Географический центр сапога

Список форумов Походы и покатушки Рассказы путешественников

Описание: Отчеты о походах и пробегах

Сообщение #1 Bad_Admin » 30.10.2019, 22:04

или Трагическая история об упущенном шансе выполнить норматив Минздрава на хронического алкоголика

Человек, который не хочет на Тенерифе, хочет в Сочи, но едет в Италию, вконец охренел, или есть еще перспективы для дальнейшего саморазвития?
Именно таким вопросом я задавался, упаковывая велосипед для очередной, девятой по счету, велопоездки по Италии.
Ключевым событием 2019 велосипедного года являлся марафон-бревет Париж-Брест-Париж (1200 км за 90 часов по северу Франции). И это отличный повод свалить куда-нибудь в горы, с вином и велосипедом.
К ПБП-2015 я готовился на Тенерифе. Тогда понравилось, и я был уверен, что в 2019 году вернусь туда, с той же целью. Но когда дошло до конкретики, осознал, что на Тенерифе я просто не хочу. Может быть, проблема в вине - за прошедшие четыре года я не достиг взаимопонимания с Испанией по данному вопросу. Зато хочу в Сочи. Но это желание настолько иррационально, что рассматривать его всерьез не было никакого смысла. Крым запланирован на весну. Остается что? - подумал я, и купил билеты в Рим.
Так себе разнообразие, в девятый раз ехать в Италию. Но это если думать, что вся Италия одинаковая. Что, конечно же, не так. Новые места в центральной части страны, где я раньше не бывал, новые горы, новое Адриатическое море, незнакомое вино и знакомое Монтепульчано д’Абруццо в естественной среде - королевский аргумент. Билеты дешевые (как раз хватило накопившихся бонусов у S7), да и столицу в конце-концов надо увидеть, а то уже неудобно перед итальянцами. Погнали, короче.
Триумфом логики и здравомыслия это решение не было. Июль - далеко не самое приятное время в Италии. “Будет тепло” - подсказали мне политкорректную формулировку итальянские велофренды. Я уговорил себя, что на Тенерифе тоже бывало за 40 градусов, и в июльской Италии не первый раз, и больше всего она запомнилась мне паром, выдыхаемым в ночи, и итальянцами, сноровисто заматывающимися в полиэтиленовые пакеты перед спуском. То, что Тенерифе - обдуваемый свежим ветром остров посреди океана, а в Италии я мерз на суровом севере, в горах, где климат освежали реки, озера, и ледники, мой рассудок исключал из схемы, как не вписывающееся в концепцию.
Так вот. “Тепло” в переводе с центральноитальянского-велосипедного означает адскую жару, когда не позднее полудня нужно завершить дневную программу, и забиться куда-нибудь в темное и прохладное место. В противном случае, присказка “я лучше пропью” воплощается в жизнь слишком прозаическим образом - водой. Расход - до 1,5 литра на 20 км. 1,5 литра воды в магазине стоят от 50 еврокопеек, в барах - 1 еврорубль. За поллитра. И бары встречаются намного чаще магазинов. Поллитра выпиваешь сразу, залпом, на остальном дотягиваешь до следующего. Больше литра за раз брать смысла нет - нагревается. Общественные поилки редки, вода в них сомнительного качества (как минимум, теплая), а в горах вполне вероятно, что воду придется отбивать у овец, привлекая совершенно лишнее внимание сторожей - профессиональных волкодавов. Через несколько дней расходы на воду можно пересчитывать в бутылках Брунелло ди Монтальчино, в процессе чего делается грустно и обидно. И кофе, из которого организм начинает добывать даже белки и жиры, необходимые для функционирования, т.к. другая еда энтузиазма не вызывает. А если еще и забыть дома солнцезащитный крем…
Короче говоря, в июле-августе не повторять, все трюки выполнены опытным мазохистом. Это самое важное и полезное, что можно почерпнуть из этого отчета.

Изображение
Первое впечатление от Рима неоднозначно. Почти час в очереди на паспортный контроль, с видом на рекламу арабского ресторана на русском языке. Я чего-то другого ожидал (к очереди вопросов нет).

Велосипедная часть маршрута стартовала из города Витербо, что к северу от Рима, по дороге SS2 Via Cassia. Очень хотелось прокатиться, даже не смотря на то, что современная Виа Кассия имеет мало общего с древнеримской. Повезло, что самолет прилетал довольно поздно, и на эту сомнительную авантюру просто не хватало времени - дорога оживленная, и, как позже выяснилось, местами вполне себе древнеримского качества. Поэтому доехал до Витербо на поезде, не собирая велосипед - сэкономил 3,5 евро, в чехле перевозится бесплатно. Правда, приключения начались намного раньше запланированного. Сначала пришлось побегать с велосипедом по незнакомому аэропорту, но на нужную электричку успел. На станции Рома Трастевере пересел на электричку до Витербо, но примерно на середине пути поезду поплохело. После каждой остановки поезд “перезагружался” - его полностью обесточивали, и запускали заново. Тогда он ехал. Но недолго, иногда останавливался даже на перегонах, не доехав до очередной станции. Машинист при этом был бодр, весел (судя по голосу), и оповещал пассажиров о состоянии пациента после каждой остановки, но на итальянском. Я тоже молодцом, даже примерно понимал, о чем он говорит, и даже не сильно расстроился, когда выяснилось, что поезд с высокой степенью вероятности придется бросить - у меня же велосипед есть. Гостиницу заранее предупредил, что поеду на поезде и не гарантирую времени прибытия. Первый раз, что ли, в Италии? Покупал уже билет на поезд, чтобы потом ехать 100+ км своим ходом. А тут почти полпути довезли, прогресс. Омрачало ситуацию лишь то, что в вагоне я был один, и не с кем было поделиться своими представлениями о будущем, т.к. в своем трезвом итальянском я был всё-таки не до конца уверен. К счастью, пришел кондуктор, и на английском объяснил, что поезд поломался. Им приказали высаживать пассажиров, но они договорились (!), и дотянут до Витербо своим ходом. Так что всё будет нормально, просто можем немного опоздать. Дабожетымой, поезд, в Италии, опоздает. Никогда такого не было, и вот опять. Опоздали, кстати, немного. В пределах получаса. Это нормально для Италии, считай, по графику приехали.

Изображение

Изображение
В центральной Италии куда не пойдешь, всё равно рано или поздно придешь к Сан Франческо

Потом еще хозяин гостиницы оказался общительным. Очень удивился, когда узнал, что я приехал просто так, а не по дороге к Сан Франческо. Я тоже тот еще интеллектуал, объяснял за разницу между католиками и православными, для которых Святой Франциск вовсе даже не святой. Короче, в супермаркет не успел. Не то, чтобы трагедия, но в Витербо у меня было всего два вечера, и шесть вин категории DOC из этого региона. По абсолютно техническим причинам больше одной бутылки за вечер я не продегустирую. Можно пойти в винотеку, но там бокалами. А это дорого, и не распробуешь.
Поэтому пошел сдаваться общепиту. Этого в планах не было, и местность на эту тему не разведывал. В поисках вкусного, набрел на осколок Амстердама. Жаль, было закрыто. Там в дверь автомат вделан, по продаже того-этого, но без итальянского ID не продадут. Можно, конечно, попросить местных, они помогут, но я же типаспортсмен. Только вино. И граппа. В крайнем случае - пиво.

Изображение
Примерно так себе Амстердам и представлял

Изображение
С таким ассортиментом, и в Италии, голландский Амстердам стремительно утрачивает смысл

Меню первого выбранного за красивый вид заведения настолько не впечатлило, что первый раз в жизни я ушел из ресторана после знакомства с меню. Прокачался, видимо, раньше бы постеснялся.

Изображение

Изображение

Найти простую пиццерию в Витербо оказалось как-то не очень просто. Чуть было не отчаялся с пиццей на вынос и пивом, но и тут повезло - попалось-таки потребное заведение. Меня даже не смутило деление пицц на “красных” (с томатами) и “белых” (без томатов) - откуда-то я знал о существовании такой классификации. И красная пицца “Аматричана” (с одноименным соусом на базе сыровяленных свиных щек - это я потом узнал, а сначала подумал, что это такой вариант “Маргариты”, только с луком) меня вполне устроила. Оставалось добыть вина - уже хотя бы просто красного, не вдаваясь в детали.
И тут возникла заминка. Официант принялся объяснять, что в Италии пиццу употребляют с пивом. Я, вообще-то, с уважением отношусь к традициям. Особенно итальянским, и капучино во второй половине дня не пью уже даже дома (впрочем, я капучино вообще практически не пью, предпочитаю эспрессо “по-итальянски”, когда на дне чашки, и чтобы уши закладывало от восторга). И насчет пива с пиццей тоже в курсе - дикие люди, они ее еще и с колой могут. Но вот тут реально не вовремя! Норму по традициям в Италии за этот день я еще в поезде выполнил. Объяснил, что не понимаю, как можно пить пиво в стране с такими замечательными винами. И таким весьма так себе пивом. И что, при всем уважении, портить себе первый вечер в Италии я не буду. Возможно, излишне эмоционально. Слушала вся пиццерия, даже дети притихли. Официант безмолвно испарился, а когда не быстро вернулся, принес графинчик вот прямо лучшего из того, что я пил не из бутылки, с божественным ароматом, сочетающим цветы и фрукты. Понятия не имею, что это было (не спросил почему-то), но понял, что итальянцы любят, чтобы строго.

Изображение

Второй меццолитро (поллитровый графинчик) был бы очень в тему, но завтра на велосипед. Выпил граппы (диджестив же), кофе, и еле выпросил счет. Потом еле нашел здание гостиницы (кто поставил отметку в одном навигаторе, а пошел гулять с другим, тот молодец), а свой номер, собственно, даже не искал - куда ключ подошел, тот и мой. Нет, не пьяный, просто гостиница занимала один этаж в здании, а вот какой именно этаж, я не запомнил, они все одинаковые. Считаю, это был идеальный вечер в Италии.

Изображение

Утром выяснилось, что включенный завтрак представлял собой квинтэссенцию итальянского завтрачного минимализма - капсульная кофемашина, и неограниченное количество разнообразных капсул к ней. Всё. Ах да, еще сахар. Считаю, повезло - мог бы нарваться на сектантов, считающих, что кофе надо пить без сахара. Зато кофемашиной можно было пользоваться в любое время суток, и это намного лучше “консервированных” круассанов, которые частенько встречаются в рамках итальянского гостиничного завтрака.
Затем собрал велосипед, и не очень ранним утром, когда нормальные итальянские велосипедисты уже возвращаются с тренировок, отправился на легкую ознакомительную покатушку в 120 км вокруг озера Больсена. На карте оно выглядело очень многообещающе - круглая форма и относительно крутые склоны вокруг говорили в вулканическом происхождении озера.

