого берега, оттуда виды еще лучше.

Изображение

Изображение

Изображение

А еще не догадался взять с собой гражданскую обувь, из-за чего на замок в Гуадалесте посмотрел только снизу - лазить по камням в шоссейных велотуфлях всё-таки неудобно. И хорошо, что догадался пообедать в местном кафе (тоже оккупированном велосипедистами), бекон с яйцами и картошкой сильно пригодились в дальнейших похождениях.

Изображение
Castell De Guadalest

Изображение

Вместо нормальной дороги я нарисовал маршрут по кратчайшей. Она даже на гугл стрит есть. Но не вся. К сожалению, это меня не смутило. Поэтому следующие несколько часов я карабкался по козьей тропе, в гору против холодного ветра.

Изображение
Вид на Гуадалест с дороги

Изображение
Внизу извивается правильная дорога

Плохой асфальт сменился гравием, а потом и вовсе превратился в каменистую глину с лужами. И всё на высоте в районе 1200 м, с видом на военную базу Аитана на вершине одноименной горы. Подняться к самой базе, кстати, не выйдет - дорога закрыта (совсем, воротами), открывали её только для Вуэльты несколько лет назад. И никого. Хотя признаки жизни были, виднелись домики, и даже площадка для барбекю встретилась. Я уже волноваться начал. Скакать по камням на шоссере и так не самое любимое мной занятие, а тут еще если что случится - никто не поможет, я сам толком не знаю, где нахожусь. Впрочем, вскоре грунтовое безобразие кончилось, началась бетонка, и даже человек (лежащий на обочине, что скорее напрягло, чем порадовало) встретился. И к Port de Tudons и воротам базы Аитана я попал - не поднялся, как планировал, а спустился.

Изображение
На этом повороте чуть не сдуло с дороги

Изображение
Антенны вверху - база Аитана

Изображение

Изображение
Площадка для пикников

Изображение
Дороге становилось всё хуже

Изображение

Изображение

Изображение
Первый встреченный возможно живой человек

Изображение
Вид с Port de Tudons. Ради этого сюда вообще не стоило ехать

Изображение
Эти ворота открывались только ради Вуэльты 2016 года

Впечатления от поездки лучше всего выразил неизвестный художник.

Изображение

Обратный путь пролегал мимо Бенидорма. Ключевое слово - мимо, когда я увидел этот город с возвышенности, понял, что не хочу в нем побывать (а пришлось, но потом), чтобы не портить этим #мамаявдубаи хорошие ощущения от пребывания в Альтее.

Изображение
Бенидорм

Объезжать Бенидорм пришлось по тому, что в других местах называлось бы автобаном. А в Испании это просто дорога, по которой даже на велосипедах ездить можно (о чем предупреждают водителей соответствующими знаками), несмотря на ограничение скорости в 100 км/ч. Можно, но не нужно - каждый въезд и съезд с этой дороги заставлял конкретно нервничать. Очень неприятно пересекаться с потоком, несущимся под сотню. Говорят, по этой дороге сам Крис Фрум с командой тренировался, но у него хотя бы машина прикрытия есть. Поэтому для возвращения в Аликанте из двух зол пришлось выбрать Бенидорм.

Изображение

Изображение
А потом вся эта дорожная красота переходит в прибрежную двухполосную улицу в Альтее

Вечером прогулялся по набережной Альтеи. Там же и поужинал - пиццей, в заведении итальянской кухни. Надоело скрываться, и делать вид, что мне нравится испанская еда. Впрочем, пицца называлась “Альтея”, содержала в себе яйцо аля глазунья и фрикадельки (ну, это я так думаю, что фрикадельки, а что хотел сказать автор шедевра, мне неведомо), и, полагаю, в Италии за такое повару бы по-простому отрубили руки. А в Испании ниче так, съел целиком.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Поллитровый графинчик красного полностью стресс дня не снял, поэтому догонялся в баре, с видом на пьяных немок. Они пили пиво “Бавария” из жестяных банок, и роняли стулья. Потом попытались перейти на столы, и тут я понял, что пора идти спать. Не привлекая внимания немок.
Утром вскрылось страшное - в Испании тоже есть 1 мая. И не только в Испании - Берениче пыталась объяснить, что вроде как выпадало несколько выходных, и народ отовсюду ломанулся на море.
Так всё и было. Бенидорм встретил пробками. Из старичков. О национальностях предположений делать не буду, ибо озирал происходящее несколько пришиблено. На пляжах - утренняя гимнастика для бабушек, на тротуарах - гонки на инвалидках с мотором для дедушек. Город - мечта геронтофила. Попавшиеся велосипедисты выглядели инородно. Впрочем, как и я сам. А еще мои “любимые” велодорожки посреди дороги, по которым и бежал в ужасе, даже кофе не попил.

