Осенняя Кампания - 2017

Список форумов Походы и покатушки Рассказы путешественников

Описание: Отчеты о походах и пробегах

Сообщение #1 Bad_Admin » 05.11.2017, 16:27

Изначально я собирался на Сицилию, и в сентябре.
Меня часто спрашивают, почему я езжу в одни и те же страны. Когда-то я тоже думал, что несколько раз ехать в одну и ту же страну слишком жирно, ведь есть ещё много интересных мест. Но где-то к третьему визиту в Италию я начал подозревать, что называть эту страну “одним и тем же местом”, мягко говоря, некорректно. Разные регионы Италии - это как разные страны, пара часов на электричке, и даже язык может поменяться. А уж разница между Севером и Югом в Италии, судя по отзывам и рассказам, такова, что можно считать их разными странами. Поэтому второй за год, и шестой всего визит в Италию меня совершенно не смущал.
Но пока собирался, отпуска осталось всего неделя. С выходными получалось в лучшем случае 9 ездовых дней. А вдумчивое втыкание в карты всё яснее показывало, что меньше чем на 2 недели маршрут по Сицилии на велосипеде никак не проложить. Да и билеты на сентябрь в Катанию подорожали совсем уж неприлично, больше чем в два раза - с 16 тысяч весной, до 35 и больше в июле. Поэтому Сицилию пришлось отложить на какой-нибудь другой раз, и искать иные варианты.
Так появился Неаполь. Туда несколько раз в неделю летает S7, так что проблем с провозом велосипеда не предвиделось. С достопримечательностями в Кампании тоже всё хорошо. Везувий, Помпеи, Сорренто, Амальфитанское побережье в рекламе не нуждаются. С жильем там интересно - сначала мне показалось, что дорого, но, регулярно просматривая сайты бронирования, удалось выцепить удивительно недорогие и пристойные варианты. Все обещало легкую развлекательную покатушку теплой итальянской осенью, с приятными горками и еще теплым морем. Слишком легкую, поэтому я полез на сайт итальянских рандоннеров, и, разумеется, нашел там подходящую проблему, на 200 км. В самый раз для октября. Усугубил ситуацию Алексей, мой прошлогодний итальянский знакомый, который решил поддержать мое начинание, и 7 октября встретил меня в аэропорту Неаполя.
В одном отсеке плацкартного вагона поезда в Москву ехали одновременно в Тель-Авив, Хабаровск, Неаполь, и только одна девушка собственно в столицу – чтобы в пять утра занять очередь за билетами в театр.
Сижу в Домодедово, жду рейс. Звонит телефон, и с испанского номера, с сильным акцентом, но на русском языке мне говорят, что звонят с букинга, и хотят задать мне вопросы о предстоящем бронировании. Оказалось, их смутило, что у меня забронирован один и тот же номер, но двумя разными бронированиями - одна ночь за 50 евро, и еще две за 60. Я объяснил, что это правильно, т.к. одну ночь мы должны были жить перед стартом вместе с Алексеем, а потом я оставался один на две ночи в том же номере. Но чтобы сам букинг звонил - такое первый раз.


Изображение

Изображение
В Домодедово глобальная стройка, с аэроэкспресса напрямую в здание попасть нельзя

А вот разрекламированный A320neo разочаровал.
Насчет экономичности – не ощутил, т.к. мне это никакой экономии, понятно, не принесет. Уровень шума - да как бы не больше, чем раньше! Это внутри, что там снаружи, по очевидным причинам, не оценил. Из принципиальных улучшений для пассажиров - розетки и USB, телефон зарядить. Но розетки уже даже у РЖД есть. А вот за кресла однозначно нужно ободряюще похлопать дезигнера чем-нибудь по голове. Эргономика кресел явно немецкой разработки. На поезд “Ласточка” очень похожа, потому что. У меня через три часа спина болеть стала - никогда такого не было, и вот опять. При этом, конструкция настолько хлипкая, что при тряске, или просто при шевелении пассажира, кресла скрипят, и кажется, что всё это сейчас развалится. Для самолета очень неприятное ощущение.


Изображение
Airbus A320neo в новой ливрее S7

Изображение Изображение

Изображение
Обновленный интерьер и странный аварийный выход.

Нам нужно было доехать от аэропорта Неаполя до Салерно, чуть больше 50 км на юг. Самолет не опоздал, я собрал велосипед тоже вовремя, поэтому за 2,5 часа до заката мы выдвинулись своим ходом. Я хотел доехать на поезде, но Леша настоял. Тогда я проложил маршрут не вдоль берега, а в объезд Везувия - чтобы не повторяться, вдоль берега я еще накатаюсь.

Изображение
Заход на посадку в Неаполе с разворотом над морем, поэтому красивые виды открываются с обеих сторон

Весной, после финиша этапа “Джиро” в Бергамо, я пожаловался на не очень хорошие дороги. Хозяин гостиницы сказал мне практически дословно, что это я еще не юге Италии не был - там об дорогу можно машину сломать. Потом я расспрашивал о дорогах наших гонщиков из “Катюши” и “Газпром-Русвело”, и они тоже очень нехорошо отзывались о юге. Когда я сказал Леше, что хочу доехать до Салерно, объехав Везувий, он предложил готовиться к трешу. Казалось бы, нужно было насторожиться…

Изображение
Алексей, чемпион Италии в ultra long distance cycling 2016

Где-то через километр я подумал, что ошибся с местом отдыха. Через 10 километров я был в этом уверен. Окрестности Неаполя - велосипедный ад. Города покрыты брусчаткой разного размера, но во всех вариантах трясет так, что нелюбимые в нормальной ситуации люки воспринимаются как участки ровной дороги. И вилять особо негде, потому что трафик и парковки. Фотографий этого дня у меня почти нет, т.к. вся фототехника была убрана в рюкзак, поэтому пока придется просто поверить моему опыту - хуже мест для велосипедиста я прямо так сразу и не припомню. Даже в России.
Ситуацию усугублял Леха. Например, на вопрос о том, пользуются ли местные поворотниками, он ответил, что тут не все знают, где это включается. Еще он очень хотел, чтобы я получше познакомился с достопримечательностями, поэтому мы посетили максимально возможное количество свалок между Неаполем и Салерно. Там даже брусчатки не было, по грунтовкам пробирались.

Изображение
Рассказали, что существенная часть неапольских свалок - следствие работы нелегальных фабрик, где шьется модная итальянская одежда

Изображение
Задворки Везувия


“The worst road of Italy”

Добавить к этому пробки субботнего вечера (в одном из городков на нашем маршруте даже фейрверк устроили – явно ждали), и по сумме факторов 54 км мы ехали 4 часа. Леха еще припугнул, что на бревете могут быть такие же дороги, а супермаркеты уже закрылись, поэтому снимать стресс и запасаться уверенностью в завтрашнем дне пришлось запасаться в баре за дорого - 15 евро за бутылку.