Изображение
“Перевал” на пути к озеру Больсена

Обычно, вулкан - это интересно. Жители Неаполя со мной бы согласились. Но с озером Больсена интересное последний раз происходило 370 тысяч лет назад, когда оно образовалось в результате провала кратера. Сейчас же озеро даже увидеть не просто, т.к. практически везде вид на озеро с окрестных холмов скрыт за человеческой цивилизацией и развитым сельским хозяйством.
Да и не очень-то хотелось, т.к. тащился я в Витербо в основном ради заезда в Тоскану, где не был уже почти пять лет, и очень соскучился по идеальным холмам, кипарисам, и городкам на холмах. А вот по тосканским “белым дорогам”, сиречь пыльному каменистому грейдеру, как-то не соскучился, поэтому и не поехал сразу туда. Забегая вперед, в Италии к югу от Тосканы с асфальтом тоже не всё ок, но тогда я об этом только подозревал.

Изображение
Ну привет, Тоскана!

Изображение
И сразу хорошие дороги

Так вот, заросшие корявыми кустами обочины пропали сразу, как только перечеркнули слово “Лацио”, и появились указатели на тосканские достопримечательности. Так до Питильяно и докатился. На остатках не добитого жарой энтузиазма немного прогулялся по городу. Тосканская классика - холм, плавно переходящий в дома на обрыве, узкие улочки, и виды на окрестности.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А вот на Сорано уже не хватило, остановился сфотографировать, и чуть не расплавился. Стоять в такую жару оказалось еще хуже, чем ехать.

Изображение
Сорано, “туфовый город”

С парой таких же бедолаг-туристов дополз до какого-то городка и бара. Реабилитационные мероприятия с пивом особого эффекта не возымели, а для ужина с вином было еще слишком рано. Поехал дальше. Хватило до города Больсена, в окрестностях которого появилась курортщина - гостиницы, кемпинги, пляжи.

Изображение
Немногочисленный вид на озеро Больсена

Изображение
Пляж

Отдыхающих при этом как-то не появилось, даже пляж был выглядел несколько пустовато. Впрочем, у меня насчет купания в озере Больсена есть некоторые сомнения. Вокруг, как я уже говорил, сельское хозяйство, с соответствующими достижениями химической промышленности. Принял душ из фонтана, и просто повалялся на лавочке в тени платанов.

Изображение
Да тут куда не поедь, все равно по пути к Сан Франческо

Остаток пути до дома прошел в атмосфере мужества и героизма. Мужественно избежал теплового удара, когда скакал по колдобинам на SS2 Via Cassia, и героически успел в супермаркет. Зато по дороге определился с выбором вина на ужин - Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, естественно. Хотя в обычной жизни взаимопонимания с белыми винами я еще не достиг, это вино стоит попробовать только ради чудесной легенды по поводу его названия.

Изображение
Днем в дороге

В ней повествуется о том, как в 1111 году немецкий епископ Иоганнес из славного рода Фуггеров направился в Рим на коронацию императора Священной Римской империи Генриха V. Слуга епископа, следуя впереди, изучал вина во всех встречных кабаках и отмечал особенно понравившиеся знаком Est, написанным мелом на дверях заведений (от лат. Vinum est bonum). В местечке Монтефьясконе слуга отведал такого изумительного вина, что, не удержавшись, отметил его тройным Est. Фуггер нашёл местное вино настолько хорошим, что, забыв о коронации, остался в Монтефьясконе и пил вино без остановки два года, пока не умер в 1113 году. Мало того, он оставил всё своё немалое состояние местным монахам, с условием, чтобы раз в год бочка этого вкусного вина выливалась на его могилу. Этот пункт завещания свято соблюдался более шести веков. Ежегодно в день годовщины смерти епископа в церкви на его могилу выливался бочонок вина, которое получило уже к тому времени название EST! EST!! EST!!! Только в начале XVIII века кардинал Джованни Франческо Барбариго запретил эту «языческую» традицию. Бочку вина он повелел отправлять будущим священникам в семинарию Монтефьясконе.
http://tehne.com/event/nashi-proekty/est-est-est- ... iascone-srednevekovaya-legenda
Там же можно прочитать “разоблачение” этой легенды, но зачем? Каким нужно быть унылым трезвенником, чтобы портить чудесную историю неуместной правдой?

Изображение
Вечером в в бокале. Или в чем найдется, т.к. складной бокал для вина я всё еще не купил. Но они существуют!

Восстановив баланс мироощущений парой бокалов, отправился на вечерний променад по городу. Витербо - древний город, но он прекрасно сохранил атмосферу, а я еще и удачно попал на фестиваль, посвященный средневековью. Публику развлекали средневековыми игрищами, сражениями, и даже кухней. А в пивной прямо напротив моих окон устроили поэтический “батл”, так что на ночь насладился итальянской экспрессией в стихотворной форме. Жаль, вино к тому времени кончилось, а пивом мой итальянский язык не улучшается, проверено. Ничего не понял, но было круто.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Белье поперек улицы отлично передает средневековую атмосферу

Изображение
Поэтический батл

Следующим пунктом моей дислокации был город Перуджа, столица Умбрии. Но это было бы слишком просто, поэтому я решил добираться до него поездом, из города Нарни. Рядом с которым располагался первый ключевой пункт всей поездки - географический центр Италии, собственной, так сказать, персоной. Центрее уже некуда, следовательно, я просто обязан там побывать.
Относительно “по пути”, в пределах дневного пробега с багажом, располагались три достопримечательности: деревня Чивита ди Баньореджо, город Орвието, и “Парк Монстров” (Parco dei Mostri), он же “Священный лес”. Но, согласно законам жанра, я мог посетить только две из них (на всех не хватило бы времени до поезда). Пришлось выбирать, в основном между Орвието и “Парком Монстров”, т.к. Чивита ди Баньореджо была по пути в обоих случаях. Пришлось тщательно всё взвесить, и выбрать что подешевле - билет в Parco dei Mostri стоит аж 11 евро.
Посещение деревни Чивита ди Баньореджо тоже стоит каких-то денег, но внутрь я и не собирался - с велосипедом там делать всё равно нечего, пришлось бы надолго бросать его на парковке. После землетрясения 1695 года деревня была покинута жителями, и сейчас, скорее, аттракцион для туристов. Но со стороны выглядит, конечно, очень впечатляюще.

Изображение
Единственный способ попасть в деревню - мост

А вот город Орвието, в общем-то, типичен для этой части Италии - холм, узкие улочки, башни, собор, фасад которого считается одним из величайших шедевров Позднего Средневековья.

Изображение

Изображение

Изображение
На этих спиралях я немного завис

В последний момент я узнал о существовании в этом городе пятидесятиметрового колодца им. Св. Патрика, в который можно спуститься по винтовой лестнице. Причем проходов два, это позволяет поднимающимся и спускающимся не пересекаться. Башен в Италии я уже насмотрелся, а вот колодец - это интересно. И прохладно. И всего 5 евро.

Изображение

Изображение

Изображение

К сожалению, жара успела подействовать на мозги, и я не переобулся в гражданскую обувь. Так и полез в шоссейных туфлях, скользя по сырым ступеням пластиковой подошвой, цепляясь за стены, и сожалея о не вовремя подстриженных когтях. Чудом выжил. Причем когда я оттуда выкарабкался, сотрудник, которому было поручено присматривать за моим велосипедом, указал на этот недостаток моей экипировки. Возможно, ему было интересно, смогу ли я выбраться из колодца, иначе бы он, конечно же, сказал об этом до того, как я полез внутрь. Короче, за пять евро - отличное развлечение, надолго закрывающее вопрос с приобщением меня к разного рода горнолыжным развлечениям. С палками-то любой дурак сможет!
А вот с центром Италии не случилось. И сам я добрался туда не быстро, короткими перебежками между источниками в самом что ни на есть прямом смысле живительной влаги. И на вокзале Нарни выяснилось, что билетному автомату на жаре намного хуже, чем мне (он впал в кому), кассы с человеком-кассиром на станции нет, как нет и нужного мне поезда на табло с расписанием (табло работало, но показывало поезда только в направлении Рима). Когда часто ездишь в Италию, как-то привыкаешь к местным красотам, и только Трениталия остается надежным и неисчерпаемым источником новых впечатлений и эмоций.

Изображение
Долина Тибра

На чистом русском высказал свое недоумение сложившейся ситуацией, и был безошибочно понят местными ребятами, которые отвели в бар возле станции, где мне, не без проблем (понятное дело), смогли продать билет до Перуджи, и даже смогли натыкать велосипедный билет за 3,5 евро. По итогу, времени на поиски центра Италии у меня не осталось. А поезд приехал и без расписания, но с опозданием. Короче, было весело.
К оговоренному времени заселения (в районе 9 вечера) в Перудже я, благодаря проклятой Трениталии, опаздывал, и с вокзала помчался, минуя магазины и общепит. Потом к оговоренному времени опоздали хозяева (снимал комнату в квартире, далековато от центра, зато за смешные деньги, что-то в районе 15 евро, и без необходимости каждый день карабкаться в дополнительные 200 метров набора высоты), не отвечая на телефонные звонки. А когда они, наконец-то, приехали, выяснилось, что сегодня - понедельник! И, что еще хуже, июль! Это означало, что первая половина общепита в спальном районе Перуджи не работает, потому что июль и отпуск, а вторая половина не работает, потому что понедельник и выходной. А ел я последний раз в 9 утра. И фиг бы с едой, но я еще и без вина остался, потерял очередной дегустационный вечер. Провинция Перуджа в этом плане сложная, по моим подсчетам, для знакомства с местным виноделием нужно было дегустировать по четыре бутылки в день. Это я сразу сдаюсь, шансов нет. Нужна как минимум неделя, и забыть велосипед дома (иначе можно забыть его в Перудже).
К счастью, хозяева прониклись моими проблемами, и заказали мне пиццу по телефону. А вот с вином по телефону не сложилось. Пришлось употреблять просто плохое итальянское пиво, с худшей пиццей, которую мне доводилось пробовать. Вообще, даже в России. Умеют делать, Европа! Но это всё-таки лучше, чем совместить ужин с завтраком.

Изображение
Худшая “Маргарита” в Италии. Возможно, во всем остальном мире тоже.

С утра занялся переоценкой возможностей. Я хотел доехать до Кортоны, попутно объехав озеро Тразимено. Нужно было решить, что важнее - Кортона, в которой я уже был, или выживание под солнцем Тосканы. Решил, что для “увидеть и умереть” у меня в августе Париж, и сократил маршрут почти в два раза - только до озера Тразимено, чтобы до жары восстановительно размяться с велосипедом, а потом - с вином.

Изображение
Дословно - “кровать Святого Франциска”, что бы это не значило

Но у навигатора Гармин были свои планы, поэтому до озера мы добрались каким-то очень кривым путем, через семисотметровый безымянный перевал, с суммарным набором высоты в тысячу метров. Правда, с хорошим видом на озеро и Машу с Медведем на вершине.