Изображение

Изображение
Утренняя молитва Герасу

Изображение
Такси-6

Изображение
Пляж. И это всего лишь 30 апреля!

Изображение

Изображение
Самый дурацкий тип велодорожек

С Бенидормом кончилась и флора, остались кусты и кактусы. Даже интересно, как так происходит - одно побережье, одна высота, а растительность меняется радикально.

Изображение
Аликантские степи

В Аликанте вернулся пораньше, чтобы успеть посмотреть город. Оставил велосипед, и пошел гулять пешком.
Недалеко от гостиницы располагался Castell De San Fernando. С него и начал. Я так понимаю, “кастелом” это называется по старой памяти, а сейчас это подставка под вышки сотовой связи.

Изображение

Изображение

Изображение

Впрочем, с него неплохой вид на другой, главный замок Аликанте, а вокруг красивый парк, несколько обезображенный собачками. Говорят, за это штрафуют. Читал, что в испанском Лебрихе (где-то в сторону Севильи, если верить гуглу) владельцев собак обязали зарегистрировать образцы ДНК питомцев, чтобы, значит, того. Вычислять. Штраф за отказ сдать анализ - до 1000 евро. Надо съездить, посмотреть, помогло ли. (Фото какашек выкладывать не буду. Но оно есть).
Вот Castell de la Santa Bàrbara - это да, это круто. И сам, и виды с него. Сотовые станции испанцы и туда впихнули, но надо же как-то отбивать затраты, тем более, что посещение замка бесплатное. К сожалению, собиравшийся весь день дождь к вечеру таки собрался, и, подскользнувшись пару раз на мокрых камнях, экскурсию вынужденно свернул. Зонт и правильная обувь - непозволительная роскошь в условиях шоссейных веловыездов. А жаль, вечером там, наверное, красиво.

Изображение
Alicante, Santa Bárbara Castle

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Везде знаки

Остаток дня провел в баре гостиницы, под вино с картофельным салатом (чем угостили, я не заказывал!) делился впечатлениями от поездки с уже знакомым барменом. Ночью наступило первое мая, испанцы очень этому радовались, поэтому выспаться не удалось. 1 мая у них День труда называется, выходной. Когда днем уже под тридцать градусов, начинать отмечать лучше с вечера, согласен.
В аэропорт добирался как-то так, что сам не понял, а трек не сохранил. Есть ощущение, что это был автобан А-79, но только машин на нем не было совсем. Вот ни одной. А велосипедисты были. Вероятно, только они способны пережить наступление 1 мая в Испании.
Сноровисто упаковал велосипед. Желающих убраться из Испании было много, очередь образовалась внушительная, и первый раз на моей памяти взвешивали даже ручную кладь. У меня с этим всегда порядок, с собой весы вожу, а вот для сограждан это стало сюрпризом. Неприятным. Но все влезли, хотя в самолет упаковывались мучительно, и мест на багажных полках всё равно не хватало. У меня с мягким рюкзаком никогда проблем не было. Пилот поприветствовал на борту “длинного зеленого самолета” (за желающими вернуться прислали самый большой во флоте S7 A321), с тем и вернулись домой.

Изображение

В качестве вывода, пожалуй, соглашусь с экспертной оценкой из начала отчета. Только на Рождество, можно даже и в Кальпе. Тогда, на контрасте с белой гадостью Отечества, будет нужный эффект. Весной и осенью есть места и поинтереснее, а летом - сразу нет, смерть от теплового удара не относится к героическим. Ситуация с испанскими винами начинает напрягать, но, считаю, надо работать над собой. Ну а с едой - только смириться. Все мы не без греха.

Треки всех маршрутов
https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=104781
Ширится ганебная зрада. Зреет генотьба против боротьбы.
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Сообщение #2 Technik » 02.09.2018, 21:33

Очень интересно!
Technik
Велосипед(ы): Merida Big Nine 20MD


Вернуться в Рассказы путешественников