Изображение

А потом еще 15, но уже в номере, и с пиццей “Маргарита” - со слов Леши, лучшей в Салерно, из уникального заведения, в котором не было одновременно свободных мест и посетителей, поэтому они могли приготовить нам пиццу только навынос. В баре, кстати, за две бутылки взяли не 30, а 32 евро - за что еще 2 евро, не понял даже итальянский абориген Леша. Видимо, туристический налог, который с нас не взяли в гостинице (там даже паспорта не посмотрели).
Впрочем, вино было не только вкусным (альянико - главное открытие года), но и полезным (в терапевтической дозе 1 бут./день/чел.), поэтому уже в 7:30 утра мы были на старте бревета Randonnee di Roscigno Vecchia - 2017.
Организаторы обещали около 2200 м набора высоты, и какие-то достопримечательности, в виде старой деревни Roscigno, покинутой жителями.
Меня немного смутило расхождение между GPS-треком, в котором было 185 км, и легендой, в которой 196 км, но очень немного – косяки с маршрутом для Италии норма. А т.к. мой итальянский не позволяет свободно ориентироваться по бумажной легенде с описанием маршрута, я запомнил оттуда только километраж до контрольных точек - на треке они не были отмечены.

Изображение
Регистрация на старте

Изображение
Чемпионский велосипед (и криворукий фотограф)

Стартовый взнос составлял 15 евро (по предварительной регистрации - 10 евро, но побороть их систему мне не удалось). За эти деньги участники получали маршрутную карточку для отметок, бумажную легенду, пакетик изотоника, и два талончика на питание - на контрольном пункте и финише. Номер мне достался аж 118 - судя по итоговому протоколу, в бревете приняли участие как раз 118 человек.
Еще в Италии не сильно напрягаются по поводу фиксации общего времени на бревете. На старте отмечают примерно, с точность до факта старта. Примерно так же происходит и на финише, поэтому общее время не всегда верное. И это очень правильно - бреветы не превращаются в гонки, как это происходит у нас. Меряются не временем, а расстоянием. В Audax Randonneur Italia ежегодно определяют чемпиона по сумме километража пройденных бреветов среди мужчин и женщин. Победителям и призерам вручаются награды, и этим званием потом действительно можно гордиться - вплоть до гравировки на титановой раме. А вот время значения не имеет, поэтому контролировать время с точностью до минуты не нужно, можно было выезжать “по мере готовности”, чем мы и воспользовались.
Прямо со старта итальянцы смогли удивить даже опытного Лешу. Мы с ним повернули в горы, согласно трека, а местные усвистели прямо, вдоль берега - по дороге, которой следовало возвращаться. Т.е. поехали по маршруту, но в противоположном направлении. Ехать бревет не в том направлении - даже для Италии это слишком. Впрочем, оказалось, что все ехали немного другой дорогой, отличающейся от трека, и мы вскоре пересеклись с основной группой.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Я не был уверен в успехе мероприятия, и пользовался возможностью отсидеться в группе. Леша попытался подергаться, но отрыв не удался, и до горок мы доехали в одной группе. Которые группу и развалили, и все поехали в своем темпе.

Изображение

Изображение

Изображение

А т.к. я ехал по треку, который, как оказалось, всё-таки сильно отличался от официального маршрута, то периодически оказывался в одиночестве. Это напрягало, но первый КП я нашел без особых проблем. Хотя мог и проскочить, но дорога оказалась перегорожена ленточкой, которую я успел заметить, и свернуть к бару, у которого толпились велосипедисты. Пройдено было только чуть больше 60 км, но по причине раннего старта позавтракать толком не получилось. Из еды в баре было только сладкое и мороженое, а я рассчитывал на какой-нибудь бутерброд-сэндвич с каким-нибудь мясом. Это нормальное желание для севера Италии, но на юге его не поняли - мясного у них не дают. А мороженого не хотелось - к тому времени я уже перестал гордиться своей русской холодоустойчивостью, и начал понимать, почему местные ехали в майках с длинным рукавом, и, что более важно, с утеплением на шее. Осенью даже на 900 метрах довольно ощутимая разница в температуре с побережьем
Подтянувшийся Леша решил проблему с мороженным, заказав его одновременно с чаем, чем немало удивил публику, ну а я обошелся круассаном с “шоколадом” - так здесь называют “нутеллу”. Перспектива дотягивать 60 км до следующего КП на одном круассане немного смущала, но круассан, когда его не нужно макать в кофе (привет, Франция!) оказался на удивление питательным.

Изображение

Изображение

Изображение

Дальше мы поехали вместе с Лешей, но перед началом второго подъема дня я остановился на “санитарную паузу”. Как раз здесь легенда разошлась с треком (как позже выяснилось), и из-за этого километраж по треку не сошелся с километражом, указанным в легенде. Я искал КП в районе 120 км маршрута по своему велокомпьютеру, и только когда прокололся (четвертый раз за сезон, и третий передним колесом), услышал телефонный звонок от Леши. Оказалось, что КП фактически располагался на 107 км трека, и никак не был обозначен. Он его заметил, а я проскочил мимо. Причем я загружал трек в навигатор буквально за пару дней до бревета, Леша - за день, и у нас обоих были неправильные треки. А сейчас (т.е. после финиша) организаторы трек заменили на правильный. ЦэИталия.

Изображение
Типичный пример итальянской логики - очевидная дорога и неочевидный маршрут.

Возвращаться не стал - зачет этого бревета меня не волновал, тем более, что я не был виноват в ошибке. Лехе пришлось сложнее - в ожидании меня он выпил 8 стаканов вина. Я даже порадовался, что на КП не попал - вино и велосипеды я люблю, но раздельно, и опыт подсказывает, что литр вина на КП может лишить мотивации еще и на финиш зачем-то тащиться.
Вот с едой были объективные сложности - вокруг сельская Италия и воскресенье, поэтому добыть удалось опять только круассан с шоколадом. Которого опять хватило аж до самого финиша.

Изображение

Изображение
Город Roccadaspida

Последние 30 км пролегали по шоссе вдоль берега, которое, к моему удивлению, оказалось вполне приличным. Две полосы и заметный трафик, но не было ощущения, что все вокруг хотят тебя убить. И никакой брусчатки. Вообще дороги в провинции Салерно оказались значительно лучше, чем в Неаполе, да и с мусором в Салерно ситуация гораздо лучше. Мне даже понравилось. Правда, что там делается в сезон, я даже не представляю.

Изображение
Дом мизантропа

Изображение
Осенний пляж

Перед финишем подождал Леху, чтобы приехать одновременно, т.к. объяснять про ситуацию с пропущенным КП мне было бы сложно даже на английском. Но оказалось, что все уже были в курсе, так что никаких проблем не возникло. Взамен неиспользованного талончика на питание мне сразу выдали две порции “пасты финишера”, Леха тут же уволок к нам на стол пластиковую пятилитровку финишного вина. Мы ждали финиша лешиной знакомой, и ждать нам пришлось три часа. Пять литров вина для такой ситуации – в самый раз.