Изображение

Изображение

Изображение

А вот вблизи озеро не впечатлило. В общем-то, та же проблема, что и с озером Больсена - вода в озере выглядит очень сомнительно. Впрочем, я сравниваю с озером Гарда, что по определению некорректно, но по факту ничего не меняет - купаться в нем мне не захотелось. Немного прокатился вдоль берега, и, презрев опасности, о которых пищал злобный навигатор, короткой, но оживленной дорогой вернулся в город. По пути осмотрел достопримечательности местного Декатлона, где разжился сувенирами из Перуджи - ветровкой за 30 евро (которую осенью в российском Декатлоне раздавали на распродаже по 499 рублей), носками made in Italy (носки из Италии становятся традицией), в цветах новой рамы, на которой я когда-нибудь может быть соберу себе очередной, n+1, велосипед, и новыми шипами на велотуфли, т.к. старые лучшей своей частью остались в колодце Орвието.
Потом в супермаркете добыл солнцезащитный крем, магний в растворимых таблетках, салатик, вино Assisi (местное, производится в провинции Перуджа), и индекс жизненной удовлетворенности устремился в область положительных значений. Даже появилось желание встать с прохладного плиточного пола (кондиционера комнате за 15 евро не полагалось), и выбраться с инспекцией в центр города.

Изображение
Так сказать обед

Перуджа - большой город с древних времен, его исторический центр занимает холм целиком, а не только вершину. Причем холм довольно крутой, и значительная часть улиц города сделана в виде лестниц. Поэтому велосипед в Перудже нужен только в качестве дополнительного отягощения. Мне это точно не нужно, пошел пешком. В обход, чтобы два раза одной дорогой не ходить. Т.е. вместо 15 минут по лестницам и эскалаторам брел минут 40 по дороге, местами без тротуаров, но в тот момент это решение казалось мне верным и логичным. Что-то намудрили умбрийские виноделы, так вижу.

Изображение

Изображение
Как это обычно бывает, перед моим приездом убрать не успели

Изображение

Изображение
Наверняка самое фотографируемое место в Перудже

Изображение

Изображение

Изображение
Улица Акведук. Пешеходная улица, с домами, образовавшаяся из акведука, по которому поступала вода

Изображение
Церковь на вершине холма. Внутрь не попал, т.к. пришел прямо к закрытию

Изображение
Ворота Святого Ангела

Изображение
Арка этрусков

По итогу, 12 километров пешком. Но красиво, особенно на закате.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
По эскалаторам можно подняться к центру города не особо напрягаясь

А на обратном пути еще и пиццу добыл, так что утром был, скорее, жив.
Из обязательного в Умбрии - “в гости к Сан Франческо”, в Ассизи. Делов километров на 60 туда-обратно, но это же слишком просто. Поэтому я начал с санктуария на горе Субазио. Там, в пещерах над Ассизи, молился Святой Франциск.

Изображение
Завтрак

Разумеется, самой крутой и кривой дорогой из возможных, с очень невыразительным асфальтом. Если ехать так осознанно (а не как я, по незнанию), то потом вполне можно говорить о самоограничении в удовольствиях и роскоши, в духе францисканцев.

Изображение
Ассизи на холме, но мне в объезд

Изображение
Невыразительный асфальт

Но даже неосознанно я, видимо, проникся. Было что-то такое в моем виде, что в санктуарии мне первым делом предложили воды и местечко в тени. Хотя я думал, что в велосипедном обмундировании меня туда вообще не пустят. Но я и сам особо далеко не лез - турист с фотоаппаратом, еще и одет не очень подобающе, неудобно перед настоящими паломниками.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А вот в самом Ассизи попроще, туристов много, легко затеряться в толпе. Из всех посещенных городов этой поездки Ассизи понравился мне больше всех. С велосипедом и на жаре не было возможности внимательно его облазить, не говоря уже о посещении церквей с фресками, поэтому галочку не ставлю - надо добраться еще раз, и уже вдумчиво осмотреться.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Базилика Святого Франциска Ассизского

Ограничился минимальным осмотром, и свалился у аперолешной, с вентиляторами и водяным охлаждением, за “апперитиво”. Час дня, самое же время для вкусного и полезного алкоголя со льдом. Вот только закуска в рамках “апперитиво” оказалась по-францискански скромной, лепешка с овощами. Зато много, пришлось второй коктейль брать. Остатки льда, щедро политого аперолем, переложил в бачок к магнию, и поехал обратно. #неповторятьвсетрюкивыполненыопытнымпрофессионалом

Изображение
Обед

Изображение

Изображение

Изображение
Паломники (наверное)

Изображение
Мост через Тибр (река конкретно так воняет)

На ужин взял бутылочку Montefalco Rosso, и пожалел, что не обзавелся походным декантером, т.к. на мой походный аэратор (насадка на горлышко бутылки, которое усиливает насыщение вина кислородом) местные танины плевать хотели. Бутылку за вечер не осилил - когда такое было?

Изображение
Ужин. Считаю, могу записываться в консультанты по правильному питанию

Но и того, что осилил, хватило. Сначала хозяйка (в меру симпатичная барышня откуда-то из Восточной Европы) поинтересовалась в вацап, мол, не хочу ли я взглянуть на “italian domestic scorpio”? Приходи в ванную, покажу. В воображении пронеслось всякое, но пошел. В раковине ползал маленький, почти прозрачный, но скорпион. Как он туда попал - неведомо, от окна до раковины по прямой метра три. Выбраться оттуда самостоятельно он не мог, хозяйка пыталась вытолкать его палочкой, но безуспешно. Пришлось взять в руки салфетку, и спасти всех. А без вина я бы, может, и до ванной не дошел.

Изображение
Он не хотел фотографироваться

Собирался лечь спать пораньше, но решил сначала прогуляться по окрестностям, за кофе. И прямо возле дома внезапно (на третий день) обнаружил еще один бар. Там было пиво Bastia (что-то подобное я видел по дороге в Ассизи), ячменный кофе (Caffè d'orzo), фаршированные оливки (как позже выяснилось, из Асколи-Пичено, куда я должен был попасть в дальнейшем), настоящее итальянское мороженое (“а не то shit, которым кормят туристов”) и бармен-владелец, бывший клинический психолог, от которого я всё это и узнал. Отличный оказался мужик, через полчаса знакомства с ним я уже помогал местной барышне грузить покупки в машину (народ шел к нему за едой домой на ужин, игнорируя супермакет в сотне метров), и получил предложение поселиться в Перудже дешевле 15 евро. Находится кафешка на Via dei Filosofi, рядом с перекрестком с Via Leonardo da Vinci, будете в Перудже - мои рекомендации.

Изображение

Просидел у него почти до закрытия. А поезд, которым я [упорно] хотел вернуться к центру Италии, отправлялся в 5:50 утра. Хорошо, что вино оставалось. Им и позавтракал. Давно хотел попробовать, кстати. В оригинале должен быть бокал прохладного белого, за столиком кафе с красивым видом, а не треть бутылки теплого красного из горлышка, но надо же с чего-то начинать. На поезд успел (хотя, тут правильнее было бы говорить “в поезд попал” - технически, так оно и было). И поезд успел. Мы с поездом молодцы.
Найти центр Италии не просто. Слава богу, нашлись какие-то какие-то замороченные географы, которые сделали это заранее, так что мне оставалось только найти к нему дорогу, т.к. знал я только точку на гуглокартах. Но к нужному месту вели указатели.
Как и ожидалось, там ничего интересного - холмы, лес, комары. Больше суеты было. Зато в центре.

Изображение

Изображение
Возможно, это он - центр Италии

А вот как выбираться из этого геопроктологического центра, я как-то не подумал. На свой запланированный маршрут я мог вернуться в городе Сполето. Оставалось в него попасть, непонятно как, ведь по прямой дороге SS3 Via Flaminia навигатор, традиционно паникуя, прокладывать маршрут отказывался, и предлагал объезд, в два раза больший по расстоянию. К счастью, наткнулся на указатель в нужную сторону, и просто поехал куда показывала стрелка. Никаких ужасов, дорога несколько загруженная, но вполне терпимо, ехать можно.

Изображение
Акведук в Сполето

Из Сполето начинается велодорожка, Ex Ferrovia Spoleto - Norcia. Как следует из названия, это бывшая узкоколейная железная дорога.

Изображение
Сомнительное начало для велодорожки

Изображение

Типичная для европейских узкоколеек история, когда долго строили, а когда построили, выяснилось, что уже и не очень нужно. В духе современных тенденций, рельсы сняли, и переделали оставшееся веломаршрут, что само по себе дело хорошее - отдельная дорога, с плавным уклоном, акведуками и тоннелями. Я по такому уже катался в Испании, тогда понравилось. Но там было твердое покрытие, а тут обошлись гравием. Не самое приятное для шоссейника покрытие. Освещение в тоннелях делать не стали - тоже норма для Италии. Об этой дороге очень немного информации, даже в итальянском интернете. Зато нашел упоминание, что частично она вообще закрыта, т.к. тоннели стали небезопасными после недавних землетрясений. Судя по тому, что за все время на маршруте я встретил только одного человека, и тот шел пешком, особой популярностью дорога не пользуется. Странно, ведь Норча - это не только колбаса, но и родина Святого Бенедикта, основателя первого в Европе монастырского ордена, и, по идее, паломников туда должно было направляться не меньше, чем в Ассизи.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

По итогу, привлекательно выглядевшая на на карте достопримечательность в реальности оказалась не очень примечательной. Каких-то особых видов на первой половине маршрута нет. Гравий тоже не радует, но терпимо, ехать можно даже на шоссейнике. Самой большой проблемой является почти двухкилометровый тоннель, Galleria Caprareccia. О том, что проезд закрыт, писали как раз про него, но рядом с этим тоннелем бывшая железная дорога пересекается с автомобильной, и в случае неудачи можно было сойти с нее на асфальт. Всё веселье на велодорожке Spoleto - Norcia с этого тоннеля и начинается, т.к., если верить карте, следующая возможность вернуться на асфальт появится очень нескоро.

Изображение

Изображение

Тоннель встречает посетителей подпорками входа и скромной табличкой под потолком, оповещающей об отсутствии освещения. Но ничего насчет запрета проезда. Свет у меня с собой, естественно, был, фонарь Convoy S2+, я им подсвечивал тоннель, когда фотографировал. Заодно обнаружил проблему - на итальянской жаре фонарь перегревался, продолжительное время его можно было использовать только в минимальном режиме, 5%, который только усиливал дискомфорт от пребывания в тоннеле. Еще больше смутила возможность что-то сделать с неведомыми “specie animali”. В тот момент я понятия не имел, кто конкретно имелся в виду в скобках, но был уверен, что словом “пипистрелли” что-то хорошее не назовут. Интуиция не подвела - это летучие мыши. Почему анфиби у меня в голове в тот момент стали змеями, вот тут объяснить не могу - это же, по идее, земноводные, т.е. лягушки всякие. Хотя тоже приятного мало. Насочинял себе еще про пауков-скорпионов, про прокол в темном тоннеле, в одиночестве, на глубине хрен знает сколько метров, и вслух подумал о том, что я, приличный, интеллигентный человек, забыл в таком неприятном месте. “Уй” - смущенно ответило эхо. Развернулся, и вернулся на асфальт.

Изображение

Изображение
Синяя прерывистая линия - велодорожка. На белом фоне - тоннели

Мне, скорее, не понравилось. В таких (редких!) ситуациях не помешала бы компания, когда вместе - веселее. Ну или просто какие-нибудь люди. В одиночку там, скажем так, стремно находиться, даже просто на велодорожке, не говоря уже о длинных тоннелях.
Еще в окрестностях Норчи есть сложности с гостиницами. Их немного, и они относительно дорогие. Поэтому до самого города я не доехал, приемлемый по деньгам вариант нашелся за 25 км до города. Но прям то, что я люблю - небольшой придорожный отель-бар-ресторан в деревушке у дороги через ущелье в предгорьях массива Монти-Сибиллини. Тихо, спокойно, старички провожают незнакомого человека допенсионного возраста удивленными взглядами.

Изображение

Изображение

Изображение
А у них новый год. Ну правильно, что каждый раз туда-сюда лазить

Ближайший супермаркет в 20 км, так что ужин в гостиничном ресторане был предопределен. За фиксированную цену 15 евро предлагается из нескольких первых и вторых блюд, и какие-то напитки. На удивление, в ресторанном зале было довольно много народу, который непонятно откуда взялся. А вот еда наоборот, оказалась ожидаемо вкусной. Причем первым блюдом я попросил пасту с рагу из кабана, а вторым - местную рыбу (это уже в процессе выяснилось, что рыбу). Говорят, что в Италии так не положено, объединять мясо и рыбу в одном застолье. Но ни удивления, ни претензий на эту тему мне не выразили. Еще и за меццолитро красного денег не взяли (может быть, за “шоу” с оплатой телефоном - официант сказал, что никогда еще такого не видел). А ведь еще весной я выглядел настолько хорошо, что в одном известном крымском винном магазине мне постоянно предлагали вина ценой от 3000 рублей за бутылку. Вот что спорт с людьми делает.
С этого момента на моем пути наконец-то вставали настоящие, большие горы. В сочетании с непрекращающейся жарой, не радовали.
Тут надо пояснить за то, как я вообще здесь оказался. Еще зимой, втыкая в гуглокарту, я обратил внимание на подозрительно прямой кусок дороги в очевидно горной местности. Казалось бы, тоннель, но нет - это просто дорога через горную долину, пейзажами напоминающую степи на “дальнем краю” Чуйского тракта. Этого было достаточно, чтобы в ущерб многому стремиться именно туда. Собственно, и велодорожка Сполето-Норча, и родина Святого Бенедикта были лишь следствием этого стремления. И только по факту я выяснил, что тянуло меня не абы куда, а в долину Кастеллуччо ди Норча, которая прославилась живописными полями, и городком Кателлуччо на холме. Долина оказалась прекрасной, даже не в период цветения, но главным впечатлением от местности стала не она.
Центральная часть Апеннин всегда отличалась повышенной сейсмической активностью. У меня в детстве был собственный опыт по части землетрясений, но он сводился лишь к звону хрусталя в серванте, и школьным учениям по эвакуации. Это было бы даже забавным, если бы не после Спитакского землетрясения 1988 года. Тем не менее, наблюдать последствия вживую мне еще не доводилось.
Еще и привитая дурной журналистикой путаница между “магнитудой”, “баллами”, и Рихтером, приводит к неправильному пониманию последствий. Магнитуда оценивает энергию, выделившуюся в эпицентре землетрясения. По этой шкале возможный максимум - 9,5. Магнитуда не линейна, ее увеличение на одну единицу соответствует увеличению энергии примерно в 32 раза, и десятикратному увеличению амплитуды колебаний. А 12-бальная Европейская макросейсмическая шкала (EMS) оценивает воздействие землетрясения на определенное место, и не имеет математического основания. По ней, шестибальное землетрясение характеризуется как “легкие повреждения” - легкие предметы падают, тонкие трещины в штукатурке, небольшие куски отваливаются. Ей примерно соответствует советская шкала MSK-64. Землетрясение в Спитаке оценивалось в 10 баллов - “уничтожающее” по MSK-64, магнитудой 6,8.
Магнитуда землетрясений 2016 года в окрестностях Норчи достигала 6,6. Если путать магнитуду и баллы, то вроде бы и не очень страшно. А если не путать, то можно было бы заранее догадаться, почему в окрестностях Норчи очень мало гостиниц.

А начиналось всё даже приятно. Ухитрился встать пораньше, и выехать в приятную прохладу, +22. Замечательно прокатился в компании итальянского велосипедиста, который в 10 утра уже завершал стокилометровую тренировку. Он предостерегал насчет длинного тоннеля на моем пути, но я успокоил его наличием собственного света. Прудики, рыбаки, типичный сельский пейзаж. Норчу называют “гастрономической столицей Италии”, колбасы всяческие, прошутто, трюфели, овечий сыр.

Изображение

Изображение
Они тут еще и рыбу ловят, хотя я знаю фонтаны большего размера

Изображение

Изображение

Вот только сам город сейчас выглядит не очень хорошо. Нельзя сказать, что он “стерт с лица земли”. За три года центральные улицы даже более-менее восстановлены, работают сувенирные магазины и торговля местными специалитетами. Но до сих пор остались неразобранные руины, а большая часть зданий в лесах и подпорках. От церкви Святого Бенедикта, построенной в 14 веке на месте его рождения, остался лишь фасад. Как обычно, уже позже я прочитал, что землетрясение разрушило все церкви в городе.

Изображение
Городские ворота

Изображение
Восстановленная улица, но слева виден какой-то лозунг на стене, что-то про жизнь и реконструкцию

Изображение
Уцелевший фасад церкви

Изображение

Изображение
Выставка достижений местного сельского хозяйства

Изображение
Похоже, это тоже было церковью

Задерживаться в нем мне не хотелось. Позавтракать сообразил, а вот про знаменитую местную колбасу и не вспомнил. Хотя изначально собирался купить, к местному монастырскому пиву.

Изображение
Улица, ведущая к несуществующей станции

Изображение
Еще один вариант вкусного и полезного завтрака для тех, кто похудел к лету

Выбирался из города какой-то кривой дорогой, где обнаружились и новостройки, пострадавшие от землетрясений. Такого я совсем не ожидал. Должны же были современные строители учесть особенности местности!

Изображение
Ну холодильник-то как бросили???

Изображение

Изображение
Времянки

Для потерявших жилье власти построили одноэтажные домики-времянки. Получается, что люди живут в них уже три года. Восстановление Норчи идет как-то очень неспешно, и шутить про итальянскую неторопливость почему-то не хочется.

Изображение
Вид на долину

Не очень вдохновившись, начал подниматься к долине Кастеллуччо ди Норча. По южному склону, и без воды, т.к. она закончилась сразу как закончилась Норча. На подъеме попалась “поилка”, но следы вокруг нее, и характерный запах, намекали, что напившись козленочком не станешь, а вот барашком - вполне.

Изображение

Оставалось терпеть до рифуджио, которое обещала карта, но оно тоже оказалось разрушенным. Хотел уже возвращаться к баранам, но позади разрушенного здания обнаружилось новое помещение, куда переехала кафешка.

Изображение

Изображение

А вскоре и до вершины подъема добрался, где оказался ларек с местными продуктами, и пара парней - лесников, с которыми мы очень хорошо пообщались. Причем разговор начался на итальянском. Лесники потом очень удивились, когда узнали, что я по-итальянски не говорю, мол, ты ж только что понимал и нормально отвечал. Объяснил, что, наверное, голову напекло, пока поднимался по южному склону - стоило перебраться через гребень, как резко попрохладнело. Хотя было всё так же солнечно. Парни объяснили, что это такое место - в долине Кастеллучо действительно не жарко даже летом, а зимой бывает и 20 градусов мороза, и первый снег выпадает уже в октябре. С их слов, на восточном побережье Италии в целом прохладнее, чем на западном. Примерно так и получилось. Еще в ларьке нашлись и колбаса, и местное пиво +1452, с чечевицей (Vettore alla lenticchia di Castelluccio di Norcia), перловкой (Sibilla al farro perlato di Norcia), и местной разновидностью гороха (Pilato alla Roveja di Norcia) на выбор, так что без вкусного из кулинарной столицы уехать не удалось. Взял с перловкой, и только потом сообразил, что перловка - это специально обработанный, но ячмень, который и так в пиве используется. Надо было с горохом брать, или чечевицей. Еле от овечьего сыра отбился (но попробовать всё равно заставили). Слишком много впечатлений для одного дня, я столько не съем.

Изображение

Попрощавшись с лесниками, наконец-то обратил внимание на пейзаж. Долина Кастеллуччо ди Норча не разочаровала. Она образовалась на месте высохшего ледникового озера, на месте которого теперь огромный луг и поля, в обрамлении живописных холмов. Но, конечно, лучше ехать сюда в мае, когда всё цветет. Подозреваю, что и в июле нашлось бы чему цвести, влаги тут хватает, но луга периодически косят.

Изображение

Изображение
Город Кастеллучо вдалеке

Изображение

Изображение

На противоположном краю долины виднелся городок, тот самый Кастеллуччо, с которого открывается лучший вид на долину. Но, подъехав поближе, понял, что туда я не полезу.

Изображение
То, что осталось от Кастеллучо

Изображение

Изображение
Итальянский ремонт дороги. Просто насыпали асфальта, укатывайте сами

Изображение
Маркированные бараны на водопое

Изображение

На восточном склоне Монти Сибиллини разрушений было еще больше. Здесь тоже прошлись землетрясения 2016 года, но только местные деревушки не могли похвастаться таким соотечественником, как Святой Бенедикт. Жителей просто переселили во времянки, а развалины “законсервировали”, следов восстановительных работ не наблюдалось.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Временный бар

И где-то среди развалин я пропустил поворот на запланированный трек, но понял это только оказавшись на трассе SS4 Via Salaria, которой планировал выбираться обратно. Оказалось, что внизу еще и дождь прошел, но к моему приезду от него остались только лужи, и поднимающийся от раскаленного асфальта густой пар. Остывал в многочисленных тоннелях. А трафик на дороге весьма приличный, усиливающийся по мере приближения к побережью.