Изображение
Послефинишный банкет в итальянском стиле

Посидели отлично. Организаторы, наблюдая за уровнем в бутылке, дали нам еще по одной порции пасты, соседи принесли колбаски (мне - Леха вегетарианец). Один итальянец подошел спросить, правда ли я из России. В качестве доказательства предъявил свою веломайку СССР, скрытую под жилеткой. Итальянец немедленно признался, что у него вся семья коммунисты. А я слов «Интернационала» уже не помню. Под конец был еще торт с шампанским. Остатки от пятилитровки Леша забрал с собой.

Изображение
Организаторы бревета и праздничный торт

Конечно, участники из России не редкость на бреветах в Италии. Но обычно наши ездят на крупные и “крутые” бреветы, сильно за 1200 км. А мне нравятся именно такие, “местечковые” мероприятия, с абсолютно итальянской публикой и атмосферой. Теперь буду по-возможности планировать свои туристические поездки так, чтобы попадать на подобные бреветы.
Вечер на этом не закончился. Памела, которую мы ожидали, оказалась русскоговорящей - учила язык в университете Салерно. С ней и группой последних финишеров мы отправились в пиццерию, куда нас без проблем пустили с велосипедами, и даже выделили отдельный зал с отдельным входом, т.к. один из официантов сам оказался велосипедистом.
В пиццерии не оказалось кофе, зато была пицца с картошкой. Причем мне пытались объяснить, что это хорошо и правильно. Но я не поверил, и до сих пор не понимаю, почему я узнал о существовании пиццы с картошкой в Салерно, а не в Минске.

Изображение
Пицца с картошкой

А еще были лимончелло, мелончелло, и еще какая-то неведомая жидкость, происхождение которой я не смог понять (точнее, теперь я не понимаю, почему тогда называл это «фейхуевиной»). По итогу, опять порадовался за пропуск КП, иначе я бы до гостиницы не добрался. Нас и так Памела провожала, у моего навигатора от итальянских дорог отвалилась карта памяти (это я узнал уже утром), а Леша от вина отвалился целиком. А ему еще на поезд в три часа ночи надо было. Будильник не помог, и выгонять его пришлось мне. В 9 утра он уже был на работе, а у меня начался собственно отдых.
Горок на бревете я недобрал, поэтому отправился исследовать горы Соррентийского полуострова – оттуда обещали замечательный вид на Везувий. Позже стало понятно, что «искать» вид на Везувий нет никакого смысла – он виден отовсюду. Памела посоветовала подниматься от Майори, а спускаться через Равелло, так и поехал.
Но до Майори надо было доехать по куску Costiera Amalfitana, известного своей красотой шоссе вдоль берега. О нем восторженно отзывался мой французский друг Роже, а такой отзыв от француза стоит больше, чем все путеводители из интернета. Но в интернете я вычитал, что самая красивая часть побережья находится между Майори и Позитано, поэтому на многое не рассчитывал. И оказался неправ.
Дорога «цепляет» сразу, и именно как дорога. Многочисленные повороты, подъемы, спуски, и все это в сопровождении сногсшибательных видов, которые хочется сфотографировать все.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Тем не менее, в расчете на то, что полностью я проеду ее на следующий день, в Майори свернул наверх. Асфальт сразу ухудшился, но и трафик исчез, поэтому особых проблем не испытывал.

Изображение

Изображение

Подъем не впечатлил. Видов, хоть сколько-нибудь сравнимых с Costiera Amalfitana, там не открывается. Поднявшись до развилки с дорогой на Равелло, я на автопилоте свернул туда, но через какое-то время сообразил, что Везувия так и не увидел. Пришлось возвращаться, и проехать чуть дальше развилки. Вид, конечно, красивый, но «один из» - примерно то же самое я увижу еще не раз.

Изображение

А вот к Равелло стало интереснее. Еще на бревете я видел людей с палкой в руках, бродящих по лесу. Ну мало ли, подумал я тогда – может, это неаполитанский вариант скандинавской ходьбы. А тут рассмотрел поближе. Оказывается, эти люди собирали каштаны! Видел даже велосипедиста-шоссейника, который бросил велосипед, и сосредоточенно рылся в листьях на обочине. А «кожуру» от каштанов они сжигают прямо на месте, поэтому дым, поднимающийся над горами, это не пожары и не печки. Сам собирать каштаны не стал – я всё равно толком не знаю, что с ними делать, да и вкус меня не сказать, что сильно впечатлил.

Изображение

Сам Равелло возник внезапно, вместе с толпой туристов и забитой парковкой. Я про этот город ничего не знал, поэтому немного удивился. Но, наверное, что-то тут есть и кроме видов, просто я как обычно не в курсе. Но, в любом случае, при отсутствии велосипеда я бы предпочел дойти пешком от Амальфи – судя по карте, тропинки там есть. Это будет интереснее, а красоты – заслуженнее.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Выбираясь из города понял, почему нужно ехать именно в такой последовательности. Дорога в сторону побережья – узкая, местами с реверсивным движением, и забитая транспортом, включая довольно большие автобусы. Из Равелло по-большей части спуск который едется в потоке не быстрее 30 км/ч, и по встречке не объедешь по причине отсутствия встречки. Однако, есть там кусок довольно крутого подъема, который мне пришлось ехать после остановки (пропускали скорую), не успев переключиться на маленькую звезду, стараясь удерживать скорость в районе 30 км/ч. Увлекательно, но я смог.
На обратном пути еще раз впечатлился красотами, и понял, что всё сделал неправильно. Нужно было сэкономить время на чем-нибудь (да хоть на Помпеях, там все равно велосипедистов не было), и уделить его Амальфитанскому побережью, чтобы проехать этой дорогой минимум дважды – туда и обратно, чтобы раскрыть все красоты побережья со всех ракурсов. А по-хорошему – проехать еще ранним утром и на закате, в солнечный день и в пасмурную погоду. Можно еще с моря, на кораблике, «добить». Почему-то мне кажется, что не надоест.
Приобщаясь к ценностям «Амальфи-курорта», пообедал в местной кафешке на набережной. У здешних турбизнесменов суровые представления о бургерах, и еще более суровые – о пиве. 5 евро за бокал местный пивас откровенно не стоит, а в бургере самое вкусное – сопровождающая картошка. Лучше бы по-простому, накатил «апперитиво» в баре на пляже – курортная инфраструктура на Амальфитанском побережье, в отличие от окрестностей Салерно, еще вполне функционировала.