Изображение
Река Тронто

Для проживания я выбрал город Асколи-Пичено. Этот выбор не имел никаких оснований, кроме финансовых. Меня интересовал город Сан-Бенедетто-дель-Тронто на Адриатическом побережье, известный мне как место финиша велогонки Тиррено-Адриатико. Но жилье на побережье в конце июля слишком дорогое, приемлемый вариант нашелся только в 30 километрах - в Асколи-Пичено. А что такое 30 км для человека, у которого велосипед есть? Вот и я подумал, что никаких проблем.
Город оказался неожиданно “монументальным” - именно это слово употребил хозяин гостиницы, когда я поделился с ним впечатлением от увиденного в городе. Пришлось открыть пиво и интернет. Оказалось, что Асколи-Пичено считается одним из самых красивых городов Марке, а одной из достопримечательностей являются местные гигантские оливки, которые фаршируют мясом, и жарят во фритюре. Стандартная порция оливок - 10 штук, стоит 5 евро. Но прямо у меня под окнами оказался магазинчик, где эти оливки продавались на вес, 10 штук выходило на 2,5 евро. Взял на пробу десяток, и уже ужинать не пошел - незачем, очень сытные. Неплохо идут с местным вином Rosso Piceno Superiore, идеально - с пивом.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Асколи-Пичено оказался идеальным городом по моим критериям - красиво, недорогая и вкусная еда (ужин за 2,5 евро - мой личный рекорд), относительно недорогое приличное жилье (с кондиционером, холодильником, микроволновкой и кофеваркой), рядом море, горы, вино, и автоматическая прачечная. Не могу представить, что еще пожелать. Небольшой минус - вечером налетели какие-то мошки, типа мух. Не представляю, как в таких условиях можно сидеть в открытых кафешках, или спать без кондиционера.

Изображение
Мошкомухи в свете фонаря

Здесь я удачно запланировал день отдыха. Это те же 60-100 стандартных километров, только с пляжем (а не лавочкой в парке) посредине. По дороге на пляж я планировал посетить город Оффида, и прокатиться по Strada Provinciale Rosso Piceno Superiore (да, дорога называется в честь местного вина).
С городом не сложилось. Я мастерски нахожу худший маршрут из всех возможных, так что отсутствующий асфальт меня не остановил. А вот закрытый мост - остановил. Решил, что не очень-то мне туда и хотелось, чемпионат Европы по велоспорту среди юниоров 2011 года - так себе повод для посещения города.

Изображение
Куда ж я в Италии без кочевого рынка

Изображение
Такие дороги, да

Изображение
Мост

Изображение
Оффида (ближе не подобрался)

А вот дорога не подвела, и полностью оправдала свое название в честь вина - сплошные кантины и винодельни.

Изображение
Днем по дороге

В отпуске я обычно пользуюсь платными пляжами, т.к. не вожу с собой пляжные принадлежности. За лежак и зонтик, в моем случае, проще заплатить. Но, если что, в окрестностях Сан-Бенедетто-дель-Тронто навалом и бесплатных пляжей, легко достижимых по велодорожке, идущей вдоль побережья.

Изображение
Платный пляж

Изображение
Бесплатный пляж

Изображение
Велодорожка вдоль берега

За лежак и зонтик отдал что-то в районе 10 евро, точно не помню. Это нормально, плюс-минус около того обычно и получается в Италии. А вот море мне не понравилось еще на фотографиях, и в реальности впечатление не улучшилось. Мелко, и мутная от песка вода, в которой скрываются внезапные острые камни, на которые можно и наступать, и даже задевать руками при плавании. Я и раньше песчаные пляжи не любил, а теперь не люблю агрессивно. Хорошо хоть морская вода, по идее, заживляет раны. Море не понравилось, но план по отдыху выполнил. Настолько, что когда вернулся в Асколи-Пичено сил хватило лишь на донер-шаурму из турецкой забегаловки под боком. Оказалось, что в нее тоже кладут местные оливки, что добавляет ей итальянского шарма и колорита. Оливки в шаурме - почти главное кулинарное открытие года. Позже, во Франции, довелось наконец-то попробовать устриц, которые, разумеется, превзошли. Но в основном за счет пафоса.

Изображение
Вечером в бокале (BCAA вдвойне полезней, если запивать вином)

Погода, наконец, исправилась. С утра поливал ливень, на весь день обещали дождь, ветер, и +16. Замечательная погода, еще и повод ветровку новую испытать.

Изображение
Носишь красные велотрусы - соответствуй и не этсамое

Оставалось решить, как, собственно, ехать. Нужно было добраться до Л’Акуилы, столицы региона Абруццо. Я планировал ехать по SS4 до Аматриче, и попасть в Л’Акуилу, объехав горы Гран Сассо с запада. Но с SS4 я уже успел познакомиться, и мне она не понравилась - трафик, темные тоннели, и местные водители, примерно треть которых не включает фары в тоннелях. Катиться по ней вниз, к побережью, еще более-менее, а вот подниматься обратно - так себе удовольствие. Кроме того, Аматриче тоже пострадал от землетрясения 2016 года. 75% зданий было разрушено, а оставшиеся стали непригодными для жилья. Осматривать еще один разрушенный город мне не хотелось. Л’Акуила тоже не самое приятное в этом отношении место, но я надеялся, что за 10 лет, прошедшие с тамошнего землетрясения, последствия в основном устранены.
Был другой путь, через Терамо, по дороге SS80, прямо сквозь массив Gran Sasso. Заранее я ее не изучал, но #яжопытный, и полез в гугл-стрит. Там выяснилось, что проезд через тоннели, которыми начинается и заканчивается эта дорога на участке через национальный парк Гран Сассо, на велосипедах запрещен. Хотя даже через гугл было видно, что тоннели намного шире и светлее, чем на SS4, по которым на велосипеде ездить можно. ЦэИталия в очередной раз поставила перед непростым выбором.
Но, с другой стороны, это же Италия! Не так уж тут и напрягаются по поводу нарушения правил велосипедистами. И велосипедисты на эту тему тоже не напрягаются. Даже полиции весь этот гемор на фиг не нужен. Ну остановят. Дальше-то что? Своим ходом выехать из тоннеля нельзя. Пешком тем более нельзя. Надо погрузить велосипед в машину, и вывезти его за пределы тоннеля. В полицейскую машину велосипед скорее всего не влезет - у них в багажниках куча всяких ящиков, на вел нет места. Суеты на полдня, можно без обеда остаться. Это, кстати, не мои домыслы, а реальная история, произошедшая с моим знакомым. В итоге, все сделали вид, что ничего не было, и никто никого не видел.

Изображение

Изображение
Терамо (всё, что увидел)

Короче, поехал. На месте выяснилось, что от запрещающего знака остался один столбик. А дорога оказалась идеальной. Про такие говорят, что “велосипедисты делали” - свежайший гладкий асфальт, и практически полное отсутствие трафика. Добавьте приятную прохладу с периодическим легким дождиком (т.е. можно даже не пить - всё получаешь из воздуха), умеренный, не требующий значительных усилий, уклон, приятные горные виды, и бары с кофе в ключевых точках. Пастух вслед кричит “Vai Giro! Forza, forza!”, а его собакам на тебя наплевать.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
“Я остаюсь! Я буду здесь жить!”

Правда, на спуске к Л’Акуиле, на скоростях за 40 км/ч легкий дождь превратился в горизонтальный тропический ливень, от которого тонкая ветровка перестала защищать, но и тут долго страдать не пришлось. Дотерпел до бара, а дальше метод известен. Граппа, кофе (важно, чтобы американо - если запить граппу концентрированным эспрессо, можно ненадолго превратиться в огнедышащего дракона), и когда я обернулся, в дверь, через которую вошел из-под дождя две минуты назад, светило яркое солнце. Даже не удивился, именно так оно и работает.
В Л’Акуиле с гостиницами тоже не просто, подходящий по деньгам вариант нашелся на самой окраине. Зато по пути попался супермаркет, с высоко поднятыми цифрами “24”, и табличкой на дверях, что “nuovo orario 8:00 - 20:00”. Там добыл необходимое для приятного вечера, включая Montepulciano d’Abruzzo. Я намеревался серьезно исследовать это вино, т.к. это одно из самых распространенных итальянских вин в наших краях, но в России у меня с ним не складывалось. Странно вышло и на его исторической родине - мне очень понравилось Montepulciano d’Abruzzo, которое подавали в кафешках на разлив, в графинах, и не понравилось то, что покупал в бутылках.

Изображение

Вечером никуда не ходил, сушил обувь, которая промокла в кармане багажной сумки, даже будучи завернутой в пакет. Но я и ехал в Л’Акуилу не ради города.
Второй, после центра Италии, ключевой точкой моей поездки был подъем к Campo Imperatore - плато в массиве Гран Сассо, старейший горнолыжный курорт Италии, на высоте более 2000 метров, где расположена одноименная гостиница, известная как место, где содержался Бенито Муссолини после свержения, откуда его освободили воздушным десантом во главе с Отто Скорцени, в ходе операции “Дуб”. Еще на вершине расположена астрономическая обсерватория, а под горой - Национальная лаборатория, где проводятся высокоточные физические эксперименты, требующие защиты от космических лучей.
Подъем к этому плато, на высоту 2135 метров, используется на Джиро. Первый раз гонка поднималась сюда в 1971 году, последний - в 2018. По ходу драматичной Джиро-1999 на этой горе итальянец Марко Пантани перехватил розовую майку у француза Лорана Жалабера, но за два этапа до финиша Джиро его, лидера гонки, отстранили из-за превышения допустимого уровня гематокрита. Это признак применения ЭПО, но относительный и должен рассматриваться в связке с уровнем гемоглобина, который у Пантани был в норме. С этого момента в жизни Марко начался кризис, который завершился 14 февраля 2004 года, когда легендарного гонщика нашли мертвым в гостинице в Римини.
В 2017 году на Кампо Императоре финишировала молодежная версия Джиро. Россиянин Павел Сиваков завершил этап третьим, и сумел сохранить майку лидера общего зачета.

Изображение
Я обычно не упускаю возможность поиздеваться над велодорожками, но Л’Акуиле сейчас, объективно, не до них

Изображение

Завтрака в гостинице не полагалось, но я уже привык выезжать, и завтракать в процессе. Подняться к Кампо Императоре можно тремя способами, но все они рано или поздно сходятся в одну дорогу, поэтому поехал тем, который ближе ко мне. Оказалось, что выбрал я самую “козью” тропу из всех возможных. Первый, и последний до вершины бар попался лишь через 20 км, в Filetto. И еды там не было, только кофе, пиво, и снеки. Это я попал. Хорошо хоть погода продолжала радовать, было всё так же прохладно, и мне хватило запаса воды. В солнечный день на южном склоне, без источников воды, еды, и тени, было бы слишком экстремально.

Изображение
Селфи в зеркале с Кампо Императоре (о как!)

Изображение
Когда думаешь, что едешь по козьей тропе, и действительно едешь по козьей тропе

Изображение
Домик местных хоббитов

Изображение

Выбрался на основную дорогу, и тут же встретил стаю мелких собак. Меня предупреждали, что в Абруццо “самые дерзкие собаки” среди итальянских регионов, так что напрягся. Но конкретно эти гнались за кем-то другим, т.к. с характерным гыканьем и улюлюканьем промчались мимо, через пару минут оказавшись на соседнем холме. Следом за ней спокойно шествовал здоровый белый пес. Я уже видел таких раньше, но в компании пастухов, а этот был один. На всякий случай, остановился и вежливо поздоровался. Пес посмотрел вслед умчавшейся стае, внимательно осмотрел меня, и пошел дальше по дороге.