Изображение

Изображение
Пляж в Майори

Изображение
Ресторан в норманнском стиле

Изображение

Изображение
Побережье Салерно

Изображение
Въезд в Салерно и кусок порта

Изображение
Пляж в центре Салерно

Вернувшись в Салерно, принялся яростно экономить, т.к. пропито за предыдущие дни было как-то слишком много. За ужином и вином отправился в супермаркет, но т.к. темнеет в октябре очень рано, пришлось предварительно нагулять аппетит на набережной, чтобы хоть что-то увидеть. Какими-то особыми красотами Салерно не поражает, но в качестве «базы» для знакомства с Амальфитанским побережьем вполне годится, т.к. существенно дешевле деревень побережья. А альянико из супермаркета не настолько хуже, насколько дешевле «барного».

Изображение
Мне потом объяснили, что эти переходы между домами изначально делались для того, чтобы можно было перемещаться между домами не выходя на улицу. А теперь они просто для колорита.

Изображение
Любовь и фуфайка в Салерно

Изображение

Изображение

Изображение
Вечер в Салерно

Изображение
Аутентичный способ употребления вина - из керамических кружек

Утром полностью раскрылся секрет “излишнего” утепления местных велосипедистов. Заболело горло, начался насморк, а в походной аптечке по данному вопросу показали фигу. Я упорно верю в то, что там есть парацетамол, но его так же упорно там не оказывается. Не знаю, почему так. Впрочем, при езде на велосипеде симптомы пропадали напрочь. Это, кстати, не новость – лекарственные свойства велосипеда давно известны. Проблема была в Италии – если дома после 100 км на веле насморк проходил безвозвратно, то в этой стране эффект от применения велосипеда наблюдался только в процессе его применения. Непорядок.

Изображение
Вполне приличный дом, с приличными квартирами (в одной из них располагался мой b&b). Просто немного разваливается снаружи.

Мне предстоял переезд в Сорренто. Не в сам Сорренто, дороговат городишко, но буквально в паре километров от него цены существенно снижались, а плюс-минус пара километров на хэштег #позднийвечервсорренто не влияли.

Изображение

Разумеется, ехал через Амальфитанское побережье. И вот как раз проезжая третий раз по участку Сорренто-Майори, я осознал свою неправоту. Дорога по побережью не только красива, но и сложна, а местами и опасна даже при октябрьском трафике. В высокий сезон тут, наверное, совсем не протолкнуться. И вот как раз к третьему разу запоминаешь дорогу, её сложные участки, и начинаешь полноценно наслаждаться процессом, которому даже рюкзак на спине не мешает. Разве что немного раздражают местные велосипедисты, которые обгоняют, не отрывая телефона от уха, но нужно знать их природу. Это происходит не потому, что ты неудачник, а потому, что они наебайкеры - в смысле, на e-bike, велосипедах с электрическим двигателем, хотя и в другом смысле тоже. Так что расстраиваться тут можно только по поводу нравов и обычаев современной молодежи – нельзя разговаривать по телефону при управлении транспортным средством.

Изображение

Изображение
Наебайкеры

Несколько лет назад мне довелось покататься на велосипеде по другой жемчужине итальянского побережья – Чинкве Терре. И в сравнении Амальфитанское побережье выигрывает однозначно. Дорога через Чинкве Терре красотой не отличается, сами деревни находятся далеко внизу, и с трассы почти не видны, хотя сами по себе, конечно, очень живописны. Здесь же дорога интересна не меньше, а то и больше, чем деревни, через которые проходит. Виды с дороги настолько хороши, что представляют опасность для впечатлительных автомобилистов. При мне три барышни, засмотревшись по сторонам, выехали на встречку на мосту, и очень испугались, увидев меня у себя на пути. Даже ругаться не хотелось – я их прекрасно понимаю. Велосипед, в крайнем случае, мотоцикл - лучший способ осмотра Costiera Amalfitana. Я мог остановиться в любом месте, чтобы полюбоваться пейзажем. На машине это невозможно – мест для остановки очень мало. Но еще раз хочу заметить, что дорога весьма непростая, много закрытых поворотов, куда с трудом вписываются автобусы, и весьма приличный трафик. Мне он особых проблем не доставлял (я ездил на велосипеде из Курска в Воронеж, и выжил), да и сильно по трассе не гоняют, однако опыт езды в таких условиях очень желателен – просто чтобы не пугаться.

Изображение
Подъезд к Амальфи

Изображение
Пляж Амальфи

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Амальфитанское побережье знаменито своими лимонами и лимончелло.

Изображение

Изображение
Вот как-то так выглядит трафик на дороге

Изображение
Прямо на дороге выставлен макет побережья

Ближе к Позитано появляются и заметные подъемы. С самим Позитано, кстати, небольшая засада – его дорога обходит «по верху». А сам город почти целиком «односторонний», и если ехать со стороны Салерно, придется сделать петлю – объехать город, спуститься вниз, потом подняться, и еще раз объехать. Если ехать со стороны Сорренто, такой проблемы не будет. Впрочем, велосипедисты известны наплевательским отношением к таким мелочам, как направление движения, и если аккуратно, то можно и против движения проехать. Сам я в Позитано не спускался, т.к. с дороги город виден практически целиком.

Изображение
Позитано

Изображение
Такие виды не сходя с дороги

Изображение
Позитано выглядит как макет самого себя

Изображение Изображение
Укромный пляж

Изображение
Еще Позитано

Правда, надежда на кафешку на трассе не оправдалась, попадались только развалы с фруктами и напитками. Поэтому обедать пришлось еще российским печеньем, зато на отдельной площадке с отличным видом.

Изображение
Придорожные лотки в Италии от наших отличаются только ассортиментом

Изображение
Обед с видом

Изображение
Оливки в естественной среде. На вкус - дерево (я пробовал, да)

Но хорошее заканчивается, и после довольно приличного подъема Амальфитанское побережье сменилось Соррентийским. Причем я поехал не напрямую из Позитано в Сорренто, а по более длинной дороге через Sant'Agata, и в какой-то момент открылся вид на оба побережья сразу.

Изображение
Слева Соррентийское, справа Амальфитанское побережья

Маршрут был проложен так специально, чтобы пересечь Сорренто на велосипеде, а потом, оценив потенциал, решить, идти вечером пешком из Sant’Agnello, или не стоит.
Сорренто, как положено курортному городку, встретил адским трафиком. Как-то я переходил дорогу пешком, ведя велосипед, и какой-то дедушка-турист пристроился ко мне сбоку, пояснив (на английском), что ему страшно, и он просит меня его «прикрыть». На правах старожила, объяснил, что местные водители на самом деле добрые, и не хотят его убить. Просто это так выглядит.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Всёобъясняющая надпись

Изображение

Изображение
Пляжы Соррентийского побережья выглядят примерно как-то так. К ним даже отдельные лифты есть (за деньги)

Изображение
Когда фотографируешь Везувий, но чайка так не считает

Изображение Изображение Изображение
Когда ты великолепен, а все остальные тебе завидуют

Виды из Сорренто на Неаполитанский залив были признаны более чем достойными, поэтому устремился в Sant'Agnello. Там удалось найти хостел, с отдельными номерами, за более-менее приемлемые деньги. К номеру прилагался балкон с видом на остров Искья, а еще лаундж-зона на крыше. Полному удовлетворению помешало идиотское правило, запрещающее употреблять еду и напитки в номерах и лаундж-зоне на крыше. Есть можно было только внизу, в баре, а там некрасиво и неинтересно. На такое отношение я обиделся, и ужинать в гостинице не стал.
Изображение

Изображение
Вид с крыши хостела

Прогулку начал с муниципального парка поблизости. Оказалось – не хуже, чем в Сорренто, только народу существенно меньше. Точнее, вообще никого. Жаль только с едальными заведениями было примерно то же самое.

Изображение

Изображение

Пришлось идти в сторону Сорренто. Пешком начал лучше понимать недавнего дедушку – реально страшно, особенно когда тротуара нет, а дорога между каменных стен. Размажут, и не заметят. Поэтому дошел только до ближайшей точки, отмеченной на карте значком «обзорной площадки». К шикарному виду прилагался бар, свободные столики, и разумные цены. Т.е. 14 евро за пиццу и бокал вина само по себе дорого, но для такого вида и #позднийвечервсорренто даже дешево.

Изображение

Изображение
#позднийвечервсорренто

Изображение
- Вечером полезно выпить бокал хорошего вина.
- А если не с кем?
- Тогда два.

Моральное удовлетворение было настолько велико, что простил гостинице её косяк с лаунджем, и к бокалу вина добавил еще один. Мало, конечно, но дальше выполнять норму было проще – пафосные места заканчивались, на следующие три ночи я перебирался в Торре дель Греко, где за смешные 15 евро за ночь снял комнату через airbnb.

Изображение
Дорога через горы

Простудиться в Италии стоило хотя бы ради того, чтобы узнать красивое выражение “qualcosa per il naso”. Мои итальянские френды разошлись в вопросах лечения простуды, рекомендуя теплое вино и таблетки. Решил совмещать. Правда, греть вино выше комнатной температуры у меня ничего не поднялось, что, конечно, снизило эффективность лечения.

Изображение
Утро в Сорренто

Изображение
Итальянская национальная забава - художественное развешивание белья

Я договорился насчет раннего заезда, чтобы оставить багаж и велосипед, и отправиться в Помпеи налегке. Теоретически, велосипед и багаж можно оставить в бесплатной камере хранения у входа на территорию раскопок (читал, что это возможно), и для «транзитных» туристов так проще, но мне не понадобилось, поэтому ничего конкретного из собственного опыта сказать не могу.
Моими хозяевами оказалась молодые парень и девушка. И у парня именно в этот день был день рождения, на который они позвали гостей, и меня. К такому я оказался не готов, но проблемы следовало решать по мере поступления – сначала Помпеи.
Я совсем не фанат археологии, скорее даже я к ней равнодушен. Про Помпеи знаю общеизвестное, деталями никогда не интересовался. И, честно говоря, 15 евро жалко, за эти деньги при определенном везении можно бутылку Brunello di Montalcino добыть. Но и не посмотреть Помпеи вживую тоже нельзя – далеко не каждый день выпадает возможность поставить такую жирную «галочку».
С поездом Circumvesuviana было непонятно. Хозяева в один голос твердили, что билет покупать не надо – их все равно никто не проверяет. Да и еще по дороге к ним я заглянул на станцию, и ни кассы, ни билетного автомата не увидел. Покупка билета сопровождалась квестом – найди какой-то магазин, спроси что-то, непонятно как. Но и искушать судьбу за 2,5 евро не хотелось. Решил разбираться на месте.
Магазин с билетами, разумеется, не нашел. Попытки спросить уперлись в языковой барьер. Мои «билетто», «тикет» понимали, а вот ответы не понимал уже я. Тут бы разобраться, на какую платформу поезд приедет – они не подписаны. В итоге, поехал в нужную сторону, но зайцем.
Отслеживая остановки по схеме, размещенной в вагоне, вышел раньше, чем нужно – на станции, которая не была обозначена на схеме. Новенькая такая станция, название забыл. Но там всего 15 минут пешком до главного входа в комплекс, так что не страшно.
Про Помпеи – гугл в помощь, русскоязычный путеводитель размещен на официальном сайте, там всего 140 страниц. Я просто бродил по развалинам, почти бесцельно. Что-то увидел, что-то упустил. Но самое главное – не зацепило. У меня это вообще странно проявляется. В Португалии невзрачный замок на реке Мондегу «зацепил» тем, что тысячу лет назад здесь проходила граница между христианами и мусульманами. А тут две тысячи лет, огромный город – а впечатление аттракциона. Наверное, лучше посещать такие места с экскурсией, чтобы кто-то объяснял увиденное. После трехчасовой прогулки я зашел в информационный центр, и посмотрел там зацикленный фильм про Помпеи. На английском, но даже так стало гораздо понятнее. Но всё равно – галочка.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение Изображение
Технологии дорожного строительства на Неапольщине не сильно изменились за последние пару тысяч лет

Изображение

Изображение

Изображение Изображение
Прямо на территории руин Помпеев выращивают виноград для вина Villa dei Misteri, скромной категории IGT, но дорогого.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
В информационном центре показывают кино про историю Помпеев, и фотографии с первых раскопок.

На обратный путь билет купил, на станции Pompei Scavi касса есть. А вот свою станцию нашел случайно – узнал граффити на стенах.
День рождения хозяина я намеревался не портить. В смысле, поужинать, и отсидеться в комнате. Всё равно в компании итальянцев даже с переводчиком непросто, а без перевода мне делать нечего вообще. Но друзья хозяев оказались нетипичными итальянцами – из десяти человек по-английски не говорила только одна девушка. Компания подобралась творческая, фотографы-художники, много путешествуют, один из парней по студенческой программе провел год в Эстонии, и «видел русских». Мы протрепались с восьми вечера, до трех часов ночи, чему немало способствовала пятилитровая канистра домашнего (родительского) вина. Ситуация с тарой для вина в Неаполе напоминает смешные (реально смешные!) истории о туризме в Грузии. С той лишь разницей, что итальянцы пьют больше минералки, чем вина. Я то молодец, выпил бутылку еще до прихода гостей (что позволило мне сразу не только говорить по-английски, но и понимать), поэтому дальше мне просто нужно было поддерживать градус накала. А итальянцы на десятерых «отхлебнули» от силы полфляги, и еще пару бутылок принесенного гостями вина. С кухней тоже непонятно – хумус с фалафелем, конечно, средиземноморская кухня (вид сбоку), но на вечеринке в Италии ожидаешь чего-то иного. Зато табак у них (они не курят сигареты, потому что вредно, а предпочитают «самокрутки», потому что дешевле) был не только с табаком. Про вино, кстати, тоже интересн– я всегда считал все итальянское вино в Италии хорошим (Европа же!), но несколько человек независимо друг от друга (включая всех гостей моих хозяев) назвали вина дешевле 5 евро плохими и некачественными. Хорошо хоть не порошковыми.
Помню, говорили про футбол и Марадону. Я узнал о том, что Марадона играл в «Наполи» незадолго до поездки, но всем очень понравилась моя осведомленность. Мне даже (приглушенным голосом) сказали, что после Марадоны «Наполи» ничего не выигрывал. Спрашивали про национальный спорт в России (явно не футбол). От меня же узнали про биатлон. Не обошлось без страшилок про Сибирь (после «Чуйского тракта» я могу даже от своего лица их рассказывать). В общем-то, общение получилось гораздо более содержательным, чем в свое время с французскими юношами про «Путин» и «Чечения».
Прояснился один беспокоивший меня момент. Когда я впервые услышал нерусскую речь в Кампании - это была группа строителей в соответствующей одежде – я подумал, что это гастарбайтеры, и говорят они на румынском. Почему я так подумал, и когда вообще я мог слышать румынский язык вживую – неведомо. Но эту версию косвенно подтвердил Алексей, историей про разговор на итальянском в питерской маршрутке, и удивление паренька-молдаванина, когда он узнал, что понятные ему слова произносились на неизвестном ему языке. Потом опять туристы-английский, и с этим самым «румынским» я снова столкнулся только на этой вечеринке. Для контраста, один из гостей говорил на знакомом мне по звучанию итальянском языке. Я спросил, откуда он, и тут-то все и выяснилось. Парень был с севера Италии, а местные говорят на неаполитанском диалекте. Который итальянский, но даже для меня заметна разница в звучании, и совершенно непонятны произносимые слова. Иногда даже непонятно, где там, собственно, слова, небольшое предложение может слиться в один большой набор звуков. Когда компании пересказали суть моего недоумения, все долго веселились.