Изображение

Это была мареммо-абруццкая овчарка, волкодав по профессии, охраняющая стада овец. Они могут как сопровождать стадо, так и бродить по местам выпаса, так сказать, патрулируя местность. Встретить такую крупную собаку на пустой дороге не очень приятно, но ни одна из встреченных во множестве овчарок в Италии никак не реагировала на велосипедиста. Впрочем, я читал, что отношение к посторонним на охраняемой территории у этой породы меняется днем и ночью, что может сделать ночные покатушки по горам в Абруццо особенно увлекательными.
Подъем к Кампо Императоре состоит из двух частей. Сначала до высоты 1765 метров, затем несколько километров спуска, и еще один подъем, уже до вершины. И на каждом из подъемов стоят таблички со временем, за которое сюда поднимался Марко Пантани, для любителей померяться чем есть. И все это вместе - 26 км удивительных пейзажей, совершенно не похожих на привычные мне Альпы.

Изображение

Изображение

Сначала местность больше похожа на Тоскану, с ее плавными холмами. После промежуточного спуска пейзаж меняется, становится более похожим на горный, но одновременно более зеленым. Местность не очень популярна среди туристов, тут нет такого людского потока, как в Доломитах, но она по-своему интересна, и приятно разнообразит впечатление от гор. А то я начал привыкать к скалам и острым пикам, не надо так.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Финиш. Пантани поднялся за 53:50

Я уже начал опасаться, что и на финише будет так же печально с общепитом, как на подъеме, т.к. в таком случае меня не спас бы даже незаметно прихваченный из бара пакетик сахара. Но на вершине обнаружилась жизнь во всех ее туристических проявлениях, с сувенирами и едой.

Изображение

Изображение

Изображение
Тот самый отель Кампо Императоре

Бар Ostello Lo Zio выглядел очень многообещающе с точки зрения фаната велоспорта - Пантани, его цитата на стене.

Изображение
Марко Пантани

Изображение
“Бесполезно иметь очень легкий велосипед, если вы носите с собой тело, которое весит как камень” М. Пантани
(вольный гуглоперевод в авторской трактовке)

Но персонал оказался вообще не в курсе велосипедной тематики. Кофейной, как ни странно, тоже. К числу немногочисленных преимуществ Франции над Италией я отношу багеты и сэндвичи на их базе, итальянские панини даже рядом не лежали. Но выбора не было, взял резиновую булку с тонкой прослойкой мяса, и попросил к ней американо, т.к. по-другому прожевать это просто нереально. Чем поверг персонал в неожиданное волнение. Они устроили совещание, несколько раз переспросили “You really want to drink it???”, налили эспрессо, удивились результату, вылили эспрессо (я предлагал перелить в большую чашку, и добавить горячей воды - не прокатило), нашли железную кружку для горячего шоколада (я показывал пальцем на обычные большие чашки - не прокатило), налили в нее свежего эспрессо, и паром из капучинатора попытались добыть горячую воду (воспользоваться чайником уже не предлагал, т.к. самому стало интересно). У них получилось. Не мог даже себе представить, что из обычного американо можно устроить такое шоу.

Изображение
Самый сложный кофе в моей жизни

Перед спуском захотел попробовать нечто под названием Amaro Gran Sasso, обнаруженное на барной стойке. Как реагируют нормальные люди, когда человек в велоформе с предупредительной надписью RUSSIA на груди просит налить что-то серьезнее пива? Наливают, конечно. Максимум, уточняют конкретный сорт, если есть выбор. Бармен в Ostello Lo Zio сказал, что это попсовая фигня, и пить ее не надо. Я даже удивиться не успел, он полез под стойку, и достал оттуда бутылку, на которой поверх скотча ручкой было накарябано предположительное название правильного, по мнению бармена, напитка. На всякий случай, сфотографировал. Ну мало ли, вдруг потом врачам понадобится знать. По вкусу похоже на травяной ликер. Отрицательных последствий не выявлено, положительных, впрочем, тоже. В повышении эффективности прохождения спусков значительно уступает граппе.

Изображение
Genziana?

Изображение
Обсерватория

Изображение

Изображение

Изображение
Отметка Марко Пантани на промежуточном подъеме

На обратном пути заехал в центр Л’Акуилы. В апреле 2009 года здесь произошло сильное землетрясение, разрушившее исторический центр города. На втором этаже Ostello Lo Zio проходила выставка фотографий, посвященная десятилетию трагедии. После ее осмотра ехать в город не хотелось, но всё-таки десять лет - это не три, как в Норче. По крайней мере, я на это надеялся.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Указатель на ближайшее место сбора в чрезвычайной ситуации

Фиг там. И по прошествии десяти лет весь центр Л’Акуилы представляет собой стройку. Хорошо хоть Фонтан 99 труб практически не пострадал, и был довольно быстро восстановлен. Испанский форт тоже уцелел, но оказался закрытым по случаю реконструкции. Большая часть зданий в историческом центре скрыты лесами, отовсюду доносится шум ремонтных работ, половина улиц перекрыта, и гулять по городу не очень приятно. И было похоже, что это надолго.

Изображение
Краны над городом

Изображение
Испанский форт (Л’Акуилу в свое время захватывали испанцы, да. Мимо проходили, тут недалеко)

Изображение
Типичный вид города

Изображение
Понятия не имею, что это, но на фоне остального города выглядит как-то вызывающе

Изображение
Фонтан 99 труб

Изображение
Труб, из которых течет вода, на самом деле меньше 99, но с учетом желобов, по которым стекает вода, получается как раз 99

Вечером пошел сдаваться общепиту, т.к. голодное восхождение на Кампо Императоре подъело последние внутренние резервы настолько, что гор больше не хотелось. Нужно было срочно исправлять ситуацию. Стейк из vitello (телятины) с честью справился с возложенной на него ответственностью.

Изображение

Но на запланированный маршрут к побережью, в сторону Пескары, через горы, всё-таки забил, и с утра поехал по скучной и длинной, но более ровной дороге. В Пескаре мой велосипедный маршрут должен был завершаться.

Изображение
Скучная дорога (по итальянским меркам)

Изображение
Развалины церкви

Изображение
Как они ухитряются ездить в сорокоградусную жару в черной форме - неведомо

По дороге через город попался велосипедный магазин, где пообщался с продавцом, и за 75 евро купил велотрусы Sportful серии Bodyfit Pro с памперсом TC Pro seat pad, которые продавец очень рекомендовал как подходящие для длинных дистанций. Просили за них сначала больше, но удачно прикинулся бомжом (“у меня нет таких денег, мой велосипед до сих пор алюминиевый, не карбон”), и получил приличную скидку.
Выбранная мной гостиница в пригороде Пескары имела свой ресторан, и пляж. С меню ресторана я ознакомился заранее на сайте, еще весной, и наткнулся на полное непонимание гуглом итальянской кухни. Ресторан предлагал местные блюда, наиболее известным из которых являются арростичини - шашлычки на деревянных палочках. Традиционно, они делаются из баранины, но есть варианты. С печенью гугл справился - в смысле, перевел. А вот кто такая scottona, я выяснял несколько месяцев.
Очевидно было, что это мясо. Скорее всего, коровы. Может быть, какая-то ее часть. Но не все части коровы я одобряю, в частности, не разделяю любовь итальянцев к разного рода потрохам. А с них же станется заделать шашлык из какой-нибудь селезенки. И только за несколько дней до поездки я смог выяснить, кто такая эта загадочная скоттона. Оказалось, что это нерожавшая корова. Т.е. телка. Причем она бывает adulto - телка постарше, так сказать, старая дева. Хорошо, что не потребовал объяснений в ресторане. Мне уже как-то ребрышки (costole) официант на себе показывал. Представил себе миниатюру “молодая нерожавшая корова”, и хорошо, если в исполнении официантки. А не официанта. Когда заказывал, мне стали объяснять, что национальное абруццкое блюдо - арростичини из pecora, овцы. Пересказал, как мог, эту историю. Не знаю, что они поняли, но потом ходили вокруг, и улыбались.

Изображение
Арростичини, стоттона, Монтепульчано

Причем я думал, что 1 евро стоит один кусок мяса на палочке - по фотографиям сложно оценить масштаб. Оказалось, что 1 евро стоит целая палочка, а 10 палочек -это дохрена мяса. Подают к нему политый оливковым маслом хлеб, и брать еще гарнир совсем не обязательно. Прекрасно сочетается с меццолитром отличного разливного Монтепульчано. Так что забил на меры жесткой экономии, и все вечера проводил в ресторане гостиницы, с которым нашел полное взаимопонимание - счет на 22-23 евро при оплате всегда округляли до 20.
Вкусный ужин, вино, и новые велотрусы потянули на подвиги. Я хотел отдохнуть, на пляж, всё такое. Но это ж несерьезно, в велотрусах за 75 евро ехать пару километров до моря, когда в часе езды на электричке находится еще один, не посещенный ранее регион - Молизе. Вряд ли у меня в будущем нашелся бы повод забраться так далеко, так что надо было пользоваться.
Поэтому с утра, после скромного завтрака, отправился через весь город на вокзал. Вечером я как-то не проникся, т.к. по дороге к гостинице немного заблудился, и самые веселые в плане трафика части города объехал. Пересечение Пескары в утренний час пик, скажем так, заряжает бодростью, но, если объективно - под Неаполем было круче. Тут и светофоры работали, и пешеходы почти не кидались под колеса. Тем более, я как-то удачно подобрал выражение лица, от которого передо мной все расступались и пропускали. Доехал без проблем, только один раз чуть фурой об автобус не размазало, но это так, бытовуха.
На вокзале, за 5 минут до поезда, выяснилось, что я не могу купить билет на велосипед в автоматической кассе. Поймал барышню, в жилетке проклятой Трениталии, которая типа “спроси меня как”. Девушка тоже не смогла про велосипед, и купила мне билет на собаку, он стоил примерно столько же, сколько велосипедный. Времени на возражения не оставалось, запрыгнул в поезд, и оказался в вагоне первого класса. На следующей остановке пришлось перебазироваться. Кондуктор внимательно искал собаку, и очень удивился, когда ее обнаружил. Пытался мне что-то сказать, но на итальянском, и я его не понял, да и не сильно старался - себе дороже, новый билет покупать. Обошлось.
Приехал я в Термоли - город на том же побережье
.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Пляж в Термоли

Изображение
Рыболовный пирс - трабокко. С таких ловят рыбу сетями, не выходя в море

Оттуда я хотел вернуться в Пескару по дороге вдоль моря. Легкая покатушка на сотню километров. По дороге наблюдал вполне приличные пляжи и очень чистую воду, что, после Сан-Бенедетто-дель-Тронто, радовало. И в этот раз я не забыл очки для плавания. Ближе к Пескаре, в самый разгар жары, свернул к морю. Пляж выбрал попроще на вид, а то по дороге наблюдал всякое.