Изображение

Лечь спать в три часа ночи – в самый раз для того, чтобы отправиться на велосипеде на Везувий. Компанию в восхождении мне решила составить Памела, новая итальянская знакомая. Как это обычно бывает, местные жители не часто посещают свои же достопримечательности, и на Везувии она давно не была.
Поэтому не очень ранним утром мы встретились около железнодорожной станции Торре дель Греко, и практически сразу оттуда начался подъем.

Изображение
Фотосессия и современное искусство

Изображение
Неаполь с подъема

Везувий – это 10 км со средним градиентом 8,2%. Достаточно прилично, особенно если не выспаться, или проехать перед началом подъема 70 км (Памела приехала своим ходом из окрестностей Салерно). Но лично я подъема почти не заметил, так увлеченно мы общались в процессе. Памела опытный рандоннер, в том числе в ее активе 999 Miglia этого года, и некоторым российским участникам она знакома. Поэтому нам было о чем поговорить, а заодно и потренировать её русский язык.
Асфальт заканчивается на высоте около 1000 метров, дальше нужно идти пешком, причем за посмотреть на кратер Везувия нужно заплатить 10 евро. Такой итальянский вариант Провала. Но т.к. с парковки ничего интересного не показывают, подъем на Везувий без прогулки к кратеру не имеет смысла. Хорошо хоть велосипед можно было оставить на охраняемой территорией, за забором (Памела договорилась, я бы сам не смог).

Изображение

Изображение
Подъем к кратеру

Оказывается, кратер еще дымит. Везувий считается более опасным, чем регулярно извергающаяся Этна, т.к. она давление “стравливает”, а Везувий может рвануть в любой момент.

Изображение
Кратер Везувия

Изображение
Дым над кратером

Изображение
С Памелой

Изображение
Вид с вершины

На обратном пути заехали в кафешку с отличным видом. Где встретили девушку, которая была на вчерашнем дне рождения, и я даже помнил, что её зовут Мария. Хотя с такими темпами знакомств в Италии, боюсь что 60 млн местных жителей и толпу понаехавших я просто не запомню.

Изображение

Изображение
Кафе с панорамным видом

В Торре дель Греко мы расстались с Памелой, но с перспективой еще раз встретиться в Неаполе. Остаток дня провел с пользой - разобрал фотки и отоспался.

Изображение
Итальянская книга о вкусной и здоровой пище. 8 томов плюс напитки.

А заодно придумал, чем занять освободившийся день. Я специально оставил день на море, но в нынешнем простуженном состоянии на море даже смотреть было холодно. И тут уже не помню - то ли из разговоров с Памелой, то ли из исследования карт, но как-то образовалась еще одна гора - Monte Faito. Это высшая точка горной цепи Латтари, разделяющей Неаполь и Салерно, с которой, как говорят в интернетах, открываются хорошие виды. А судя по карте, туда ведет очень многообещающий серпантин.

Изображение
Многообещающий серпантин

Изображение
Живописные развалины

Но до серпантина предстояло еще доехать. Желательно живым. Вроде как и дорога знакомая, я по ней пару дней назад уже ехал, но как - объяснить не могу.
Нормальная дорога там есть - автобан. Но он не для велосипедистов. Поэтому на велосипеде нужно продираться по прибрежному шоссе, проходящему сквозь города побережья. Две полосы, брусчатка, населенка, скутеры, парковки в несколько рядов на аварийке. Поворотники для трусов, светофоры для тупых, о маневрах предупреждают гудками. Пешеходы не предупреждают вообще, просто молча бросаются под колеса. Я так себе Индию представлял, или Китай. Спасает только то, что скорость движения в среднем вышла 16 км/ч. Я по равнине вдоль берега ехал дольше, чем поднимался на гору высотой 1130 метров. Такой итальянский дзен, когда вокруг дикий гвалт, гудки, моторы, крики, но никто никуда не спешит, и даже не ругаются. Не понимаю, как, но на перекрестках без колец и светофоров всё едет, пересекается и разъезжается - медленно, но уверенно. Через некоторое время “ловишь ритм”, и даже начинаешь получать некоторое своеобразное удовольствие.
Тем не менее, настоятельно не рекомендую ездить здесь с рюкзаком-штанами на багажнике. Всё очень впритык, есть риск, что зацепят. И вообще без крайней необходимости кататься на велосипеде здесь не нужно - пустая трата времени.

Изображение
Типичная дорожная ситуация

Изображение
Торговля цветами (искусственными и живыми) у кладбища. У нас это нормально, а вот в Италии первый раз такое увидел.

В итоге, в борьбе за выживание я забыл, что хотел позавтракать по дороге, и к началу 13 км подъема приехал почти без воды, без еды, и без кофе.
Быстро выяснилось, что красивый (на карте) подъем используется ну разве что совсем упоротыми сборщиками каштанов. Узкая дорога, лучшее покрытие - на поворотах-торнанте (которые на 180 градусов), мелкая брусчатка. Все остальное - в хлам разбитый асфальт, местами просто грунтовка, завалы из грязи и листьев. Кросс-кантрийный рай, но я то на шоссейнике. Разумеется, никаких кафешек, да и видов с дороги особых не открывается. Туристы поднимаются наверх при помощи канатной дороги, но я видел только опоры - сама канатка в этот день не работала.

Изображение

Изображение

Изображение
Из-за тряски даже сфотографировать нормально не получилось

Изображение

К счастью, кафешки наверху работали, и пейзажи присутствовали. И это не самая высокая точка, можно подняться еще выше, к церкви. Я попытался это сделать, но то ли не там искал, то ли на карте она отмечена не в том месте - дорога уперлась в лестницы, и я туда не полез.

Изображение

Изображение

К счастью, спускаться вниз по той же убитой дороге не пришлось - от Vico Equense к Монте Фаито ведет новая, со свежим гладким асфальтом.

Изображение

На обратном пути заехал хотя бы посмотреть на один из немногих пляжей Неаполитанского залива, в город Castellammare di Stabia. Обещали темный вулканический песок и красивую набережную. Набережная имеет место быть, а вот от чего песок темный - от вулкана или грязи - как-то не очевидно. Наверное, в сезон тут почище, но в целом местные жители предпочитают ездить купаться на острова Капри и Искья (второй наиболее популярен), или на побережье Сорренто или Амальфи.

Изображение

Изображение

Изображение
Набережная Castellammare di Stabia

Изображение
“Остров экологии”

Изображение
Местные проблемы со скутеристами на переездах

Изображение
Кого-то он мне напоминает

Изображение
Вид на Везувий из двора дома. В случае чего, убежать не успеешь.

Вечером добыл пиццу. Раньше мне этого не удавалось, т.к. все едальни в окрестностях начинают работать не раньше 7 часов вечера, а я возвращался слишком рано. С точки зрения туриста, в Торре дель Греко делать особо нечего, а мое жилье располагалось еще и в отдаленном “спальном” районе, поэтому пиццу тут отдавали почти нахаляву. Вот этот местный гибрид “Маргариты” и “Наполетано” - 4,5 евро, из них 50 копеек за коробку. А просто “Маргарита” вообще 2,50. С таким ценами самостоятельная готовка теряла всякий смысл.

Изображение
Пицца “Сорренто”

Заканчивался мой короткий маршрут в Неаполе. Про этот город известно много всякого, но сначала нужно было до него добраться. Не поехал на поезде только потому, что не понял насчет провоза велосипедов в Circumvesuviana, пришлось пробираться своим ходом. К счастью, всего 20 км, хотя навигатор повел через местный Чайнатаун, следом за львовским автобусом, и вывел в район вокзала и Piazza Garibaldi - далеко не лучший способ произвести благоприятное первое впечатление.

Изображение

Изображение

К счастью, мне повезло с жильем в Неаполе - очень дешево добыл отдельную квартиру на Corso Umberto I, недалеко от университета. Оказалось довольно приличное место, если бы поселился у вокзала, в Неаполе мне бы вряд ли понравилось.

Изображение Изображение Изображение
50 евро за две ночи. Это почти как две ночи в беззвездочной гостинице Бийска, только в Неаполе

И так проблем хватало. Я традиционно вожу из Италии кофе - и сувенир, и польза, и недорого. А покупаю его в супермаркетах. И половину для субботы я убил на поиски кофе в зернах. Облазил три супермаркета, не сильно удаляясь от центральной улицы - нигде нет, только молотый в вакуумных упаковках. В зернах - только в кофейнях, за неприличные деньги - по 30 евро за килограмм хороший кофе можно и в России купить, а в Милане килограммовую пачку Segafredo я брал меньше чем за 15 евро. Мафия, не иначе. Кстати, неапольскую грязь и мусор тоже сваливают на мафию - по привычке, хотя мне кажется, что местные жители мусорят уже сами, без посторонней помощи. Дотащить окурок до урны никому и в голову не приходит, выбросить упаковку за ограду небольшого садика - нормальное дело. Поэтому город грязненький, но к этому быстро привыкаешь, и перестаешь обращать внимание.

Изображение
Окрестности университета

Разыскивая кофе, накупил еды больше, чем можно съесть за два дня, поэтому дело на вечер себе нашел. Да и начитавшись всякого про Неаполь, гулять по городу вечером мне не хотелось. Я опасался, что Неаполь будет похож на Геную, а вечерняя прогулка по Генуе не относится к числу приятных воспоминаний об Италии, тем более, что даже на центральных улицах полно разнообразной сомнительной публики - торговцев чехлами для телефонов и сумками известных брендов, попрошаек, и просто городских сумасшедших.

Изображение

Изображение

С утра окрестности пьяцца Гарибальди, откуда начинался мой “экскурсионный” маршрут по городу, выглядеть лучше не стали. Группа итальянских туристов африканского происхождения на экскурсии во Львове, примерно так.

Изображение

Продвигаясь дальше в сторону Via dei Tribunali, начали появляться и чисто неапольские приметы.

Изображение
И без языка понятно

Изображение
Церквей в Неаполе так много, что некоторые находятся в таком состоянии

Изображение Изображение

Хотя ничего более страшного в Неаполе я не увидел. Разумеется, документы, деньги и часть карточек я оставил в квартире, но телефон и навигатор всё равно было бы жалко. Но никто не посягал. Хотя, конечно, это ничего не значит - мне потом в самолете соседка рассказала, как они с подругой прошли пешком с вещами весь город, от вокзала до порта, без последствий, а в другой раз у нее сорвали цепочку прямо возле дорогой гостиницы в центре города.

Изображение
Пиццерия с Клинтоном в рекламе

Изображение Изображение
Улицы старого центра.

Изображение Изображение
Церковь Сан Грегорио Армено

Изображение Изображение
Благодаря “улице мастеров” Сан Грегорио Армено Неаполь может похвастаться нетипичными сувенирами. Кроме таких больших, можно купить еще маленькие движущиеся макеты мельниц, пиццерий, и даже библиотеки.

Изображение Изображение
Неаполитанский колорит. С помпончиком на веревочке.

Если без лирики, и сразу перейти к впечатлениям, то Неаполь мне понравился. На фоне рафинированных красот Италии Неаполь выделяется. Потрепанный, обшарпаный, грязненький - но очень колоритный. Мне он напомнил мой любимый Лиссабон. Прямой связи между ними нет, конечно, но вот атмосфера городов очень похожа. Площади, дворцы, богатые церкви (немного потрепанные жизнью и отсутствием денег на содержание),маленькие кафешки со всяким вкусным, узкие улочки, и даже замок над городом.
Я успел добраться до площади Gesu Nuovo, Нового Иисуса, когда позвонила Памела. Она добралась до Неаполя на машине, и мы встретились у колонны (как позже выяснилось - чумной) на площади.

Изображение

Дальше гуляли уже вместе. Посетили Галерею Умберто I - практически копия миланской галереи Vittorio Emanuele II, но скромнее, с Макдоналдсом на месте понтовых магазинов.