Изображение
Европейские туристы любят возить с собой всё

Изображение
Набережная в Васто. А сам город там, наверху

Изображение
Вот такая двуспальная кровать на пляже стоит 25 евро. В стоимость включены бутылка просекко и фруктовая тарелка

Даже про цену пляжеместа спросить не успел, местные накинулись с вопросами сами. С трудом вернул разговор на тему лежака. Подвели к мужику - “боссу”, владельцу пляжа, и начали ему что-то объяснять. Уловил в их разговоре слово “Путин”. Понятия не имею, как разговаривать о стоимости лежака с применением этого слова, но итальянцы смогли. “Путин?” - строго переспросил меня босс. Честно ответил, что нет. Даже не похож. Заплатил 10 евро, и три часа с перерывом на плавание размышлял о том, что бы изменилось, ответь я “да”. Может, скидку бы дали. Или наоборот. Я ж даже не знаю, что имелось в виду. Блин, ну вот только со скоттоной разобрался, опять загадку подкинули.

Изображение
Пляж

Изображение
Море

Но пляж отличный, десятку вполне стоит. Сам берег, и дно песчаные, а вот зона прибоя из мелкой гальки, т.е. волны не поднимают песок, и вода остается чистой и прозрачной. Только очень мелко, местами до самых каменных валов, защищающих пляж, можно было дойти пешком. А если плыть кролем, иногда цеплял дно руками. Но к открытой воде и глубине я не очень привычный, и мне так даже спокойнее плавать. Местные говорили, что практически всё Адриатическое побережье такое, за красивыми видами и скалами нужно ехать на юг, в Апулию. Учту.
Ближе к вечеру опять пересек Пескару, на этот раз по велодорожке вдоль пляжной зоны. Стало только хуже, с машинами мне как-то привычнее и понятнее. А между дедушками и детьми я теряюсь.

Изображение
Велопешеходный мост в Пескаре

Изображение
Велодорожка

Оставалась последняя ключевая точка поездки - подъем Blockhaus, в горах Маелла. Не столь знаменитый, как Кампо Императоре, но тоже часто встречающийся на Джиро. И это редкий случай, когда любительская версия подъема сложнее профессиональной, т.к. гонка поднимается только на 1665 метров - последнее место, где можно устроить финишную зону, дальше достаточно широких площадок нет. А вот любителю можно подняться на самый верх, 2068 метров. При общей протяженности подъема от Scafa в 27 километров, очень значительном перепаде высот в 1962 метра (подъем начинается всего со 106 метров над уровнем моря), и десятикилометровым куском со средним градиентом 9,4%, подъем получается четвертым по сложности в Италии, сложнее и Пассо делло Стельвио, и Монте Граппы, но легче Дзонколана. Задачу усложняло и то, что до начала основного подъема надо было еще доехать, а после спуска вернуться. Кружочек выходил на 140 км, включая двойное пересечение Пескары в утренний и вечерний часы пик.
Как видно, самое вкусное я приберег напоследок, на последний ездовой день. После Блокхауса я планировал чад кутежа, и потом, не приходя в сознание, телепортироваться в Рим прямой электричкой, где уже экономить на сомнительных удовольствиях. Полез проверять расписание, и обнаружил, что хрен мне. Ремонт у нее, у известно кого. Поезда ходят только до Avezzano, оттуда - как угодно. Если велосипедом, то это 100+ км неизвестно какого рельефа. Если бы я знал об этом заранее, то, конечно, устроил бы себе нормальный день отдыха. А так пришлось душить порывы, и ограничиться скромным меццолитром к десятку арростичини из баранины, без перспектив на полноценный праздник.

Изображение
Арростичини из баранины подаются в специальном лежачем горшочке, чтобы дольше не остывали

За 46 км до начала подъема успел разделаться с гостиничным завтраком, и был очень рад встретить бар прямо рядом с началом подъема.

Изображение
Итальянцы в барах обычно стоят у стойки

В ожидании неведомого, перекусил основательно, и начальная часть, наиболее крутая, далась как-то не очень легко. Жара, немного забытая после Асколи-Пичено, навалилась опять. Поэтому, когда рядом с дорогой попалась нормальная, человеческая поилка, воспользовался ей по полной программе - обновил воду во флягах, облил голову холодной водой, и основательно намочил майку. Отлично, думаю, щас как поеду.

Изображение

И поехал - через темный лес с оводами (ну или местными аналогами), которые очень образовались охлажденной свежатинке. Но итальянские оводы - слабаки по сравнению с нашими. Вологодские, например, на скорости 30 км/ч издевательски вьются вокруг, и легко прокусывают велотрусы в самых неожиданных местах. Итальянские еле держат 15 км/ч, но компенсируют недостаток мощи хитростью, поджидая добычу там, где и 15 км/ч не так-то просто выдавать. И их фиг убьешь, просто хлопнуть, как комара, недостаточно - отряхнутся, и полетят дальше. Нужно так конкретно вмазать, и лучше с оттяжкой, что об себя не очень приятно.

Изображение
Темный лес (по-итальянски)

Изображение
Промежуточный “финиш” - Passo Lanciano

Я поднимался по основной дороге от Scafa, через Passo Lanciano. Есть еще одна дорога, через Roccamorice, там набора высоты на сотню метров больше (за счет промежуточного спуска), но, судя по гуглу, сама дорога значительно хуже. Изначально как раз ее я и планировал, но потом передумал, впечатлений и так хватило.
Блокхаус не тяжелый подъем с точки зрения физических усилий. Сидишь, крутишь, ничего экстремального, спокойно заехал на 34-27 (в эту поездку я даже не поставил горную кассету 11-30, так и катался на своей обычной, для родных холмов). Есть вода, еда. Он утомляет своей протяженностью и однообразием. Один из самых скучных подъемов на моей памяти, даже оводы не помогли. Более-менее интересно становится только на последних 5-6 километрах, но там и асфальт похуже, с выбоинами и песком на поворотах, так что по сторонам особо не посмотришь.

Изображение
Где-то здесь финишируют на Джиро

Изображение

На последних километрах, после рифуджио 1930 м, дорога официально закрыта, воротами. Но неофициально вокруг ворот протоптана тропинка, можно спокойно ехать. Подъем заканчивается на гребне, но дорога продолжается, твердое покрытие заканчивается чуть дальше у статуи Madonna della Neve, которая является целью пеших туристов, поднимающихся сюда.

Изображение
Здесь дорога официально заканчивается, и неофициально продолжается

Изображение
Отличная у барышни экипировка для треккинга в горах, вот прям одобряю

Изображение
Завершение подъема

Изображение
Капелла на вершине

Изображение
Велосипед на фоне Гран Сассо

Изображение
Дорога по хребту

Изображение
Бар у вершины

Перед обратной дорогой выпил кофе, но оно не помогло. Спуск я еще более-менее контролировал, а вот 40 километров после спуска практически не помню. Автопилот отключился только в Пескаре, где пришлось отслеживать дорожную ситуацию вручную. Организм тонко намекал, что двенадцать дней велосипеда подряд требуют восстановления посерьезнее, чем поллитра красного. Но я ему ничем не мог помочь, ведь предстоял еще один, незапланированный день приятного времяпрепровождения.
Заехал на вокзал, за билетом на электричку на утро. Фокус с собакой не прошел, билет на нее до Avezzano стоил уже 5 евро, дороже велосипеда. Пошел в кассу, к живой женщине-кассиру. Которая объяснила, что велосипед в региональных поездах Абруццо перевозится бесплатно. Вспомнил маму вчерашней девушки-консультанта. Хуже того, для бесплатного провоза велосипеда нужен бесплатный билет, который должен выписать кондуктор непосредственно в поезде. Т.е. предстояло прямо в поезде выяснять, в курсе ли кондуктор насчет вот этого вот всего, т.к. я очень ясно понимал, что в своем тогдашнем упоротом состоянии не смогу сформулировать схему и задачу даже на русском языке. Ужин, который мог стать праздничным, прошел тихо, в благочестивых размышлениях о смысле жизни и месте проклятой Трениталии в ней.
Обошлось. Кондуктор про велосипед знал. А вот в Avezzano чуда не случилось - поезд дальше не пошел, пришлось седлать велосипед и ехать на остатках морально-волевых. +107 км по итогу.

Изображение
Casa cantoniera на SS5 Via Tiburtina Valeria. Я не просто так упоминаю номера и названия дорог. Дороги Strada Statale (SS) с номерами с 1 по 8 - те самые, которые “ведут в Рим”. Точнее, они начинаются в Риме, и имеют исторические, римские названия: SS1 Via Aurelia, SS2 Via Cassia, SS3 Via Flaminia, SS4 Via Salaria, SS5 Via Tiburtina Valeria, SS6 Via Casilina, SS7 Via Appia, SS8 Via Ostiense (современное название Via del Mare). Конечно же, от именно древнеримского от них остались только названия, и общее направление, но всё равно интересно собрать их все. Мне осталось проехаться по трем из них - Via Casilina, Via Appia, Via Ostiense.
Отдельно про красные домики на дорогах - Casa cantoniera. Исторически, это были дома “дорожных смотрителей”. Они проживали в них с семьями, там же хранилось оборудование, необходимое для обслуживания и ремонта дороги. Сейчас они уже почти не используются по назначению, но старательно сохраняются, и являются государственной собственностью. Они все окрашены одинаково, в цвет, который называется “rosso pompeiano” (помпейский красный).


Мне не очень-то и хотелось посещать Рим. Не складывается у меня с крупными туристическими центрами. Мой личный антирейтинг городов возглавляют Париж, Венеция, и Санкт-Петербург, и делят между собой первое и единственное место в нем, т.к. “все хуже”. В этот клуб очень хочет попасть Барселона, но я еще думаю, т.к. в негативе первого и единственного визита в этот город я, во многом, виноват сам. Поэтому к планированию всего, что связано с Римом, я отнесся очень серьезно, тщательно избегая всех возможных неприятных моментов. Но Рим, видимо, решил, что он вправе самостоятельно решать, кому нравиться, и от меня начал агрессивно отбиваться. Как-будто я, простигосподи, урбанист какой кучерявый, с инспекцией приехал.
Сначала поломал железную дорогу. Ну, это не сложно, она и сама рада. Ок, у меня велосипед. Потом я заблудился в Тиволи, куда зачем-то свернул. Еле выбрался, с холма наблюдая за дождем в нужной мне стороне.

Изображение
Тиволи

Изображение

Изображение
Дождь над Римом

Под него и въехал в римские пригороды. Остановился под навесом кафешки, перепаковался под дождь, и поехал дальше, умело лавируя в лужах и адском пригородном трафике вечера пятницы, наслаждаясь ароматом бензина и освеженной дождем помойки.
Сфотографировался на фоне первых римских достопримечательностей, и где-то между Дубаем и Лас-Вегасом поймал кусок стекла в заднее колесо. Подкачивание не помогло, пришлось менять камеру. Единственный прокол, за несколько километров до завершения маршрута. Не считаю это случайностью.