Изображение Изображение

На Piazza dell Plebiscito (названа в честь референдума 1860 года, одного из эпизодов объединения Италии) пытались вспомнить, какой питерский собор напоминает королевский дворец. Я поездки по России туризмом не считаю (чистая психология, на самом деле), поэтому, как хороший турист, отличу Кастель-дель-Ово от Кастель-Нуово, но путаю Казанский и Исаакиевский соборы.

Изображение

Изображение
Замок Сант-Эльмо над городом

Вышли на набережную. Если бы не упомянутая крепость Кастель-дель-Ово (что-то про яйцо, и про это есть какая-то легенда), то и не догадаешься, что это всё тот же город - дорогие отели, пафосные заведения. Правда, пляж “от безысходности”. Но народ купался, даже в середине октября.

Изображение
На набережной

Изображение
Пляж

Изображение
Кастель-дель-Ово

В оценках неапольского общепита мы с Памелой разошлись. Я не люблю раскрученные, упомянутые в путеводителях заведения. Толпа и пафос там гарантированы, а вот вкус - не факт. В секретный ингредиент, превращающий обычное для местной кухни блюдо в шедевр, я тоже не верю. Поэтому посмотрев на очереди в рекомендованных Памелой заведениях, перекусить зашли в первое попавшееся место. Там же познакомился с бАбА - это наша ромовая баба, только неаполитанская. От нашей выгодно отличается количеством рома, и больше похожа на хорошо пропитанный корж для торта.

Изображение
Неаполитанская баба

К закату я хотел подняться к еще одному неапольскому замку - Сант-Эльмо. Он расположен на высоком холме Вомеро, и старые и ленивые туристы поднимаются наверх на фуникулере. Под моим руководством мы отправились пешком.
Изображение

Памела потом сказала, что никогда не была в этом районе, и для меня это лучший комплимент. На холм обычно поднимаются другой дорогой, по лестнице со стороны центра города. А мы пошли от моря, совершенно не туристическим маршрутом, где сушилки для белья выставляют прямо на дорогу, а местные бабушки смотрели на нас так, что Памела с ними здоровалась.

Изображение Изображение

Изображение

Замок построен в 14 веке, и с него открывается панорамный вид на Неаполь, залив и Везувий. Вход платный, 5 евро, но после 16 часов цена падает в два раза. Для красивых фотографий туда все равно лучше идти к вечеру.

Изображение Изображение

Изображение
Прiвiт з Тернопiлю

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Рядом с замком находится бесплатная обзорная площадка, как раз у той самой панорамной лестницы со стороны центра города. Но вид с замка намного круче, да и сам замок небезынтересен, посетить стоит.

Изображение

Изображение

Я не оставлял попыток решить проблему с кофе. Более того, мне теперь надо было купить еще и кофеварку Bialetti (т.к. сменных прокладок к имеющейся я тоже не нашел), но в туристической местности они стоили раза так в полтора дороже, чем в супермаркете. Я вот даже не поленился поискать - в прошлый раз я купил и кофеварку, и нормальный кофе в зернах в миланском супермаркете сети Esselunga. Там же и прокладки были. Но в Неаполе мне такого супермаркета не попалось.
В конечном итоге, с помощью Памелы кофе в зернах удалось добыть. Не дешево (16 евро за кг), но и не 30 евро. Там же и кофеварки нашлись. Причем мне кажется, что я прошел мимо этого заведения как минимум пару раз, но кофе и кофеварок не заметил. Оффлайновый шоппинг - вообще не моё. А самое обидное - кофе в зернах навалом в аэропорту Неаполя, и дешевле, чем в городе.

Изображение

Изображение Изображение

Изображение

Изображение
Церковь Нового Иисуса

Выбор места для ужина доверил Памеле. В результате мы практически вернулись к началу моего маршрута, на Виа Трибунали, в пиццерию с Биллом Клинтоном в рекламе. Место там, как ни странно, нашлось, а цены оказались вполне адекватными.
Всю поездку я питался в основном пиццей, и в последний вечер не стал нарушать сложившуюся традицию. На пробу взял пиццу “Stadio San Paolo” - с соусом песто, который изображал зеленое поле стадиона. Неплохо, но обычная “Маргарита” всё-таки лучше. Памела объяснила, что настоящая неаполитанская пицца должна быть “мокрой” - тесто должно пропитаться соусом, но не разваливаться.

Изображение

Изображение

На этом первое знакомство с югом Италии завершилось. Главный вывод - мало. Надо бы приехать на подольше, в более традиционном “походном” формате, а то из увиденного, прочитанного, и рассказов Памелы понятно лишь то, что я почти ничего еще не видел. Но обязательно повторить Амальфитанское побережье, чтобы вдоволь там накататься.
Не понравилось мне ездить в отпуск в октябре. Даже в Италии это осень. День короткий, прохладные вечера, ощутимые перепады температуры в горах. При этом, всё равно днем тепло, солнечно, зеленые деревья, море (как говорят, еще теплое), и даже комары еще бодры и веселы. От этого возвращение домой получается тоскливым. Удивительно, но в сентябре на севере Италии у меня такого ощущения не возникало, хотя условия там очень похожи на южный октябрь, а купаться в озере Гарда уж точно не захочется.
До аэропорта добирался своим ходом. Аэропорт в Неаполе прямо в городе, поэтому там всего 6 км. За эти 6 км пришлось объезжать пробку по другой улице (на велосипеде!), и первый раз за всю поездку по неапольщине вслух высказать подозрения о некачественной контрацепции, использованной родителями двух скутеристов, которые, двигаясь на красный свет, чуть не подбили меня с двух сторон одновременно.
В аэропорту проблем не возникло. В Неаполе продают “воздух Неаполя” в жестяных банках, поэтому сразу стало понятно, что вывезти итальянский воздух в колесах мне не дадут. Спустил сам. По итогу, одна спица сломана, одна погнута, и пробита камера.

Изображение
Этот парень в аэропорту Неаполя говорит по-русски, и как я понял, у него вообще родственники в Сургуте

Изображение Изображение Изображение Изображение
Поврежденные спицы и царапины на ободе - следствие перелета. А вот ободранные покрышки - это уже цэИталия, последствия подъема к Монте Фаито.

Вылетели с небольшим опозданием (из подслушанных разговоров - не успевали погрузить багаж), прилетели тоже не сильно поздно, но потом почти час (!) стояли в очереди на пограничном контроле. Рекорд Орли не побили, но были к этому очень близки. Зато багаж ждать не пришлось. Так по чуть-чуть, но пришлось побегать, и на поезд еле успел - приехал на вокзал, когда посадка уже шла. Зато в московские +3 градуса жары не замерз, хоть какая-то польза. Потому что теперь до весны придется греться только планами на будущее.
Ширится ганебная зрада. Зреет генотьба против боротьбы.
Bad_Admin В сети
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Сообщение #2 I.M. » 26.11.2017, 12:25

Умеете, могёте отдыхать!
I.M.
Randonneur
Аватара
Откуда: Суджа
Велосипед(ы): Cannondale six13, СШ


Вернуться в Рассказы путешественников