Изображение
Первая римская достопримечательность

Изображение
Стильная римская урна

Изображение
Дубай проехал, до Лас-Вегаса чуть-чуть не дотянул

Поняв, что просто там меня не остановить, город перешел к решительным действиям. У тоннеля под вокзалом Термини колеса проскальзывают по мокрой брусчатке, и я эффектно заваливаюсь набок, прямо посреди проезжей части. Хорошо, все успели остановиться. Я и вел не пострадали, но на гармине, который был закреплен на выносе руля, треснул тачскрин. Каким образом - непонятно, т.к. навигатор не отвалился, и с брусчаткой не соприкасался. Экран перестал реагировать на нажатия. Неприятно, т.к. ремонт не дешев. К счастью, я не кладу всё в одно место, и у меня для навигации остался еще телефон. Но без возможности закрепить на руль и использовать под дождем, что усложнило поиск гостиницы. Доехал аккуратно, и даже больше не падал, хотя было ощущение, что на моем пути собрались все римские брусчатки. Кроме нужной, из-за электрички не хватило времени на Via Appia Antica, старую римскую дорогу, одну из немногих уцелевших в первозданном виде. Очень хотелось прокатиться по древнеримский брусчатке, и сравнить ощущения с “современными” бельгийскими и французскими, но не получилось.

Изображение
Как-то внезапно приехал к Колизею

Изображение
Район Авентин

И уже в недешевой (по моим меркам) гостинице, посреди благопристойного района Авентин, рядом с Мальтийским орденом и улицей имени себя (Alessio, по-местному, Алексей), радостно раскидывая вещи по номеру и думая о том, что все неприятности позади, мощно воткнулся головой в алюминиевую раму окна. Направление мыслей сменилось, задумался о том, что ждет меня в дальнейшем - в общепите отравят, или в городе ограбят. Выбрал первое, т.к. в этом случае у меня еще оставался день на восстановление.
Заведение я тоже выбирал тщательно, заранее, читая отзывы.

Изображение
Римский ужин

Пицца “капричоза” всегда сложная и малопредсказуемая, но в этот раз досталась с запахом носков. Или камамбера, если с оптимизмом смотреть на вещи. Но вкусная. А вот вино, уже привычное Монтепульчано ди Абруццо, оказалось худшим из всего, что пил в эту поездку. Так что не только для нас итальянцы не стараются, они и для себя могут. Этот, с позволения сказать, напиток, даже vivino не сразу опознало, ну и рейтинг 2,1 надо еще постараться получить. Впрочем, артистизм официантов компенсировал недоработки виноделов. А главное - утром я был жив. Велосипед, оставшийся во дворе гостиницы, тоже был на месте. Это вселяло надежду.
Завтрака не полагалось. Настороженно озираясь, выбрался в супермаркет. Вылазка прошла успешно. Решил, что можно пробовать глубокую разведку - в метро. По плану, я должен был доехать до станции Flaminio, что рядом с Piazza del Popolo, и оттуда, петляя по достопримечательностям, вернуться обратно. Пешком, велосипед брать не стал, это было бы слишком опасно.
Ближайшей станцией оказалась Piramide. Римское метро небольшое, и станции частенько названы в честь ближайшей достопримечательности, это удобно. Сложностей с метро не помню - доехал до Термини в направлении Rebibbia, пересел на другую ветку, в направлении Battistini, вышел на Flaminio. Почему-то такая схема, с направлением на конечную станцию, прекрасно работает в моей голове везде, кроме Москвы.
Возле станции метро располагается Пирамида Цессия - неожиданная штука для Италии.

Изображение

Изображение

На Пьяцца-дель-Пополо не поднялся на смотровую площадку. Я о ней знал, даже видел людей наверху, но выводов не сделал.

Изображение

Изображение

Изображение
Там наверху - смотровая площадка

Затем отправился к Испанской лестнице. Народу там, конечно, знатно. На пытающихся посидеть на лестнице и фонтане злобно свистят барышни в желтых жилетках, может быть даже полицейские. А могут и оштрафовать, евро так на 250-400, особенно если при этом есть - в Риме это запрещено. На всякий случай, во время прогулки по Риму не ел вообще. Даже пил так, чтобы никто не видел. Мало ли.

Изображение

Изображение

Потом заблудился (перегрелся на солнце, и тупил - пока что телефон), и промахнулся мимо фонтана Треви, добрел до площади Венеции. Пришлось возвращаться.

Изображение

Странно, но толпа наблюдалась только у Треви, и на Испанской лестнице. Но там просто места мало. Всё-таки, есть некоторые плюсы в жаре. Не все выносят, а я за две недели уже как-то пообвыкся. Монетку бросить забыл.

Изображение
Фонтан Треви

Изображение
И толпа возле него

Изображение
Современные римляне

Добрел до Пантеона. Внутри бесплатно и прохладно.

Изображение

Изображение
Свет проникает через дыру в куполе

Изображение

Изображение

Через Пьяцца Навона дошел до Замка Святого Ангела.

Изображение
Пьяцца Навона

Изображение
Тибр

Изображение
Замок Святого Ангела

Посидел в тени, прогулялся под поливалкой, и отправился в сторону Ватикана.

Изображение

Изображение
Дорога в Ватикан

Изображение
Собор Святого Петра, Ватикан

Изображение

Изображение

Как попал из Ватикана в еврейский квартал - понятия не имею. Я даже не знал, что он есть. Но что-то привело.

Изображение

Изображение

Изображение
Какой-то рынок

Изображение

Изображение
Пиццерия “Шева”

Изображение
Итальянский и английский текст отличаются, что характерно. Понимающие итальянский недостойны “называться римлянами”, понимающие английский - просто “людьми”. Кем быть не римлянам, и не понимающим английский - не уточняется.

Изображение

Изображение
Портик Октавии

Через Мост Фабриция перебрался в район Трастевере. Его я тоже рассматривал как место жительства в Риме, люблю такие районы. Отказался в основном по причине транспортной доступности - подумал, что до метро далеко.

Изображение

Изображение
Ну какой же мост без замочков

Изображение

Изображение

Там же нашелся супермаркет, в котором запасся сувенирами. Прогулку пришлось прервать, чтобы отнести их в гостиницу. По пути еще и пицца попалась, заодно поужинал.
Больше всего я люблю гулять по городам вечером и ночью. Но, во-первых, не я один. Во-вторых, никто ж не думает, что пицца была без вина? Поэтому кураж был, но вот возможности уже не было, обошелся окрестностями.

Изображение
Резиденция Мальтийского ордена

Изображение
Всё-таки Тоскана - мой любимый итальянский винный регион. Но, конечно, надо больше тренироваться.

К счастью, Giardino degli Aranci (Апельсиновый сад) с обзорной площадкой не требовал больших усилий для достижения. Там и встретил закат.

Изображение
Очередь на “посмотреть в замочную скважину”. Стоять не стал

Изображение
Апельсиновый сад

Изображение

Изображение
Вид с обзорной площадки сада

Изображение
Закат над Римом

Изображение
Зрители

Изображение

А кофе не встретил. Авентин, возможно, единственное место в Риме, где на площади в половину квадратного километра нет ни одного заведения общепита.

Изображение

Изображение

Изображение
Большой Цирк

Изображение

Изображение
Вот примерно на такое я рассчитывал на Аппия Антика

Мимо Большого цирка дошел до Колизея, где, наконец-то, нашелся работающий бар. Пока попил всякого, наступила ночь, и это было прекрасно.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Еще и тем, что когда возвращался, очереди у знаменитой “замочной скважины” в воротах, через которую видно три страны (Мальтийский орден, Ватикан, а между ними - Италия), не было. Не то, чтобы совсем, но два-три человека - это не очередь по римским меркам.

Изображение
Типичная поза туриста у ворот

Изображение
Ради этого вида смотрят в дырочку

На этом экскурсионная программа закончилась, вместе с остатками сил. Часы насчитали 32500 шагов, или 25,5 км. Отличный отдых после 1366 км велосипеда.
Думаю, уже понятно, что музеев в моих планах не было. Рим не так чтобы очень большой город по площади, но количество достопримечательностей в нем зашкаливает. За один день невозможно даже внешне посмотреть самые основные точки, а уж музеи, руины, и прочие подробности требуют очень много времени, причем еще на стадии подготовки и планирования. Для этого я слишком ленив (культурную программу в Риме я вообще хотел перепоручить своему итальянскому знакомому Алексею, но он удачно сбежал от меня в Россию). А для организованных экскурсий за деньги я слишком “лучше пропью”.
При этом, с удивлением вынужден признать, что в Риме мне понравилось. Не то, чтобы хочется специально вернуться для глубокого погружения, т.к. это не мой формат отдыха, но и избегать не буду. Рим - это такая специфическая, особая, требующая подхода и подготовки, но часть Италии, в которой я чувствовал себя достаточно уверенно. Жаль, что из-за проклятой Трениталии потерял половину дня, и увидел меньше, чем планировал, но будет повод вернуться.
Но чтобы вернуться в Рим, сначала нужно было из него выбраться. Я хотел ехать в аэропорт на велосипеде, по Via Ostiense, время позволяло. Но без навигатора на руле это практически нереально, да и сувениров оказалось как-то многовато. Стал искать варианты, и нашел - буквально в пешей доступности оказался вокзал Roma Ostiense, откуда можно доехать в аэропорт обычной электричкой. Так и поступил - доехал до вокзала, прямо на платформе упаковал велосипед, и относительно недорого и быстро оказался в аэропорту.

Изображение
Мастерство упаковки - в мягком чехле велосипед стоит

Изображение

Самолет не задержался, багаж тоже выдали достаточно быстро (“багажного коллапса” в Шереметьево я опасался больше всего, т.к. всего через 10 дней мне снова надо было улетать, и не хотелось лететь на ПБП без велосипеда). Поезд, дом.

Изображение
Последствия “багажного коллапса” в Шереметьево

Забавно, но требуемого тренировочного эффекта я в итоге не достиг. Катался слишком много, без отдыха, и за время до старта ПБП просто не успел полностью восстановиться. Но это не помешало доехать, уложившись в лимит, а остальное уже не важно.
Жаль только норматив Минздрава на хронического алкоголика выполнить не смог. Для получения звания надо было выпивать по бутылке вина каждый день в течение двух недель. А я несколько дней недопивал, довольствовался только меццолитром. Один день вообще пропустил, бутылкой пива обошелся. Жаль, такой шанс упустил. Алкобайкером любой назваться может, а вот подтвердить практикой не каждому дано. Но буду стараться. Надо поторапливаться, Италии мне осталось не так много, и внятной альтернативы ей я так и не нашел.

Изображение

Треки всей поездки https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=122928

P.S. Краткий, но полезный путеводитель по винам Италии
Bad_Admin
Randonneur
Аватара
Откуда: Курск, СХА
Велосипед(ы): Colnago, Forward 1100 кастом

Вернуться в Рассказы путешественников

Кто сейчас на сайте (по активности за 5 минут)

Сейчас этот форум просматривают: 1 гость

cron